Любой фотограф, и начинающий и даже опытный обязательно хоть раз в жизни да подряжался в эту западню.
Что-то происходит и вдруг бах! И часть кадра закрыта чёрной полосой.
Давайте разберёмся подробно от чего происходит эта «Чёрная Магия». Кстати если вы попадали в такую ситуацию - поделитесь своими вариантами в комментариях ;)
Я как человек долгое время работавший в студии слышал разные варианты описания почему так происходит:
- У вас оборудование сломалось
- Света не хватает, надо мощность на приборе прибавить
- И самое смешное: Поставьте второй софтбокс справа, что бы свет быстрее до модели долетал :)
Что же происходит на самом деле? что мешает «долететь свету» до чёрной части кадра?
Обратим внимание на то что в горизонтальном кадре чёрная полоса расположена сверху.
А в вертикальном сбоку,
как будто что-то прикрывает часть кадра.
Может быть, что-то заслоняет объектив просто?
Но нет, если заслонить чуть объектива, то граница не экспонированной зоны не будет такой резкой.
Что-то заслоняет кадр - уже после объектива. А непосредственно шторка затвора.
Вспомним базовые настройки камеры для работы с импульсным светом: ISO-100 диафрагма 5.6, выдержка 1/160.
Вот в последнем параметре и заключён весь секрет.
Неопытный фотограф снимая динамичный сюжет - например прыгающую девочку - стремится поставить выдержку по короче не понимая как работает синхронизация, и в момент импульса студийной вспышки - видит тень от шторки уже начавшей движение.
Да и опытный фотограф в запале творческого порыва может случайно «крутануть не ту крутилку» и перепрыгнуть с 1/160 на 1/250 по выдержке.
Выдержка 1/160 нужна для синхронизации всей системы занимающейся светом в вашем кадре. В ней участвуют: Ваша камера, синхронизатор-передатчик на камере, приемник синхронизатора на студийном приборе и сам импульсный прибор.
у всех них могут быть разные требования по «Выдержке синхронизации», но на большинстве современного оборудования 1/160 заведомо будет работать.
Но ведь при такой выдержке быстрые движения могут размазаться скажете вы?
И правда, быстрые движения например прыжки или махи волосами на такой выдержке слегка смажутся.
Но реальная выдержка, при работе с импульсом зависит не от настроек камеры, а от длительности импульса студийной вспышки. А они бывают довольно короткими. К примеру у моих любимых Profoto D1 (не реклама, просто они мне и вправду нравятся) длительность импульса 1/2000 секунды. Тут уж ничего не размазывается :)
Просто если поставить на камере выдержку короче - то система синхронизации может запустить импульс вспышки когда шторка уже пришла в движение, и мы увидим проклятую чёрную полосу в кадре.
Почему бы тогда не поставить заведомо более длинную выдержку, например 1/30 спросите вы?
Если дело происходит в абсолютно тёмной комнате - то можно. А вот если у вас есть свет в окно, бытовые потолочные лампы и так далее, то на более длинной выдержке этот свет может оказать паразитное влияние на кадр.
на 1/160-100-5.6 этот слабый свет не окажет влияния на кадр. Всегда можно это проверить просто сняв синхронизатор с камеры и сделав кадр. Кадр при этом должен оставаться совершенно чёрным.
Но иногда все же приходится ставить выдержку 1/30. Нужно это на старых, плёночных камерах. Например если вы ходите поснимать на дедушкин Зенит - то надо ставить именно 1/30. На более быстрой выдержке Зенит не успевает дать синхроимпульс до начала движения затвора.
некоторые западные камеры тех времен, например Nikon F65 на которую сняты кадры с ошибкой в этой статье - выдержка синхронизации составляет 1/60с. Я к сожалению этого не знал, и думал что любимое 1/160 сработает и на плёнке, чем и загубил несколько кадров.
Так что если вы снимаете на древнюю камеру «доцифровой» эпохи, лучше уточнить какова выдержка синхронизации вашего аппарата.
Кажется я рассказал о всех тонкостях и хитростях связанных с «проклятой чёрной полосой». Но если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях :)
