Абхазия. У человека, рожденного в СССР, это название всегда будет вызывать примерно те же ассоциации, что у современного россиянина — Мальдивы или Канары. Когда-то здесь отдыхала номенклатура на правительственных дачах, а народ попроще катил со всех концов страны отдыхать «дикарями».
Вот о последнем варианте и поговорим: о путешествии с применением личного автотранспорта. Во-первых, это бюджетно — летом билеты «на юга» стоят дорого, хоть ты поездом поезжай, хоть самолетом лети. Даже для двух человек расходы на бензин выйдут меньшим злом (о внеплановых тратах будет ниже). И потом, наличие автотранспорта делает человека куда мобильнее и позволяет куда больше увидеть.
Дорога
Расстояние между Екатеринбургом и Сухумом — 2900 километров. «Яндекс.Карты» услужливо предлагают сразу три маршрута примерно одинаковой протяженности. Мы выбрали путь через Златоуст мимо Уфы,Самары, Саратова, через Волгоград на Краснодар и оттуда в Сочи через Туапсе. Маршрут получился довольно простой и живописный.
Дороги до самого Краснодарского края вполне хороши и покрытием, и шириной. Разве что под Уфой придется какое-то время ползти черепахой за нескончаемыми фурами. Зато потом начинаются степи и раздолье. И только перед Туапсе ждет горный серпантин с весьма пыльным участком раздолбанной в хлам дороги. А так — лети себе по трассе, наслаждайся пейзажами. Будут тут и небольшие города, и бескрайние поля подсолнухов, и бахча с арбузами, и учебный аэродром под Волгоградом, где можно посмотреть на военные самолеты.
Миновать все эти пейзажи можно за два-три дня — в зависимости от скорости передвижения и выносливости водителя. Отметим, что если большую часть крупных городов можно миновать по объездной, то поездки через Волгоград не избежать. А он длинный. Очень длинный. Настолько длинный, что путь сквозь него отнимает несколько часов, как ты не крути. И лучше пересекать город-герой ночью.
От Урала до самого юга можно лететь вполне бодро — камеры с радарами есть, но количество их не запредельно. Но как только колесо уральского путника пересекает границу Краснодарского края, включается машина времени. И автомобилист попадает на десять лет назад — в дни, когда не смолкали анекдоты о жадных гаишниках-мздоимцах. Здесь можно встретить инспектора, бегущего тебе навстречу с радаром в вытянутой руке. Услышать хрестоматийное «будем оформляться или на месте решим?» и увидеть, как ловко исчезает в папке с документами мятая купюра.
Отдельного упоминания достойны сочинские гаишники, которые пасутся вдоль дороги Туапсе — Сочи, петляющей, словно пьяная пионервожатая. Изгибы данного отрезка пути настолько круты, что въехавший сюда из равнинных районов автомобилист не может сразу к ним привыкнуть. И неизбежно наезжает на двойную сплошную линию. Без задней мысли об обгоне в неположенном месте: просто к таким радиусам поворота не сразу привыкаешь. И тут же где-то за кормой вспыхивает красно-синяя мигалка и радостный голос в мегафон требует остановиться у обочины.
Нарушителю предъявляют телефон, где зафиксировано его дорожное безоборазие. И калькулятор с цифрой, которую стражи дорог желали бы получить. Обычно она составляет 30 000 ₽. Но, как и почти везде на юге, здесь можно поторговаться.
У местных данный серпантин настолько знаменит, что стоит только начать рассказ о жадных гаишниках, тут же абориген улыбнется и спросит: «Серпантин? Сколько отдал?» Надо ли говорить, что особой любовью у стражей дорог пользуются автотуристы, едущие по направлению к морю, ибо при деньгах. Забегая вперед отметим, что абхазские гаишники, о которых в интернете бродят страшные легенды, автору показались куда менее жадными, и активность проявляли только на постах, а взятку вымогать не пытались вовсе.
Сочи, красивый город. Но очень недружелюбный в туристический сезон. Между центром Сочи и Адлером (где проходит граница с Абхазией) с утра до ночи стоит пробка. Так что проезжать город-курорт-столицу Олимпиады лучше ночью.
Кстати, о ночевке. Все, что пишет о ценах и бронировании жилья в Сочи столь популярный ныне Booking.com, можно взять и выбросить. Зарезервировав себе койко-место в хостеле, по прибытии стоит ждать сюрпризов: место занято, и вас не ждут. Та же история с едой. Удивительно негармонично смотрится суперосовременный город-курорт с шикарными отелями, стадионами, крутыми дорожными развязками и… бедные начинкой пирожки в столовке по цене клубного гамбургера. Все дело в том, что к Олимпиаде-2014 сюда завезли новую инфраструктуру, но не поменяли менталитет и зарплаты.
По-человечески сочинцев понять можно — люди живут от сезона до сезона. Но с точки зрения путешественника, лучше по-быстрому проехать Сочи, не оглядываясь. Граница между Абхазией и Россией чисто условная. Никаких виз, никаких особых досмотров — полчаса в очереди, демонстрация загранпаспорта и пока, Родина, здравствуй, независимая горная страна. И картина за окном сразу меняется…
Разруха
После роскоши Сочи побережье Абхазии поражает. Заметно, что когда-то это было шикарное место. Но сейчас в Гаграх, Новом Афоне и столице Сухуме очень много заброшенных зданий. Стоят пустыми бывшие санатории, слепыми глазницами смотрят нежилые квартиры многоэтажных домов,из зарослей выглядывают разваливающиеся домики. Даже на набережной Сухума, в самой что ни на есть первой полосе, у моря стоит заброшенная многоэтажная гостиница, а вдоль пляжа пустуют рассыпающиеся кафе.
Тут была война. Давно. Многое из того, что пришло в запустение тогда, так и не вернулось к жизни. Как говорят местные, здесь у каждого пустого окна есть хозяин. Но у этого хозяина часто нет желания или возможности отремонтировать свою собственность. Как результат — значительная часть страны представляет из себя ожившую декорацию к постапокаллиптическому фильму. Это, к слову, одно из возможных направлений отдыха — если есть желание погулять по развалинам с фотоаппаратом, то вам сюда.
В Абхазии есть целые города-призраки, до которых очень просто доехать. Например, уже известный в сталкерских кругах заброшенный город Акармара. Бывшая обитель шахтеров с населением в несколько тысяч человек, где теперь ютятся три десятка аборигенов и их домашние животные. Еще пару лет назад жителей тут вообще не было видно, а на улицах можно было встретить ржавые машины изрешеченные пулями — бои в Акармаре и ее окрестностях шли серьезные, после них город и вымер. Но сейчас все металлическое понемногу растаскивают на вторчермет, а город-призрак и его окрестности довольно активно осваиваются теми, кто зарабатывает на туристах. Говорят, где-то неподалеку есть еще пара совсем брошенных поселков, но их надо искать.
В горных районах Абхазии развивается джиппинг — местный лихой ездок усаживает в свой внедорожник (обычно тюнингованный УАЗ) от пяти до десяти туристов и катает их по красивым местам. В районе Акармары это,в первую очередь, водопады. Такой джиппинг будет стоить туристу от тысячи рублей. Причем за дешево вы посетите те места, куда сами можете спокойно доехать на собственной легковушке — в этом плюс автотуризма.
Дороги
Они в Абхазии своеобразны. Берегите резину: можно и гвозди из подков насобирать, и порвать к черту шину в ямке, заботливо вырытой дорожными рабочими. То, что пробоина на дороге не отмечалась никакими сигналами,никого здесь не волнует. Шиномонтаж здесь недорог, но имеет особенности. В большинстве мастерских никто не будет снимать колеса с машины клиента — надо самому брать домкрат, откручивать гайки и своеручно катить колесо мастеру.
Если же покрышка убита с концами, может получится увлекательный квест «Найди себе шину в Сухуме». Ассортимент шин тут куда меньше, чем в российских городах. И найти резину некоторых размеров здесь очень непросто. Например, шины на Skoda Octavia (R16, 205/55) есть только в одном месте абхазской столицы. И то всесезонные. И только парой. Так что бюджетный автопутешественник может внезапно попасть на пять тысяч рублей, даже ничего не нарушив. Поэтому, формируя бюджет на поездку, я бы советовал вписать туда отдельный пункт «Непредвиденные расходы». И заложить туда тысяч десять.
Отдельно следует сказать о топливе. Мне так и не хватило смелости заправится на колоритных местных заправках, выглядящих так, будто появились из 70-х годов прошлого века. Кое-где топливо продают прямо из-под древних бензовозов. При мне такой топливный коробейник продал одному водителю ведро бензина АИ-92, а следующему — 20 литров, но уже 95-го. Бензовоз при этом оставался прежним. Что там у него на самом деле булькало, судить не берусь. Но в Сухуме есть единственная цивильная заправка «Роснефти» и большинство приезжих заправляются там. Очередь стоит круглосуточно, зато за качество топлива можно быть спокойным. Учитывая размеры страны, одной-двух заправок должно хватить на то, чтобы объехать все, что захочется.
Как провести время в Абхазии? Читайте:
