За трубами алюминиевого завода в Турсунзаде начинается ущелье, или скорее целая долина, по дну которой вьётся быстрый и шумный Ширкент. Гиссарский хребет до 5-километрвых Фанских гор повышается очень неспешно, и ледяные пики видны из Гиссарской долины разве что в перспективах ущелий. Не знаю, что впереди за гора с белыми пятнами снежников, но вершины в той стороне выше трёх километров. А подвох оказался в том, что довезли нас за оговоренную сумму только до начала ущелья, дальше мы элементарно выходили единственным пассажирами, сумму за дальнейший путь водила называл неадекватную, и потому ещё десяток километров пришлось преодолевать автостопом. Вид вверх по ущелью, кадр снят на обратном пути:
Асфальтовая дорога кончилась у сельского магазина в последнем кишлаке - местные все их называют Ширкентами под номерами, и этот, кажется, третий, на карте обозначенный как Киргизкишлак. В магазине мы стали спрашивать продавца, не посоветует ли он нам проводника - всё же сущности типа петроглифов или динозавровых следов лучше искать с человеком, точно знающим, где они находятся. Продавец искренне хотел нам помочь, обзвонил несколько знакомых, но в итоге так никого и не нашёл, и лишь один из людей на том конце провода проконсультировал нас о дороге и ориентирах подробно.
Рассудив, что даже если мы не найдём динозавровых следов, сама прогулка по горам не может быть напрасной, мы закупились водой и пошли вверх по селению. На дувалах ширкентских домов обильно сушится кизяк:
А прямо над шумящей речкой висит только что выстиранное в ней бельё. Жизнь в горных кишлаках неизменно кипит - бегают и хэллоукают нам дети, кто-то везёт сено, кто-то несёт охапку хвороста, а склонам колыхаются стада. У берега реки я увидел несколько навесов, обращённых к воде, и поняв, что в одном из них люди, подошёл туда спросить дорогу. Но в щель навеса я успел увидеть волосатую мужскую ногу и гладкое голое женское бедро, и сконфузившись, ушёл подобру-поздорову, пока мне не показали ещё и лицо, а следом чего доброго и кулак крупным планом.
На Ширкенте известно три группы динозавровых следов. Ширкент-1 находился совсем рядом с кишлаком, но за крутым подъёмом... однако туда идти уже несколько лет как нет смысла - на месте следов динозавров теперь следы зубила, а сами древние отпечатки, по словам местных, какие-то иностранцы сняли и увезли в музей. Последнее, честно говоря, сомнительно: позволять вывозить за границу своё природное наследие - даже для очень бедных стран явный перебор. Ещё одна группа Харкуш расположена очень далеко, при её упоминании местные показывали куда-то в сторону далёких вершин. Так что реально отсюда пойти лишь на Ширкент-2, до которого километров пять по весьма живописному боковому ущелью.
И беспокоить отдыхающих у речки не стоило, ориентир тут предельно чёткий - выше по долине стоит воинская часть и начинается погранзона, и вот недоходя её и надо поворачивать направо:
На самом деле идти недалеко - часа два вверх, чуть больше часа вниз, и по всему пути хорошая тропа без сыпучих карнизов и валунных перелазов. Впереди маячило облако в виде ни то динозавра, ни то скорее дракона... впрочем, я с детства был уверен, что драконы, легенды о которых независимо друг о друга возникали в разных концах Земли - это и есть динозавры, гигантские кости и зубы которых попадались людям:
В Гиссарских предгорьях очень приятная природа, тёплая и богатая жизнью - огромный контраст с рафинированной грандиозностью Памира! С удобной тропы особенно приятно смотреть на водопады:
А кое-где в том ущелье лежат валуны с совершенно удивительной текстурой, похожей на прибрежный песочек. На самом деле это он и есть - в конце мелового периода здесь проходил берег древнего моря:
А потом мы упёрлись в развилку двух сливающихся друг с другом ручьёв, и те ориентиры, что нам описали в деревне, с равным успехом подходили к ним обоим. Меньше всего мне хотелось плестись в гору, поминутно уговаривая себя, что цель - вон за этим, или нет, за следующим поворотом, чтобы в конце концов махнуть рукой и спуститься ни с чем, даже не зная, пошли мы не туда или не дошли сотню метров. Вдобавок, я выпил практически всю купленную в кишлаке воду, а высота здесь была ещё явно не та, чтобы без опаски пить из горных речек, так что дальнейший путь не обещал быть лёгким. От размышлений о том, как поступить, нас отвлекли голоса наверху. За кустами обанружилась пасека:
Хозяевами пасеки оказалась семья узбеков, зимой живущая в доме ниже по долине (кишлаки в Ширкентском ущелье в основном именно узбекские), а на лето преезжающая сюда, в средневекового вида глинобитный домик - хозяин, его жена и двое сыновей. Мы лишь спросили дорогу дальше, но гостей ведь надо накормить! Поэтому ещё минут сорок мы просидели под глиняным сводом за чаем, сметаной, овощами-фруктами и ржаными лепёшками - больше нигде в Средней Азии я таких не видел. В кадре - младший хозяйский сынок, а старшему сыну отец велел проводить нас к следам динозавров:
После чего и сам прошёл с нами до родника, где мы набрали вкуснешей студёной воды, а улучив минутку, сказал мне шёпотом, чтобы на обратном пути отблагодарили проводника на сколько не жалко - сам он денег попросить постесняется. И вот, уже втроём, мы продолжили путь по ущелью, после развилки у пасеки ставшему широким и ровным:
Гладкие, как стены, каменные плиты, вьющиеся стволы, свисающие с обрывов корни:
Надо заметить, что по горам я хожу очень плохо, и на подъёме останавливаюсь перевести дыхание буквально каждые несколько десятков шагов. Виталий (в красной майке) же оказался классический "лось", а узбеку так и вовсе по этим горам ходить проще, чем по равнине, и даже несмотря на три положенных отказа он вызвался нести мой рюкзак. Я же стабильно плёлся в хвосте, периодически прося остановок:
Из плоской долины мы поднялись на довольно крутой травянистый склон и пошли по узкой тропе-карнизу. И вот, за крутым поворотом с прошлого кадра - наша цель:
Скопления следов динозавров - вообще не такая уж редкость на крайнем юге Средней Азии, и все три ширкентских группы не идут ни в какое сравнение с плато Ходжапиль в натурально самом дальнем и глухом углу Туркмении. Там динозаврами истоптана огромная каменная плита размером 300 на 400 метров, гигантским трамплином возвышающаяся над маленьким горным селением, и количество отпечатков древних лап исчисляется тысячами... Ещё динозавры наследили в Сурхандарье, в других местах Таджикистана, да и северная часть Афганистана наверное не отстаёт, и такая концентрация совсем не случайна - как уже говорилось, здесь проходил берег древнего моря.
Чтобы следы динозавра впечатались на миллионы лет в камень, нужно сочетание событий, маловероятное примерно как "яйцо, снесённое петухом и высиженное жабой", из которого согласно мифам вылупляется василиск. 80 миллионов лет назад эта каменная скала была вязким прибрежным илом в полосе приливов и отливов, где динозавры бродили в поисках заблудившейся рыбы, оставляя следы. Один из отливов стал последним - подсохший и затвердевший ил в одночасье накрыло нечто, полностью повторившее его форму, но отличавшееся по химическому составу. Ну а позже за десятки миллионов геологические процессы поставили древние пласты на дыбы, а дожди, ветра и корни вновь разделили два окаменевших слоя.
Название "Ходжапиль" имеет похожий на епархиальное ругательство перевод "святые слоны!" - по тамошней легенде, наследили на камнях боевые слоны Александра Македонского. Там отметились мегалозавры и прочие ящеры, знакомые по тем красочным научно-популярным детским книжкам да американским мультфильмам про динозаврика, пытавшегося уйти от Вымирания.
В Ширкенте следы принадлежат каким-то редким видам мелового периода, не оставившим о себе других напоминаний. В вики-статье про Ширкент есть описание следов 4 видов, которые я попробую соотнести с тем, что увидел и запечатлел. Больше всего (около 200 отпечатков) здесь наследил ширкентозавр - двуногий хищник с тремя почти параллельными пальцами и круглой пяткой:
Самые большие, действительно как будто бы слоновьи следы принадлежат мирзозавру. Он представляется весьма загадочным существом, так как похож на четвероногого динозавра по всем признакам, кроме одного - здесь есть следы только его задних ног:
По каменным осыпям можно подойти к обрыву вплотную. Хороши у Искандера были слоны, если ходили по отвесным скалам и оставляли на камнях следы!
Третий тип следов, принадлежавший скорее всего харкушозавру:
След мирзозавра в сравнении с моей рукой - его длина достигает 70 сантиметров.
А следы четвёртого вида - регарозавра, - немногим крупнее человеческих, что и демострирует молодой проводник с моим рюкзаком на спине:
Всего на этой скале около 350 отпечатков - 200 следов ширкентозавра и по полсотни каждого из трёх других видов. По отвесной и гладкой стене динозавры словно уходили на небо:
Следы динозавров известны в США и Китае, в Боливии и Грузии и ещё бог весть где - даже очень маловероятные события повторялись в достаточном количестве за те десятки миллионов лет. Я вряд ли когда-нибудь доберусь на Ходжапиль, но и здесь ощущения прикосновения к неподвластной человеческому воображению древности хватило сполна. И даже обычная фактура камня в таком соседстве кажется отпечатаками доисторических листьев...
Обратно к пасеке шли другим, более зрелищным путём по холмам. Местами боковое ущелье просматривается практически до Ширкента. А гигантский можжевельник смотрится местами не хуже готических елей Тянь-Шаня.
В одном месте под деревьями проводник показал нам камень с глубоким отверстием. Он считал, что это древний алтарь, но более вероятно, что это древняя горно-обогатительная фабрика - в таких углублениях каменными пестами дробили руду, прежде чем бросать её в одноразовые плавильные печи. Следы древней металлургии действительно известны археологам по всему Ширкентскому ущелью:
Но кишлак на этом месте стоял ещё на памяти ныне живущих, и от него остался кислый и жёсткий дикий виноград с ягодками меньше черники:
Ещё мы видели зелёный рассохшийся медвежий помёт, состоящий наполовину из ягодных косточек, и ободранную медведем ветвь. В одиночку по горам Таджикистана ходить довольно опасно, на хищного зверя тут нарваться легче, чем в тайге, особенно зимой, когда по горным тропам рыщут оголодавшие волки. Волков местные боятся больше, чем медведя, потому что медведь один на всю округу, ходит предсказуемо и вообще свой в доску. Но вживую мы встречали лишь скотину:
В можжевеловом теньке на краю обрыва дремал и сам чабан:
Вот и пасека показалась. У родника нас уже ждал отец проводника. О цене я спросил его:
-100 нормально будет?
-Хе, долларов?!
-Нет, сомони, конечно...
-Ну лучше бы конечно больше...
-Извините, нам ведь самим ещё долгий путь предстоит...
В итоге 100 сомони (700-800 рублей) он принял, и вроде даже не остался в обиде, хотя и рассчитывал явно на большее. Его сын потратил на нас примерно три часа.
Уже на закате вновь выйдя к Ширкент-реке, мы поймали машину типа "драндулет", на которой ехал жутко недовольный жизнью мужик, всю дорогу на чём свет стоит ругавший работу в России и отношение русских людей к нему и друг к другу, в конце каждой фразы совершенно по-русски же вставляя матюки - но был он такой единственный за всю поездку по Таджикистану, и потому запомнился. Однако доехав до своего поворота, он показал нам на дом чуть выше по склону, пообещав, что мы там сможем переночевать, если не уедем. Вторая машина подвернулась быстро и довезла нас до того же места в самом нижнем кишлаке ущелья, куда утром мы приехали из Турсунзаде. А там и запоздалое коллективное такси до города подвернулось...
В самом же Турсунзаде с нами разговорился интеллигентный человек в белой рубашке, так же оказавшийся узбеком - в окрестностях бывшего Регара они едва ли не большинство населения. Проговорил он с нами пол-дороги, и жизнь в России да отношение к нему людей там всячески расхваливал, сказав даже, что начальник в Тюмени так им дорожил, что хотел купить ему квартиру. Он говорил: "Мы здесь России очень благодарны, и нам даже совестно, что деньги там зарабатываем и всё домой увозим. А то, что не все нам в России рады - так многие наши сами себя так ведут". Расспрашивал он меня о том, где я уже побывал, но при упоминании городка Муминабад ("мумин" - это в исламе примерно как "воцерковлённый") слегка призадумался, и задав пару вопросов о религии, стал смотреть в окно. Тем не менее, доехав до пятака на окраине Душанбе, он заплатил за нас двоих и пожелал счастливого пути.
