Пост из моего живого журнала от 2010 года.
У тебя на сопках растет бамбук,
Снова увидать его хочется.
Ничего, что ровно тринадцать букв
Твоего имени-отчества.
Александр Алшутов
Это будет исторический пост о Южно-Сахалинске или просто Южном, как его зовут местные жители.
Официальной датой основания первого поселения на месте города считается 1882 г. когда первые ссыльнокаторжные прибыли в этот дикий край для «домообзоводства». То есть правительство устраивало поселение для отбывших свой срок узников каторги на тракте от поста Корсаковского до Набуйчи (главной дороги Сахалина тогда).
Поселение расположилось в очень удачном для острова месте - в долине защищенной от ветров — и получила имя Владимировка (иногда добавляли «на Черной речке»). Обыкновенная деревня и тогда никто не мог предсказать завидной столичной судьбы для нее.
Все выглядело примерно так —
Жители занимались достаточно нетипичным для этих мест сельскохозяйственным трудом. Повторюсь — на Сахалине не так много мест где можно что-то выращивать на земле и держать скотину. Это и сейчас так.
Да, больше стало дач и огородов но полей и ферм почти нет. Климат тут такой. Со мной согласен и Антон Павлович Чехов:
«Еще через пять верст - селение Владимировка, основанное в 1881 году и названное так в честь одного майора, по имени Владимира, заведовавшего каторжными работами. Поселенцы зовут его также Черною Речкой. Жителей 91: 55 м. и 36 ж. Хозяев 46, из них 19 живут бобылями и сами доят коров. Из 27 семей только 6 законные. Как сельскохозяйственная колония это селение стоит обоих северных округов, взятых вместе, а между тем из массы женщин, приходящих на Сахалин за мужьями, свободных и не испорченных тюрьмой, то есть наиболее ценных для колонии, здесь поселена только одна, да и та недавно заключена в тюрьму по подозрению в убийстве мужа.» (1890)
С женщинами при каторге тут и правда было не очень. Правонарушения они совершали в 10 раз реже мужчин, а по собственной воле ехали разве что за мужем-каторжником. Поэтому женщин распределяло(!) начальство.
Но постепенно поселение росло. 1885 г.- 57 человек, 1895 г. — уже 130.
С соседями (японцами) отношения были вполне добрососедскими (существовало консульство) и ничто не предвещало войны. А она, тем не менее, случилась.
Военные команды постов и ополченцы мало что могли противопоставить японской императорской регулярной армии. Весь Сахалин был занят японскими войсками.
На фото японские военнослужащие во Владимировке.
23 августа (5 сентября) 1905 года состоялось подписание Портсмутского договора по условиям которого Россия теряла половину Сахалина (и все Курилы). В том числе и этот небольшой поселок (по переписи населения 1897 г. — около 150 зданий, церковь, школа, почта, больница, мельница, лавки).
Почти все «некомбатанты» т.е. мирные жители либо бежали с оккупированных территорий, либо выехали позднее. Русских подданных тут осталось совсем немного.
Вот подлинный пограничный столб того времени. Установлен в 1906 г. на 50 параллели.
С стороны Японии.
Со стороны России.
Так болезненное поражение нашей страны было закреплено и на местности.
С 1905 по 1907 г. жизнь налаживалась, но пока под присмотром чисто военной администрации. Японцы в первую очередь занялись переименованием всего что можно. Весь Южный Сахалин стал префектурой Карафуто, ну а Владимировка приобрела новое имя — Харуки (тоже в честь майора но уже японской императорской армии). Они же решили, что административная столица префектуры на море (Корсаков-Оодомари) плоха, а климат лучше и здоровее в глубине острова.
Поэтому в 1907 г. рядом с бывшей Владимировкой по регулярному плану был заложен новый город — Тойохара (вариант - Тоёхара, яп. — «Долина плодородия» или «Богатая долина»). Город и сейчас сохранил эту четкую планировку, а Владимировка-Харуки стала столичным предместьем (столица была переведена сюда в августе 1908 г.).
По данным русского японоведа Д.П. Позднеева, В июле 1907 года население города составляло уже 4800 человек.
«К Владимировке с южной стороны примыкает правильно распланированный японский город Тоёхара . Широкие улицы; конечно - всюду новые дома; красиво отстроенные присутственные места (управление островом, дом губернатора, почта); на всех углах улиц - колодцы, с тесовыми шатрами над ними; несколько в стороне - дымящиеся трубы завода; казармы местного гарнизона... Масса магазинов... Словом, настоящий город! Правда, пока есть лишь до 300 домов; правда, не все улицы мощеные; конечно, — масса еще пустырей... Но, видимо, администрация верит в возможное развитие города, ибо распланированные улицы тянутся далеко к югу...» — писал епископ Сергий, посещавший Южный Сахалин для отправления религиозных нужд. И при этом же —
«Для поддержания плана не останавливались не перед чем! Так, на месте задуманного и разбиваемого города оказалось оставленное русскими кладбище: все гробы вырыли и с костями и трупами их сожгли. И теперь - от бывшего кладбища и следа нет!»
Такова горькая участь побежденных.
Вот эта улица и площадь на фото сохранилась и сейчас. Привокзальная площадь и Коммунистический проспект. Тогда они конечно назывались не так :). Да и дома сейчас совсем другие, осталась только планировка.
Статус города получен в 1915 году.
До 30-х годов здесь продолжался настоящий экономический бум и город значительно вырос.
Всего население составляло 31,7 тыс. человек. Основное количество жителей были этническими японцами а национальные меньшинства были представлены 208 корейцами, 36 китайцами, 28 русскими и 4 поляками. В городе работало 25 врачей, 6 стоматологов, 3 ветеринара. По данным городской статистики числилось 109 гейш, а число безработных составляло 584 человека (из книги «Южно-Сахалинск — три цвета времени»).
След того бума — здание местного филиала банка «Хоккайдо Такусёку» (ныне Сахалинский областной художественный музей), построенное в 1932 году.
Тогда...
и сейчас.
И еще одно здание тех времен — Краеведческий музей (открытие 1 августа 1937 г.). Оно и закладывалось как музей и служит им до сих пор.
Выполнено в модном в те времена в Японии неонациональном стиле и является его ярчайшим представителем. У нас лет за двадцать до этого был моден неорусский стиль, а тут вариант неояпонского. Очень яркое здание и визитная карточка города.
Но! И это очень важно! Кроме вышеперечисленных, плюс здание гарнизонного военного суда (1908; ул. Невельского, 44а), а также моста через реку Сусуя на Сахалинской улице, больше зданий сохранившихся с японских времен нет вообще.
Так же как и с русских впрочем. До 1968 г. просуществовали так называемый «Дом Осипова» и «Русская мельница» но: «В связи с тем, что дом «первопоселенца Осипова» и «русская мельница» сгнили, реставрации не подлежат и не представляют исторической ценности исключить их из числа памятников». (Решение Южно-Сахалинского горисполкома 11 июня 1968 года).
Но мы забегаем вперед. Вторая мировая война докатилась сюда только в августе 1945 г. 24 августа передовые части Красной Армии вступили в город не встречая особого сопротивления. Тойохара стала советской.
Японские власти успели вывезти на Хоккайдо достаточно большую часть жителей (ушло 76 пароходов и 612 катеров). Оставшиеся тоже старались город покинуть, двинувшись к побережью в надежде на эвакуацию. Советские военные комендатуры занялись налаживанием жизни и обустройством большого количества мирных (со 2 сентября 1945 г.) жителей. Началось издание газеты на японском языке «Новая жизнь» и даже существовало параллельное хождение йены и рубля. Временное хождение.
1 мая в 1946 г. в Тойохаре. Очень хорошая фотография :)
4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Тоёхара (был выбран именно такой вариант названия) переименован в Южно-Сахалинск. Причем по поводу вариантов нового имени явно была дискуссия и существовал например вариант переименования областного центра в Чехов.
18 апреля 1947 года сюда из Александровска-Сахалинского была перенесена административная столица всего Сахалина. До этого в 1946-47 году существовали две раздельные Южно-Сахалинская и Северо-Сахалинская области — советская часть и бывшая японская.
Это демонстрация 7 ноября 1946 года уже в Южно-Сахалинске. Появились первые переселенцы.
Город заселяли переселенцами из внутренних областей СССР, а японцев репатриировали. К середине 1947 г. их осталось всего лишь треть от былого, предвоенного количества. Но надо сказать, что и сами японцы не очень-то горели желанием оставаться на положении побежденных и непонятно в каком качестве.
Меньшие сомнения испытывали корейцы, которых завезли на остров в качестве недорогой рабочей силы. У них и выбора не было - в Японии они не нужны, да и в нищей, разоренной войной родной Корее тоже. Впоследствии из этой этнической группы образовался любопытный феномен - «Сахалинские и Курильские корейцы». Абсолютно оторванные от родины, но тем не менее сохранившие бытовые и кулинарные привычки. Капуста Кимчи (или кимчА, как ее здесь зовут), специи, маринованный папоротник на столах сахалинцев - это все их влияние.
До какого-то момента они не имели всех прав советских граждан и даже не очень-то могли уехать с острова.
Сейчас это абсолютно интегрированная часть российского общества. Любопытно видеть как скуласто-раскосый молодой человек в компании сверстников произносит нечто вроде — «А я ему говорю, что это не по-пацански» или «Совсем малой берегов не видит».
После войны потекла в общем обычная жизнь обычного далекого города СССР. Хотя местные жители до сих пор не могут забыть визита к ним Никиты Хрущева (в компании Булганина и Микояна) в октябре 1954 г.
Найдя город «в плачевном состоянии» Никита Сергеевич тем не менее срезал жителям региона многие северные льготы и надбавки.
«До Южно-Сахалинска руки не доходили... Мне Южно-Сахалинск показался чем-то похожим на Украину: яркое солнце, щедрая земля, богатая дикая растительность. Тут только приложить руки, завезти людей и заинтересовать их в деле, а потом станет там житье не хуже, чем во многих районах Советского Союза».
Причина такого оптимизма заключалась видимо в том, что Никита Сергеевич попал сюда золотой осенью - в самое лучшее и благодатное время. Мне вот не показались эти края такими уж ласковыми.
Старые дома 50-х годов еще сохранились кое-где в центре.
Вообще тут существовала/существует такая поговорка — «город застраивается по мере выгорания». Эти еще не выгорели.
Согласно этой поговорке явно действуют власти и в других российских городах. Но пока есть и такие дворики.
Не могу сказать, что город они украшают. Дома 60-х уже кирпичные, но все равно достаточно безрадостные хоть и с наглядной агитацией — «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить».
Более поздние пятиэтажки.
Высотных домов практически не встречается — сейсмоопасность.
Приветы из прошлого попадаются часто.
Автомобили в своем большинстве конечно японско-корейские. Но точно «выгрыз» себе нишу УАЗ со своими «буханками», «Патриотами» и «Хантерами». Встречаются «газели». Да и старые ВАЗы бывают, как впрочем и «Москвичи». Вообще тут есть целый «ВАЗ-центр» (интересно, много ли они их продают?). Общая пропорция — примерно один отечественный к ста иностранным.
Социальная реклама с гербами города и области.
Южно-Сахалинск еще очень молод. 125 лет ну какой же это возраст для города? У него все впереди.
Использованы материалы из книг - «Южно-Сахалинск - Три цвета времени», А.Чехов «Остров Сахалин», В. Дорошевич «Каторга» и с сайта sakh.com.
