В этой части мы с вами проплывем по морю, облизнемся на крупных улиток, прочувствуем доступность и летящие формы религии православной и мощность и угрюмость религии католической, по крайне мере в ее архитектурном выражении. А в конце так и вообще посмотрим на метеоритное озеро!
После Старого Города Таллина, встал вопрос, куда выдвигаться дальше. Так как напомню, что маршрут я прорабатывал буквально на ходу, вопрос был не праздным. С одной стороны, у нас было определенное ограниченное время, мое желание не заправляться в Прибалтике, но и разумный подход в бессмысленности экономии на спичках. Это подразумевает, что надо напрячься и посмотреть все, до чего дотянутся колеса.
Соответственно, заезд на Сааремаа был практически неизбежен. Более того, передо мной стояла задача суметь уложить ключевые точки в одни световые сутки. Поэтому, т.к. нам предстоял еще перегон от Таллина до Виртсу, где расположена отправная точка паромной переправы материк — Сааремаа.
Соответственно, порт прибытия Куивасту на острове Муху. Раскинув по времени, я понял, что к моменту завершения переправы мои будут спать как суслики посередине ночи, и тратить время на достопримечательности острова Муху с утра смысла нет. Поэтому, сразу после прибытия в Куивасту я должен был отправится по дамбе непосредственно на Сааремаа. Набросав точки на карту, я пока ехал до Виртсу занялся интересной комбинаторной задачей — как связать их в связный граф с минимальными перегонами и возможностью осмотреть как можно больше (да, когда я еду ночью по дороге, я строю графы и решаю комбинаторные задачи)
Одна из интересных достопримечательностей Сааремаа — это маяки. Их тут много, и они раскиданы по разным концам острова. Соответственно, только для того чтобы их все посетить необходим минимум один день постоянных разъездов. Поэтому для разогрева я решил посетить только один маяк, оставив остальные на следующую поездку на Сааремаа (когда дочь подрастет).
Сзади быстро воцарилось посапывание и я остался наедине с дорогой.
Вернемся к паромам. Постоянную связь между материковой Эстонией и Сааремаа осуществляют два родственных парома компании Praamid. Можно было как купить билет заранее, так и попробовать погрузится в порядке живой очереди. Т.к. я не знал точное время своего прибытия в Виртсу, решил проскочить по живой очереди — и в принципе у меня это вышло, ночью машин не очень много.
Паромы — это Пирет и Тылль, два весьма свежих больших парома. Ночью они были настолько пустынны, что абсолютно все палубы были вымершими. Не став будить своих, мирно сопящих в машине, походил немного по парому.
Наименования паромов имеют определенный смысл. Как гласит народная история:
Большой Тылль жил в деревне Тыллусте со своей женой — великаншей Пирет и занимался тем, что возделывал землю на собственной мызе и ловил рыбу, как все жители деревни, хотя был местным правителем. Тылль был такой большой, что мог ходить пешком по дну моря, а его посох, сделанный из ствола ели, был длиной в 5 саженей, около десяти с половиной метров. Он любил капусту, пиво и баню. Нрав у Тылля был горячий, но душа добрая, и он всегда приходил на помощь людям и защищал их.
Однако и у него был главный враг — исполин Нечистый (ванапаган), который всегда старался навредить ему, где только мог. Однажды, когда великан отлучился, Нечистый разрушил его дом. Жена Тылля, увидев это, умерла. В конце концов Тылль расправился со зловредным бесом.
И теперь они (Тылль и Пирет) символически встречаются в проливе между Сааремаа и материковой Эстонией :)
Немного фотографий с парома. Всегда стараюсь обойти паром на котором плыву, чтобы знать как эвакуироваться если что :) Понимание, где находятся плавсредства и вообще где какие проходы на пароме может в какой-то момент спасти жизнь.
Сам по себе паром большой, рассчитанный и на много пассажиров и на изрядный уровень комфорта при этом. Несмотря на то что плавание занимает не сильно больше часа, здесь есть и перекусить, и посидеть отдохнуть и поработать (зарядить технику) и просто полюбоваться морскими видами (при перемещении днем).
Но никаких ЧП не произошло, и в разгар ночи мы выкатились в Куивасту. Оттуда под покровом ночи я стартовал к маяку Kübassaare lighthouse Ссылка на карту, расположенному на востоке острова. Дорога туда ведет более менее приличная, не становясь хуже грунтовки.
По приезду туда я даже еще пару часов покемарил, пока мы не встали. Немного погуляли у воды, чтобы окончательно проснуться и освежиться. Дочь освоила, пока мы проводили утренний моцион, кидание камней в Рижский залив, добавив его тем самым к своей коллекции закиданных камнями водоемов :)
Здесь, на берегу, на министапелях стоял старый деревянный катерок. Очевидно, ему уже больше не суждено куда либо поплыть, но как антураж и фон — он очень аутентичен.
Дырки в бортах наводят на мысль, что все же он сначала пострадал, его собирались ремонтировать, но так и забросили.
По соседству припаркованы вполне себе живые катера, но вот их кнехты… В девичестве это по моему была сеялка или что-то в этом роде. А теперь у нее ответственная, но плохо обслуживаемая служба причальным кнехтом.
По дороге к маяку мы наткнулись просто на полчища здоровенных улиток. Не смог удержаться от того, чтобы пофотографировать этих представителей животного мира крупно, параллельно с лекцией дочери о том что это такое и с чем это едят.
Сам маяк, надо сказать, чуть ли не самый печальный на всем острове. Другие маяки куда как живописнее и интереснее. Так что в следующий заезд у нас все будет еще интереснее с точки зрения маяков.
В общем случае, так исторически сложилось, что архитектура прошлых веков представлена крепостями и церквями. В них вкладывались большие средства, их зачастую делали существенно надежнее чем простые строения, они получали лучший уход через столетия, и поэтому, конечно, преобладают среди доступных средневековых архитектурных строений. Особенно в местностях, которые никогда богатыми не были, и позволить "каждой семье по вечному каменному коттеджу" не могли.
Поэтому, не стоит считать меня завзятым милитаристом или клириком, опираясь на то, что в моих обзорах местности преобладают церкви и крепости. Просто… они преобладают ).
Это продолжение обзора посещения Сааремаа будет посвящено сразу трем обьектам церковного права. Причем, что интересно, как минимум один из них вполне себе выполнял роль и крепостного укрепления.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Итак, совсем недалеко от маяка из прошлого обзора, где мы, фактически, встретили рассвет расположено несколько обьектов. Один из них, это православная церковь в селении Tornimäe. Я, собственно говоря, не делаю разницы между всевозможными конфессиями, и то что первой именно на нашем пути была православная церковь — лишь вопрос логистики (а не веры).
Вообще, православие пришло в Эстонию существенно раньше римско-католической церкви, и судя по всему, более мирным путем, в то время как римско-католическая церковь буквально вьехала на мечах Ливонского ордена. И особенную силу православие набрало именно на Сааремаа, в котором по переписи 1897 был наибольший процент православных относительно обще-эстонского — целых 31,9%. Главный город острова Курессааре по числу православных занимал второе место после Нарвы. Соответственно, православные храмы представлены на острове (островах, если считать еще и о.Муху) весьма обильно, по моему не менее 12 уцелевших храмов. Насколько я видел по фотографиям, большая часть из них выглядит достаточно однотипно, и подслеповатому несложно их перепутать — белоснежные стены, зеленые крыши, и общая схема постройки, отличающаяся лишь формой центральной части (квадрат или колонна), да высотой и размахом притворов.
Мы посетили, таким образом, классический православный храм под названием Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот аккуратный на вид храм стоит рядом с дорогой и отделен от нее по сути лишь каменной выгородкой высотой чуть выше колена, обильно покрытой мхами, создающими иллюзию ковра.
Территория вокруг храма пустая, чистая. Видно, что церковь не заброшена, это при том, что на самой церкви несомненно есть следы времени, и богослужения, судя по расписанию, там имеют место совсем не часто.
Что радует — так это то что нет следов вандализма. Сказывается ли тут эффект маленьких городков, где все про всех знают и за юношеский вандализм намылят лицо, или это эффект эстонского воспитания, а может и божья благодать — но тем не менее, несмотря на то что церковь постепенно ветшает, стоять она тут будет еще долго.
Церковь имеет и колокольню, к которой идет каменный закрытый переход. Сама же колокольня также каменная, и достаточно закрытая. То-ли это условия климата сказываются (сильные ветра?), то-ли просто специфика местной архитектуры.
Интересны детали — ручка двери, выполненная в форме ангела на кресте, настоящий фонарь с неподдельной свечой внутри.
В 1846-ом году, для нужд перекрестившихся в православие жителей окрестностей Пёйде на Сааремаа, был образован приход Яани, от которого в 1847-ом году отделился приход Торнимяэ. Первым священником прихода был Пётр Устрицов, который окрестил в православие большое число окрестных крестьян, чем вызвал к себе негативное отношение со стороны местных немецких помещиков. Первоначально богослужения проводились в каменной церкви казенной усадьбы Ууэмыйза, за что приход платил владельцу арендную плату в размере 200 рублей. Пятикупольная церковь, с оштукатуренными стенами из плитняка, была построена в 1873-ем году. Церковь имеет высокую колокольню, увенчанную луковичным куполом. Построена по проекту рижского архитектора Г. Шеля. Храм, вмещающий около 600 прихожан, является крупнейшей постройкой, возведённой в 1873-ем году на острове Сааремаа. В 1913-ом году приход Торнимяэ посещало 2388-м человек. Во время войны, в 1944-ом году, храм сильно пострадал, однако приходу удалось отремонтировать храм своими силами. В 1998-ом году численность прихожан составляла 210 человек.
Как видим, годы советской власти существенно сократили количество прихожан. Или это сказывается постепенно увеличивающийся общемировой атеизм. Именно по причине столь малой численности прихожан нет смысла держать тут постоянного священника
По дороге в поисках "перекусить" мы случайно заехали на территорию какой-то фермы и имели возможность лицезреть обилие сельскохозяйственных инструментов. Видно, что люди зарабатывают свой хлеб в поте лица непосредственно "на земле"
Церковь Святой Марии (Церковь Пэйде)
Следующая точка, иронично-символично, находящаяся очень близко — можно сказать древнейший католический храм на Сааремаа, попутно выступавший оборонительным пунктом.
По мере оккупации Эстонии Ливонским орденом (что на самом деле не имеет отражения в официальной культурной политике, там есть только "советская оккупация" и это на мой взгляд непоследовательно), началось и проникновение Ливонцев на Сааремаа, где они построили церковь-замок в обильном округе Пейде.
Один раз эстонцы (эсты) выкурили их из него, но впоследствии были снова разбиты и захвачены. Затем была датская оккупация (которая тоже не считается оккупацией), шведская оккупация (которая тоже не носит в туристических буклетах термина оккупация) и российская имперская оккупация (которая опять же оккупацией терминологически не считается).
Основная замковая часть за этот период времени прекратила свое существование (возможно ей помогли какие-нибудь очередные оккупанты, не желавшие наличия неприкаянных развалин укреплений), но сама огромная церковь Святой Марии уцелела, лишь немного пострадала во время Второй Мировой, ее сожгли, да и потом еще молния приголубила так, что по фасаду простирается гигантская трещина.
По факту объект сейчас реставрируется, но очевидно что реставрация идет так неспешно, что займет еще не один год.
Внутри здание очень просторное, потому что практически почти пустое. Этакое воплощенное христианское величие для тех, кому в повседневной жизни приходилось ютится в достаточно небольших домах.
Кстати, так мы видим, что популярный маркетинговый ход "дорого выглядит — дорого продается" или "хорошие вещи всегда дороги" был в обиходе еще много веков назад. :)
Церковь Святого Мартина
Следующая остановка в нашем маршруте — укрепленная церковь Valjala church. Она же — церковь Святого Мартина. Хорошо заметно, что в отличии от православного храма этот объект религиозного культа должен был выполнять и оборонную функцию, несмотря на всю классическую аттрибутику в виде колокольни (смотровой башни, по совместительству), ризницы, алтаря и зала прихожан.
Обратите внимание на массивные каменные контрфорсы, во многом благодаря которым подобные строения имеют долгую жизнь (1 половина XIIIв -н.в.). Изобилие пусть и узких, но высоких "окон" в стенах церкви значительно ухудшало несущую способность, поэтому контрфорсы были насущной необходимостью.
Обратите внимание, на "эскизы" окон в фасаде над входной дверью. Интересно, когда они были заложены, и почему.
Двери "украшены" многочисленными металлическими набойками. Вероятно, это должно было укрепить деревянные двери против взлома топорами и прочим режуще-колющим оружием, а возможно и просто являлось элементом орнамента.
К сожалению, церковь была закрыта, и нам удалось только чуть чуть подсмотреть вид витражей через замочную скважину )
Сразу после 1227 г. немецкими завоевателями в Вальяла была построена квадратная часовня с полукруглой апсидой и с приделом на южной стороне (ныне ризница).
В 1240-х гг. к часовне пристроили однонефную, трехтравейную продольную часть со спаренными окнами в каждой травее. Домикальные своды с парусными колонками, а также квадратные замковые камни середины 13 века указывают на вестфальские корни архитектуры этой церкви.
В интерьере высоко расположенная на полом лестница в стене триумфальной арки ведет в помещение над сводами, которое являлось убежищем. Подобная планировка имеется и в церкви епископского замка в Хаапсалу. На то, что церковь имела оборонное значение, указывает и то, что окна церкви находятся на большой высоте.
В 1343 г. церковь была частично разрушена, но в 1363 г. уже имела полигональную апсиду с контрфорсами.
Башня на южной стороне над ризницей возведена, вероятно, в 17 в. В каменной кладке ее шпиля встречаются многочисленные фрагменты из архаических могильников, сходных с теми, что находили только в Западной Эстонии.
Кратеры Каали
На этом архитектурная часть немного исчерпала себя и далее у нас был по графику посещение места падения метеоритного дождя, каковой оставил после себя вполне ощутимые следы.
Это местечко Каали. Там есть и кратеры, и музей. Музей мы не пошли, не стали тратить время, тем более что отзывы по его интересности спорные, а сразу отправились к главному кратеру.
Ну что тут можно сказать — вполне наглядный предметный обзор для ребенка, что может натворить метеорит, с экскурсами в кинетическую скорость и в прочие смежные темы. Основной кратер окружен валом 16 метровой высоты, диаметром 110 метров. Очевидно, погашение кинетической энергии сопровождалось значительным выбросом грунта и скальных обломков, которые впрочем частично растащили за 3500 лет произошедшие с момента этого знаменательного события
Предполагается, что метеорит массой от 400 до 10000 тонн вошёл в земную атмосферу с северо-востока со скоростью от 15 до 45 км/с, и, теряя из-за трения атмосферы в массе, распался на несколько фрагментов на высоте 5-10 км. Самый большой обломок массой 20-80 тонн и скоростью 10-20 км/с образовал большой кратер, восемь меньших стали результатом падения остальных обломков.
Мы не стали искать все маленькие кратеры, ограничились одним неподалеку, и тут уже конечно в отличии от основного, без подсказки и не поймешь, что это был кратер метеорита, а не просто неровность почвы или попытки вырыть яму )
На этом очередная часть повествования заканчивается. Не переключайтесь, обязательно будет продолжение, такое же насыщенное красивыми фотографиями, историческими справками, и, курьезными историями.
Дома не сидим! Впереди весь мир, и мы не должны упускать ни секунды!!
(с) 2019 D'AVerk
