Просыпаемся мы утром, а из окна вид - чётко со Святой Софии до мечети Сулеймание. Даже панорамку сделал.
Сначала на завтрак, который включён в стоимость. Могу сказать, что ничего особенного, типичный шведский стол, только салаты имеют какой-то странный водянистый привкус вместо майонезного - совсем не понравились. Зато неплохой кофе и баночки с ореховой пастой по типу нутеллы зашли на ура. Нельзя терять ни минуты - нужно спешить в Айя-Софию. Примерно 700 метров по ветке трамвая Т1, проходящего по соседней с нашей улице, и мы выходим на огромную площадь Султанахмет, бывшую раньше ипподромом (во времена римлян ещё).
Здесь всё поражает гигантизмом: с одного конца площади - Айя София, с другого - Голубая мечеть или мечеть Султанахмет. Они удивительно похожи друг на друга (как и все мечети на взгляд неподготовленного туриста), но для простоты София - красная, а Голубая мечеть - серая. Долгое время Айя София была крупнейшим христианским храмом всего мира, пока Стамбул не захватили турки-османы, и сделали из неё мечеть, а в Риме не закончили строительство собора Святого Петра.
История Айя-Софии начинается в далёком-далёком прошлом, когда Византий был столицей одноименной восточно-Римской Империи. В шестом веке нашей эры строительство подобного сооружения потребовало от императора бюджетов, сопоставимых с пятью годовыми тратами на всю остальную империю! Стройматериалы везли со всего известного света - из Рима, из Эфеса, из Ливана, из Египта; на стройке ежедневно трудились более 10000 рабочих, жизни которых были положены на создание "величайшего храма всех времён".
Сейчас Айя-София - это музей, в котором одинаково присутствуют как древние христианские мозаики и фрески (которые османы в своё время хоть и закрасили, но не уничтожили), так и арабская вязь. С потолка почти до самого низа свисают огромные люстры, а с галереи на втором этаже можно увидеть и Босфор, и Голубую мечеть, и Топкапы.
Рядом с Айя-Софией, храмом мудрости божией, находится и вполне человеческое изобретение для хранения питьевой воды - цистерна Базилики. Да-да, именно здесь снимались финальные сцены Инферно Дэна Брауна, и мы просто не смогли пройти мимо этого уникального подземного сооружения площадью с футбольное поле.
Бесчисленное число колонн и огромный "бассейн", где хранились запасы питьевой воды, не раз спасали город во время осад. А ещё именно на этом месте, а не на текущем, стоял первый храм Артемиды, позже преобразованный в христианский и в последствии названный Айя-Софией. Остаётся надеяться, что вирус Инферно остался только в книжке...
Прогулявшись по площади Султанахмет (кстати, к этому моменту очереди на вход в Софию уже стали растягиваться по площади как змейка в аэропорту), мы обогнули Голубую мечеть и услышали песню муэдзина - призыв к молитве. На этот период все мечети для туристов закрываются, и вход в них доступен только правоверным мусульманам.
Что ж, попробуем попозже зайти в Сулеймание. Топкапы - следующая точка нашего сегодняшнего маршрута. По дороге пробуем салеп - местный горячий молочный напиток, похожий на растаявшее мороженое. А ещё вокруг много кошек, которые нежатся на февральском стамбульском солнышке и спокойно позируют для туристов, когда те их фотографируют. Сам Топкапы - это огромный дворцовый комплекс Султана.
Во времена могущества Османской Империи вся эта территория площадью 700 тысяч квадратных метров от Святой Софии до Золотого Рога была снесена, были воздвигнуты гигантские крепостные стены и построен дворец. Как и подобает жилищу султана, здесь были его покои, покои его бесчисленного гарема (говорят жён у султана было под 1000), библиотека, зал для приемов, летние сады, оборонительные сооружения, и конечно собственный балкон с видом на Босфор.
После преобразования Турции в светскую республику после Первой Мировой войны, дворец был преобразован в музей и сейчас просто поражает обилием своих коллекций. Многие из них можно увидеть за обычную стоимость билета в 60 лир, а ещё за 35 - можно попасть в гарем (но мы не пошли). Убранство дворца конечно поражает, видно, что здесь лучше следят за этим наследием, нежели в Альгамбре, где многие строения уже пришли в упадок или были разрушены во времена отвоевания испанцами иберийского полуострова.
Здесь же, в центральной части Стамбула, районе под названием Фатих, находится и Гранд-базар - огромная крытая территория лотков и лоточков, продающих бесполезную всячину уже более 5 веков. Сейчас в Стамбуле множество современных торговых центров и сходить на базар можно лишь разве что за местным колоритом или если вы любите поторговаться.
Мы же попытались пройти его как можно быстрее - ну не любим мы, когда зазывалы суют тебе в лицо коробки с парфюмом или пристают с вопросом "джинсы нннадо?" Правда легче сказать, чем выйти с Гранд-Базара - 66 улиц и более 4000 магазинов в этом запутанном клочке восточной сказки, и отсутствие чистого неба над головой. Небольшой туман из испарений кальяна и самоцветы на любой вкус не хотят отпускать тебя. А ещё всемирно известные бренды по стоимости в 10 раз меньше, так и манят ;))) Но вот наконец-то мы выбрались из лап "скидочного чудовища" и, пройдя мимо факультета Асторономии и космических наук стамбульского университета, попали к Сулеймание.
Сулеймание - главная святыня всех мусульман западнее Саудовской Аравии. Очень давно идёт "спор" между Стамбулом и Эр-Риядом за главенство в мусульманском мире, и когда-то это была также и крупнейшая в мире мечеть. Построенная на пике могущества, это не просто мечеть, а целый комплекс с банями, библиотекой, кладбищем и прочими менее важными строениями, сейчас Сулеймание занимает добрый квартал современного мегаполиса.
Увы, попасть внутрь нам опять было не суждено, но зато удалось понаблюдать за вечерней молитвой и снаружи, не заходя в здание и не снимая обувь. Рядом с мечетью - огромная смотровая площадка, откуда хорошо видно и Золотой Рог, и первый мост через Босфор. Синан же (архитектор Сулеймание), когда строил эту великолепную мечеть, задумывал её так, чтобы её было хорошо видно именно издалека, а не вблизи.
И по сей день, из любой точки набережной Золотого Рога видно эти 4 минарета (Сулейман был четвёртым султаном, правившим из Стамбула), эти 10 балкончиков (Сулейман был десятым султаном в династии), и этот огромный купол, который пережил без каких-либо повреждений более 89 серьезных землетрясений (в отличие от той же Айя-Софии)! Каждый раз, посещая такие места, я не перестаю удивляться мастерству древних архитекторов. Когда строится на века - это достойно уважения.
На набережной Эминёню, куда мы спустились от мечети Сулеймание - множество паромов по всем направлениям: нас же интересует тот, который отправляется в Кадыкёй, на азиатскую часть. Нам повезло и мы попали как раз на закат, когда яркое желто-оранжевое солнце через тонкие перистые облака освещает уникальный стамбульский горизонт с мечетями, минаретами и дворцом Топкапы.
Крики чаек, окружающих корму корабля, заставляют тебя почувствовать настоящую морскую романтику, а качание на волнах - вызывает в тебе внутренние отголоски желания побыстрее вернуться на бренную землю. Страшно подумать, но ещё 200 лет назад никакого сообщения, кроме морского, через Босфор не было. И сейчас паромы - это наиболее популярный вид общественного транспорта, чтобы перебраться из азиатской части Стамбула в европейскую и наоборот. Всего 2,5 лиры по Истанбулкарт - и ты уже в другой части света, да ещё в какой!
Кадыкёй - это просто небо и земля по сравнению с историческим Стамбулом в Фатихе. Здесь множество баров и ресторанов, где совершенно спокойно относятся к алкоголю, здесь чистые и ухоженные улицы, и даже на базарах к тебе не пристают с тем рвением, что на европейской части. Серьёзно, для нас это было сродни культурному шоку, как будто ты приехал из строгой мусульманской страны в свободную раскрепощенную страну, захваченную мультикультурализмом и глобализацией.
Здесь действительно чувствуешь себя безопасно, спокойно, и сразу понятно, что если и выбирать место для следующего раза в Стамбуле - то это конечно будет Кадыкёй. Одна поездка на пароме - и ты уже в центральной исторической части. А если не хочется - то здесь есть всё что нужно - и поесть, и отдохнуть в парке, и побегать по набережной с утра, и развлечься вечером, и посмотреть на ночной Босфор с высоты какой-нибудь террасы в кафе или ресторане.
Ночь подкралась незаметно и мы добирались назад в наш временный уютный домик недалёко от вокзала Сиркеджи также на пароме, и только ночной ветер свистел в ушах и загонял нас с открытой части палубы на закрытую, а ещё не удалось отказаться от чая :) Под крики чаек и иллюминацию соседних мечетей и церквей (а ещё находящегося поблизости стамбульского лицея) мы умиротворенно засыпали, чтобы завтра продолжить наше путешествие по величественному Стамбулу.
