И другие жители марийской тайги, или как мы до Йошкар Олы на велосипедах поехали и почти доехали.
Человек предполагает, а Бог - располагает. Энтузиазму нашему не было предела - наконец-то лето, самый его разгар, а живём-то в таких местах - до тайги рукой подать. Отчего бы не совместить приятное с полезным, да и не отправиться в поход в эту самую тайгу? И не просто в тайгу пойти - а дойти до соседнего областного центра - Йошкар Олы. Ну то есть как дойти - доехать, на велосипедах. Но это единственное допущение (как позже выяснилось - так себе допущение!), всё остальное по-взрослому - котелок, тренога, тушёнка, гречка, набор туриста - кружка, вилка, ложка, нож, палатки, спальники. Никаких газовых плиток - только дрова, только хардкор.
В общем, старт был назначен на 14-00 пятницы, стартовали мы... В пятницу, только несколько позже, часа на три. Как говорится - началось. Первый день и закупка продуктами в магазине поначалу не приносили ничего неожиданного - всё как обычно. Разве что скорость была не очень высокой - хоть под колёсами и был асфальт, но на колёсах был багажник (китайский, это важно!), а на багажнике - килограмм 15 дополнительного снаряжения.
Маршрут был построен примерно так: в первый день (пятницу) нам во чтобы то ни стало нужно доехать до деревни с чудным названием Шарибоксад и встать на ночлег на берегу озера Морской глаз. На второй день - в субботу - предполагался переход до какой-нибудь точки ближе к Йошкар Оле (как пойдёт - ох и люблю я эту фразу!). На третий день - в воскресенье - мы должны были доехать до Йошкар Олы и отправиться на прогулку - осматривать город (это просто кошмар урбаниста, но об этом в видео, которое я надеюсь когда-нибудь смонтировать). И, наконец - четвёртый день, понедельник - переезд из Йошкар Олы в Казань на пригородном поезде. Ох, знай мы при планировании, что это за поезд... Но что-то пошло не так.
Итак, как я уже сказал, без особых приключений, но с особыми пейзажами мы добрались до Шарибоксада, где весело отужинали в местном... как бы это по точнее выразиться... кафетерии, в котором и пирожки поесть можно было, и чаю попить, и вообще всем необходимым для сельской жизни закупиться. Но до Шарибоксада, в Сотнуре, мы застали просто чудесную картину. На главной улице деревни стоит Троицкая церковь. Церковь старая, красивая, но в архитектурном плане - ничего особенного. Можно сказать - типовой проект. А вот под церковью, внизу - есть источник, на который местные женщины до сих пор ходят стирать бельё! Каково, а!?
Само озеро Морской глаз полностью оправдывает своё название. Вода в нём изумительно бирюзового цвета, обрывистые высокие берега создают ощущение неприступного каньона, где-то на противоположном берегу шумит водопад. Озеро карстовое, довольно глубокое, холодное и маленькое. Находится оно на склонах Вятского увала, основа которого - известняки. Родниковые воды годами точили этот склон, и наконец карстовые пустоты обвалились и заполнились водой. Диаметр почти идеально круглого озера около 40 метров, а глубина - 35. Есть версия, что питается озеро водами подземной реки, соединяющей в том числе, марийские озёра Конан Ер, Мушан Ер и Долгое.
Такое озеро, конечно же, не может обойтись без легенды. Это учёные спорят о том, как оно произошло, а люди давно всё знают! Стояла на месте этого озера деревня, в которой брат решил жениться на родной сестре. В самый разгар свадебного пира раздался страшный грохот, и вся деревня вместе с пирующими ушла под землю, а яма та заполнилась водой. Местные утверждают, что в особо тихие ночи слышно плясовые песни со дна озера. Как ни прислушивались - мы так ничего и не услышали. То ли ёжик мимо бегал, слушать мешал, то ли спали как убитые после 60-километрового марш броска.
На следующий день нам предстояло форсировать Илеть. Брод на карте был обозначен, однако по мере углубления в лес тропами, которыми вёл нас навигатор, начинали закрадываться сомнения - а был ли мальчик? Навигатор показывал уверенное вперёд, хотя под колёсами велосипедов... Ну как под колёсами - вокруг них - поднималось таёжное разнотравье высотой с человеческий рост. Этими дорогами не пользовались по крайней мере лет пять. Но до этих дорог - мы проехали две совершенно очаровательные деревеньки. Первая лежала на траверзе Шарибоксада, по другую сторону Морского глаза и именовалась Полаткино. Довольно большая по меркам этих глухих мест деревня, в которой не было газа - кругом лежали поленницы. Хорошо хоть, было электричество. И вторая деревня лежала прямо на берегу озера Шем Ер и называлась У Тумер.
Это воистину затерянный край. Одна улица дугой выгнута вдоль береговой линии. Естественно, никакой набережной нет и в помине - чистые, нетронутые озёрные берега с мостками. Гуси. Трактора. И семья на внедорожнике, разгружавшая продукты в дом. Я оценил их ход - купить дом в таком месте. С таким домом никакая дача не нужна. Ягоды в лесу. Рабы в озере. Вечером и ночью - мёртвая тишина. Здесь и днём-то не особо шумно - проедут два шальных велосипедиста раз в неделю, вот и весь шум. Место сказочное. Эх, жаль я не рыбак - точно купил бы домик тут. Населения всей деревни - 71 человек.
А дальше началась та самая настоящая тайга. Пока дорога ещё была, а встретившийся по дороге местный житель на УАЗике - а других машин в этих местах не признают - чётко указал направление и сказал - брод есть. Но ещё он посоветовал остановиться на часок и поесть черники, которой под ногами было видимо - невидимо. Мы без лишних уговоров последовали его совету. Правда после того, как мы собрались ехать дальше, этот же местный житель предупредил нас - осторожно, медведи нынче голодные. Что вот так вот, всё серьёзно? Встреча с косолапым в наши планы не входила, но отступать всё равно уже было некуда - только вперёд.
А потом китайский багажник, прошедший 1200 жесточайшего костотряса грунтовок Тамани и Крыма, не выдержал испытания марийской тайгой и повис на одном болте. Всё. Приехали. До ближайшей деревни - километров 15, но что она нам даст? В лучшем случае ночлег, а потом ещё 90 километров до Казани. До станции 24 километра, поезд через 2 часа. По средней мы бы успели, но дороги тут есть только на картах - в реальности дай Бог, если будет угадываться направление заросшей тропы. Ремонтироваться здесь нечем и негде, а злючие комары, потомки тех, кто пять лет назад, когда здесь побывал последний человек, завещал им жрать нещадно любое двуногое существо, с яростью бросились выполнять зов предков.
В ритме танцев папуасов с острова Папуа Новая Гвинея кое-как приматываю багажник цепью и резинками к подседельному штырю, максимально его разгружаю, распихивая вещи по рюкзакам. В таком виде он может висеть и даже ехать, но понятно, что не быстро и не долго. После короткого военного совета принимаем стратегическое решение - держать курс на станцию Илеть через Кленовую Гору, озеро Куж Ер и Дуб Пугачева в надежде успеть на поезд. Но куда там! Дорога кончилась от слова совсем. В какой-то момент мне даже стало страшно - настолько дикими и глухими выглядели лес и поляны в нём. Средняя на дистанции упала до 8 км/ч - стало ясно, что на поезд мы не попадаем. По итогам второго военного совета было решено доехать до Кленовой Горы и попробовать переночевать там, а заодно попытаться сделать что-то более вразумительное с багажником.
К четырём часам вечера мы приехали на Куж Ер, и больше ехать не хотелось никуда. Хотелось встать лагерем, развести огонь, сварить гречку и наесться. Правда, в памяти до сих пор стоял рассказ моей дорогой супруги, которая уехала в позапрошлом году от лагеря кататься с подружкой на велосипеде - стояли мы тогда на Линёвом - именно сюда на Куж Ер. И наткнулись на очаровательного медвежонка, спускавшегося к ним с ближайшей сосны. Говорит, что никогда так быстро по лесу на велосипеде не ездила. Но было всё равно. Третий военный совет прошёл под булькание гречки с тушёнкой. На нём было принято решение дождаться утреннего паровоза и ехать поездом в Йошкар Олу.
На озеро спускались сумерки. Горел костёр. Я прошёлся вокруг - ягод по прежнему было много, но сгущавшийся мрак погнал меня обратно к лагерю. Страха не было, но было слегка не по себе. Как будто я вторгался своими неуклюжими шагами и сбором ягоды в чужую территорию, чужую жизнь. У Шем Ера я такого не чувствовал, но то было днём. Это гнетущее чувство застало меня ещё до брода через Петьялку, я тогда всё списывал на усталость и расстройство от того, что сломался багажник. Но кажется, что всё было не так просто.
Мари говорят, что в озере том живёт Хозяин воды - сложно назвать его существом добрым или злым. Скорее нейтрально - справедливым. Но горе тому, кто посягнёт на его владения и прилёт к нему со злом. Мы на владения посягать не стали - только озёрной водицы для котелка зачерпнули. Спал я в ту ночь плохо и проснулся с сильной головной болью. Разумеется, ни о какой легенде я тогда ещё не знал, но таблетки не помогали. Общее состояние тоже было так себе - всё таки загадочные это места, марийские леса. Товарищ был бодр и весел - так что на пищевое отравление, например, списать это было невозможно. Я не замерзал. В общем, чем-то не приглянулся я тогда Хозяину воды.
Довольно рано утром мы выдвинулись в сторону Дуба Пугачёва и Кленовой горы. Ехалось тяжело, хотя под утренним, почти негреющим солнцем, голову потихоньку отпускало. Запели птицы, и под их трели мы полезли в знакомый многим татарстанским и марийским велосипедистам подъём от Конан Ера до Дуба Пугачёва. Отсутствие нормального завтрака и мечта о нормальном обеде придавали сил, и я почти этот подъём не заметил. И вот она - Кленовая гора.
Санаторий "Кленовая гора" - это островок Советского Союза в современном мире. Здесь, мне кажется, не поменялось ничего - даже персонал. Двести сорок целковых - и обед из трёх блюд с компотом у вас на столе. Час отдыха, ещё полтора часа ходу - и здравствуй, станция Илеть. Когда-то между Казанью и Йошкар Олой ежедневно обращалось 4 пары пригородных поездов в сутки. По выходным до этой самой Илети, как до центра местного туризма, назначалась дополнительная пара поездов. Сейчас - одна пара с пятницы по понедельник. В остальные дни пассажирского сообщения нет.
Да и то сказать - поезд. Сильно сказано. Это рельсовый автобус марки РА1, который ушлые железнодорожники из ППК "Содружество" бросили на этот маршрут. Напомню, выходные! Туристический сезон! А на главном туристическом маршруте региона - один (!) вагон! Один, Карл! Рассказывать, как мы брали его штурмом, не буду - добрые люди помогли, всем ехать надо. Два часа стояния на своих двоих, пятнадцать минут по Йошкар Оле, пять минут на заселение - и мы у цели. Всё, в город! О том, какой мне открылась Йошкар Ола, скоро можно будет посмотреть на моём канале. А наши приключения закончились на следующий день - когда на том же вагончике мы отправились обратно в Казань.
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями!
Читайте канал и подписывайтесь на мои соцсети:
Фейсбук | Вконтакте | Инстаграм | Ютуб о танго | Ютуб о путешествиях |
Цикл "Покажу Россию"
Серпухов: семь километров счастья | Трамвайное. Нижегородское | Другой Питер: Каменный остров | Коронный город: Кронштадт | Трамвайчик питерский | Дом на Мойке | Сюкеевские штольни | Дорога жизни: Каринская узкоколейка | Подвесные мосты Татарстана
