Часть1.
В Монголии я была несколько раз, однажды – в Улан Баторе и три раза на Хубсугуле. Хубсугул, это большое озеро на севере Монголии, которое часто называют младшим братом Байкала из-за сходного, тектонического происхождения и, в принципе, похожести.
Во время поездок по Монголии Прихубсугульной я частенько слышала рассказы о загадочной Дархадской котловине, или Дархадке, как ласково называли ее все, кто там побывал. Говорили, что это край озер, на которых много лебедей и других прекрасных птиц, между озерами нескончаемые пастбища, на которых пасутся стада овец и сарлыков. Конечно, мне захотелось там побывать, но дело осложнялось отсутствием дорог в эту «Землю Санникова», желающих экстрима попутчиков и прочими нестыковками.
Однако, близость Хубсугула ( чуть более 300 км от Иркутска), и знакомый водитель, Андрей Ящерицын, который говорит по-монгольски и хорошо знает монгольскую жизнь, подарили мне надежду, что проект состоится.
И вот в сентябре 2017г. мы с Андреем решились на фотоэкспедицию вокруг озера Хубсугул.
Андрей часто бывает в Ханхе, крупном поселке на берегу Хубсугула, там он договорился с монголом, чтобы тот провез нас по всему маршруту на своем УАЗике, я кинула клич - "Поехали с нами!", и дело пошло.
Страховки получены, продукты и медикаменты закуплены, оргсобрание проведено, завтра в путь.
И тут форс-мажор - Андрей ехать не может. Учитывая все вышесказанное, я была почти в ужасе – что я буду делать с монголом, который не говорит по- русски?, а никто из нас по-монгольски, как ехать, когда в группе, кроме монгола ни одного водителя, а ведь на маршруте только одна машина и мало ли что?
Ночь я почти не спала, но, как всегда, – мыши плакали, кололись, но ели кактус… я решила ехать, тем более народ в команде не испугался и морально готов.
И вот наша небольшая, но боевая группа фотопутешественников в пути. Андрей нашел возможность закинуть нас в Ханх и забрать обратно.
Первый день поездки.
Прекрасная погода, белые облака, синее небо. Правда перед поездкой мне сказали, что мы едем в сезон проливных дождей и непроходимых дорог. Ребята в машине говорят о суровом прогнозе, мол, уже назавтра обещают снег, дождь и прочие кары небесные, одни при этом радуются - поснимаем заснеженные вершины, другие сомневаются - нас самих там заснежит, на перевале, а я впервые вообще не понимаю, что нас ждет впереди.
На въезде в Бурятию стоит ступа, я там обычно прошу благополучия на поездку и приветствую местных духов, сбегала к ступе и в этот раз. Андрей на въезде включил Гимн Бурятии – очень красивый и мелодичный, так что въехали в Бурятию торжественно.
Дорога по Тункинской долине - одна из самых красивых, в моей жизни, справа – молодые высокие Саяны, слева - старичок горный хребет Хамар-Дабан. По долине бродят стада коров, табуны лошадей, и нам кажется, что тут очень много животных. Но это обманчивое впечатление, ведь мы пока не попали в Монголию.
Недалеко от Зун Мурино мы остановились на обед в кафе Тоё, простенькое, незамысловатое, в таких всегда самая вкусная еда, так и оказалось, позы - просто восторг!
Арюна, которая нас обслуживала рассказала, что Тоё это название ручейка, местность тоже называется Тоё, Тоё тава. И поэтому кафе можно назвать только так, иначе не будет работать.
За зданием кафе находится забавный бурятский огород – целая площадь высоких деревянных грядок, высотой примерно полтора метра, в них – морковь, укроп, салат. Внутри, скорее всего, навоз, подогревает всю эту растительность. На этом огороде Арюна выращивает овощи для кафе, сами буряты к овощам довольно равнодушны.
Мы без приключений добрались до Монд, здесь находится погранпункт для въезда в приграничную территорию, посетили ступу полной Победы над демонами смерти, Просветления и ступу Примирения, они все в едином комплексе, там же находится статуя Будды, и двинули к границе, а там – красота – никого!
Прошли мы границу за несколько минут. Монголия встретила смсками с призывом арендовать машину или заказать такси, видом на заснеженный Мунку, высочайшая вершина Саян, 3491 метр, и сарлыками ( это монгольские яки) с первых метров пути. Пограничный пункт в Мондах действует только для россиян и монголов, гражданам других стран тут пересекать границу нельзя.
До Ханха 23 км, хорошая дорога, и даже делают асфальт, я не была здесь почти 10 лет, а жизнь идет, раньше за границей начиналась просто степь – езжай куда хочешь .
Ханх разросся и расцвел во всех смыслах. Крыши из серых деревянных превратились в розовые, сиреневые и оранжевые из металлопроката. Дома из бревен покрыты охрой и сияют крашеными стенами, как монгольские дети красными щеками.
Даже халаты монголов из непременно темно-синих 10 лет назад стали розовыми, голубыми, желтыми, зелеными и даже цвета хаки!
Всюду сарлыки, хайныки (гибрид сарлыка и коровы) взрослые и телята. Молодые бычки, ходят, надувают шею и громко мычат. Сарлыки все время хрюкают. Очень громко. Только я выберу удачный ракурс, приноровлюсь с фотоаппаратом, тут над ухом мощное «Хрююю», жуть. Но они не страшные, просто большие, лохматые и милые.
Хубсугул, в отличии от Байкала, который в тот год был очень мелководен, немного переполнен, вода плещется по траве, и до беседок на берегу можно добраться только в сапогах.
Первый день в Монголии подарил нам впечатляющий закат, а на турбазе нас встретил не менее потрясающий ужин. Бухлер ( очень насыщенный бульон с мясом) и позы ( похожи на манты, готовятся на пару, с фаршем из рубленого мяса). Невероятно вкусно, но очень сложно вместить в себя все за один присест. Так началось наше погружение в Монголию.
База, на которой мы живем, называется СССР НАШ. Не подумайте чего плохого, просто хозяина - монгола зовут СССР. Имя такое.
Меня потом много раз спрашивали – а по документам как зовут монгола? Да так и зовут – СССР, я видела его паспорт.