Пост про Евпаторию от 2013 года из моего живого журнала.
Вообще-то Крым и истоптан весь вдоль и поперек, и описан исчерпывающе, но мне все равно хочется добавить свои несколько копеек. Если вас занесло в Евпаторию, обязательно погуляйте по, так называемому, «Старому городу».
Там сохранилась планировка с тех времен, когда Гезлев был не русским, а турецким городом-крепостью. Узкие и кривые улочки, дома-крепости из песчаника, глухие заборы, мощеные мостовые и всякие странные строения. Географически все расположено между улицами Дмитрия Ульянова, Интернациональной, Караева и Демышева а если брать упрощенно — от городского рынка до мечети «Джума-Джами».
Когда-то все это пространство окружала стена (впрочем невысокая) с пятью въездными воротами («Портовые», «Ворота дровяного базара», «Земляные», «Ворота белого муллы» и «Конские»). Ничего не сохранилось с тех времен, хотя на фундаменте ворот у дровяного базара (остатки которых разобрали в 1959 г. последними) сейчас заново отстроили те самые ворота. Как говорят, старая постройка была побольше, но туристы все равно радуются.
Сейчас в ней ресторан крымско-татарской кухни (пафосное, бессмысленное и достаточно дорогое заведение).
В той же башне есть небольшой музей с макетом примерного вида ТОГО старого города.
Место Конских ворот сейчас обозначено аркой.
Самая фешенебельная улица, пересекающая весь старый город — Караимская (поэтому она единственная, которая нормально замощена). Религиозная палитра очень богата. Вот это, например, молитвенный дом евангелистов.
Купеческая (или торговая) синагога (1912 г., арх. А. Генрих) переменила свое назначение и теперь работает трансформаторной будкой. Красивой будкой!
Почему она называется купеческой? Потому, что буквально через квартал была еще и ремесленная, более бедная.
Ремесленная синагога «Егия-Капай» (все тот же 1912 г. постройки).
Она тоже, чем только не служила в буйном прошлом веке. Но теперь опять – место сбора крайне малочисленных местных иудеев.
Можно с экскурсией сходить и внутрь, убранство скромное. Когда-то ее прихожанином был поэт Сельвинский.
Во дворе недавно появился национальный ресторанчик со всякими смешными блюдами, типа «рыба по-нашему». Вообще, в смысле национальной еды, Евпатория хороша и мы еще встретимся с ее проявлениями.
Улицы одна другой прекраснее.
Самое смешное, что они все еще и проезжие. Только водители редко туда суются.
ВАЗы аборигенов.
Материал для нового строительства.
В полуденную жару кошки появляются и исчезают словно призраки.
Заблудиться ничего не стоит, улицы пересекаются, искривляются и заканчиваются тупиками.
Застекленные террасы.
Табличка гласит, что с 1908 по 1930 гг. в этом доме когда-то располагался Къаал, молитвенный дом крымчаков. А потом случилась обыкновенная для 1930 г. история: «Мы, нижеподписавшиеся крымчаки г. Евпатории, как исключительно ремесленники считаем, что молитвенный дом этот является лишним бременем для нас, посему настоящим заявляем, что… совершенно от него отказываемся, считаем его закрытым навсегда, а помещение это передаем под мастерскую Евпаторийского крымчакского Общества взаимопомощи».
Крымчаки – вовсе не мусульмане, как можно бы было подумать. Они, как это не удивительно, считались иудеями и в Российской Империи и при немецкой оккупации. Что влекло за собой...
Немного информации тут.
А вот другая нация, тоже продукт смешения татар и евреев (караимы), – иудеями не считались. А все потому, что они не признавали талмуд. Поэтому и в РИ их выделяли в отдельную строку – «вероиспеведания караимского», и немцы, например, позволили им вновь открыть, закрытые было до войны молитвенные дома (Кенасы).
18. Сохранившийся комплекс Кенас и есть ядро старого города.
Дом бывшего городского главы и караима Хаджи Али Бабовича
Совершенно невидный, в здешнем стиле, но известный тем, что здесь бывал император Александр I и поэт Адам Мицкевич. Вообще, императора очень заинтересовало караимское вероучение и он достаточно долго беседовал со старшим газзаном (священником) Иосифом-Соломоном Луцким и посещал эту самую кенасу.
Мы еще туда зайдем, поскольку они достойны отдельного рассказа.
А пока – снова улочки...
Асфальт тут очень условен.
Кто-то, конечно, зафигачивает в старом городе совершенно выбивающееся из всяких рамок строение.
Да и без мусора город неполноценен.
Черепица. Дерева мало, а железо – дорого.
Вот что вы думаете это за невзрачное сооружение? Это баня («Хамам»), которой примерно 450 лет.
Две заметные двери – это входы в мужскую (правая) и женскую (левая) половины. Согласно широко распространенной легенде, здесь отмывали перед отправкой на турецкие рынки славянских рабов, для придания им товарного вида.
Действовало сие нужное всем властям учреждение до 1987 г.
Сейчас это вроде как памятник, но здание стоит абсолютно заброшенное. Только табличка времен УССР присутствует.
Дом Бейлера(?) 1894 г., никакой информации по нему найти не удалось.
Улицы остаются прекрасны и после ливня.
Все дороги ведут к соборной мечети.
Ее называют либо Ханской («Хан-Джами») либо Пятничной («Джума-Джами») и рассказ о ней и будет следующим в серии.
Минареты горят в ночи, как маяки. Пять раз в день включается трансляция через громкоговорители, верующих собирают на молитву. Экзотика, да.
Столетней давности вид на кварталы старого города.
Грех такую красоту не запечатлеть.
