Любите ли вы моду, так, как люблю её я? Я люблю моду, как культурное явление. Люблю её наблюдать, исследовать и делиться знаниями о ней. Конечно, я обожаю модные вещи сами по себе, но больше стремлюсь не к обладанию и потреблению, а пониманию.
Долгое время мода не воспринималась, как объект достойный отдельного внимательного изучения и исследовалась в рамках искусствоведения. Да и то исследования носили исторический и описательный характер, придавая большее значение тому, какой формы был рукав, какой длины юбка, а не тому, что всё это значило. В конце 19 – начале 20 века мода стала упоминаться в исследованиях ученых из разных областей: культурологии, психологии, социологии и экономики. Отсюда стало очевидно, что мода – это явление междисциплинарное, связанное со многими сферами человеческой жизни. Однако лишь ближе к концу 20 века о моде заговорили всерьёз. На данный момент история костюма и теория моды стали самостоятельными дисциплинами, изучаемыми в высших учебных заведениях по всему миру. И первые вопросы касательно моды, на которые ученые пытались и до сих пор пытаются ответить, это: что такое мода, как, когда и зачем она появилась? И сегодня я хочу рассказать о том, к чему же они пришли.
Когда появилась мода?
На данный момент большинство исследователей, включая таких авторитетов современной теории моды, как Элизабет Уилсон, Эйлин Рибейро и Энн Холландер, склоняются к мнению, что мода зарождается в западноевропейских городах примерно в конце 13 – начале 14 века при слиянии определённых факторов:
- Во-первых, рост городов вызвал приток населения из разных уголков европейских государств – в крупные торговые центры. Люди, носившие в своих деревеньках традиционный народный костюм, смешивались с людьми из других краёв и в определённой степени унифицировались. Так постепенно появлялся городской костюм.
- Кроме того, торговля так же способствовала обмену знаний о разных сарториальных (относящихся к одежде) практиках. Горожане наблюдали, как одеты торговцы из разных точек мира, что-то приобретали и что-то перенимали. Их визуальные впечатления в дальнейшем сказывались на манере одеваться и на восприятии определённых форм одежды.
- К тому же, к 13 веку феодальные дворы уже достаточно развились и разбогатели, чтобы позволять себе излишества. Об этом во многом свидетельствует и то, что 13 век в истории искусства и архитектуры считается началом периода Высокой Готики, когда создавались величайшие произведения готической архитектуры и книжной миниатюры. И именно тогда детали одежды начинают обретать декоративное, а не функциональное значение, что также приводит к вариативности форм.
+ К этому стоит добавить, что на границе 13 и 14 веков произошёл качественный сдвиг в искусстве кроя. Портные научились достигать сильного облегания, а так же создавать сложные конструкции. Это выразилось в разнообразных силуэтах одежды (сильно облегающие нижние платья и непомерно широкая верхняя одежда) и причудливых головных уборах (колпаки, башни, рога и т.д.)
У вас может возникнуть вопрос, а как же быть с одеждой до 13 века? Разве это была не мода? На что ученые отвечают нам твердое «Нет!». Дело в том, что в теории моды проводится различие между традиционным или народным костюмом и городским, из которого появилась мода. Американский культуролог Энн Холландер так объясняет разницу: традиционный костюм передаёт устойчивые смыслы. Например, каждый элемент вышивки народного костюма, будь то какая-нибудь область России или деревня в Швеции, имел своё значение, которое сейчас мы не всегда в состоянии декодировать. Каждый элемент располагался определённым образом и выполнялся лишь в определённых цветах, так как каждый из компонентов нёс смысловую нагрузку. Сейчас же дизайнеры играют смыслами и создают новые, смешивая различные элементы разных стилей и культур. И значение их модных высказываний, как и в случае с фразеологизмами (простите, я - лингвист по первому образованию :) ) не равно сумме значений их компонентов. Вторым отличием моды от традиционного костюма Энн Холландер называет скорость изменения. Традиционный костюм устойчив, изменения в нём протекают очень медленно, они могут быть минимальны на протяжении веков. В свою очередь мода – и есть сами изменения.
Аналогичный вопрос может возникнуть в связи с костюмами монархов до 13 века. Не было ли модой это? И снова нет! Одежда царственных особ была весьма тесно связана с традициями определённого народа. Её задачей было продемонстрировать особый статус владельца. В разных культурах это осуществлялось разными способами. Но если мы говорим о европейской культуре, то речь идёт о богатой отделке и использовании дорогих материалов. Зачем далеко ходить, церемониальное одеяние русских великих князей по форме оставалось одинаковым до самого Петра (а это уже конец 17 века!).
О том, когда стало стыдно быть немодным, рассказывает в своей книге «Облаченные в мечты» (2010) английский культуролог и исследователь моды Элизабет Уилсон. По её мнению, ощущение неловкости и стыда за ношение старой, немодной одежды появилось на границе 15 и 16 веков. Именно тогда те, кто мог себе это позволить, начали чаще менять гардероб, до того, как вещи успевали обветшать. Поскольку не всем было финансово доступно частое обращение к услугам портных, сложилась ситуация, при которой более зажиточные сословия стремились одеваться модно, а более бедные носили давно устаревшие фасоны. Госпожи отдавали старые платья служанкам, а те их донашивали. Это явление получило название «классовое запаздывание» и сохранялось на протяжении веков. Лишь после Второй мировой войны ситуация изменилась.
Почему и зачем появилась мода?
Есть различные точки зрения на причины возникновения моды. Насколько мы знаем, конец 13 века ознаменовался укреплением феодальной системы, что вызвало сильное социальное расслоение уже в 14 веке. Отсюда ряд исследователей вслед за американским экономистом и социологом Торстейном Вебленом видят причину появления моды в тщеславном стремлении продемонстрировать статус и достаток. По мнению Веблена, изложенного им в «Теории праздного класса» (1899), одежда служит выражением денежной культуры. Следовательно, она должна демонстрировать потребительские возможности носящего её человека, а также показывать, что он не вовлечен ни в какую производственную деятельность и потребляет, не производя. Эта теория справедлива для некоторых периодов в истории моды, однако, не для всех.
Давайте оценим гипотезу Веблена со своей маленькой колокольни скромных потребителей модной продукции. Когда мы чувствуем, что пальто, послужившее нам верой и правдой, устарело по крою, или нам надоел его цвет, и мы чувствуем, что новый супер модный оттенок – то, что нужно, стремимся ли мы таким образом показать окружающим свой достаток? Лично я – нет. Во-первых, демонстрировать особо нечего, и я рада, если пальто моей мечты есть не только у Jil Sander, но и у, например, Uniqlo )) Во-вторых, моим мотивом для покупки новой одежды служит ощущение, которое я получаю, когда моя одежда соответствует моему мироощущению на данный момент. Вот вам и ещё пример: в нашей современности неоднократно случалось так, что на пике моды были предметы, которые не могли свидетельствовать о достатке обладателя. Яркой иллюстрацией служат футболки с логотипом DHL на подиуме в Париже на показе Vetements или толстовки Kappa и Fila в коллекции Гоши Рубчинского. Кроме того, сейчас выглядеть модно можно и не обладая высоким достатком. Порой только профессионалы способны увидеть разницу между футболкой за 3 000 р. и за 20 000.
Следует отметить, что годы жизни Веблена: 1857 – 1929. То есть он застал излет эпохи кринолинов, пик турнюров, нижних юбок «фру-фру» и дамских шляп, похожих на клумбы. Это был период, когда женщина являлась рекламой достатка своего супруга или родителей. Кроме того, годы жизни великого социолога попадают в период «классового запаздывания», о котором упоминалось выше. Возможно, эти обстоятельства повлияли на то, что Веблен объяснял моду с чисто экономической точки зрения.
Демонстративное потребление можно считать лишь одним из компонентов стремления следовать моде. В настоящий момент само демонстративное потребление выходит из моды. Канула в лету брэндмания 80-х (и 90-х в России), старые люксовые дома моды коллаборируют с масс-маркетом, а по всему интернету пропагандируется разумное потребление. Но исчезла ли от этого мода? О нет!
В пользу того, что стремление к демонстративному потреблению и социальное расслоение населения не могли являться единственной причиной появления моды, говорит и то, что в истории европейских государств неоднократно вводились так называемые «законы о роскоши». Сумптуарные (от англ. sumptuary - касающийся расходов, регулирующий расходы) законы или «законы о роскоши» - это общий термин для ряда нормативных актов, ограничивающих право на ношение определённой одежды разными категориями населения. Они принимались в европейских государствах (Германия, Франция, Италия, Англия и др.) с 12 и по 17 век, а пиком такого законотворчества считается век 14. Подробнее об этих законах я расскажу в другом материале, а сейчас просто объясню их суть: законы предусматривали штрафы и другие наказания людям, которые надевали что-то, что не соответствовало их социальному классу или (например, в случае с Англией) – заработку. В них подробно описывались объёмы, длины, материалы, цвета и сочетания цветов, которые либо предписывалось носить определённым категориям населения, либо наоборот – запрещалось. Таким образом, законы о роскоши закрепляли за всеми социальными классами их вид одежды и для одних людей делали бессмысленными попытки подражания другим классам, а для других - делали ненужным поиск новых средств демонстрации статуса. Казалось бы, на этом мода могла замереть и больше не изменяться, но этого не произошло. Напротив, скорость появления новых форм и идей лишь увеличивалась на протяжении всего существования законов о роскоши.
Нужно отметить, что и сам Торстейн Веблен, предприняв попытку объяснить моду в экономических терминах, признаёт, что экономика не даёт ответа на вопрос о том, почему происходят перемены в стилях одежды и отчего зависит их признание. Он полагает, что такая характеристика модной одежды, как «современность» восходит к первобытному мотиву украшения, вызванного потребностью видеть что-то, что соответствовало бы актуальному чувству формы, цвета и эстетическому ощущению. С этой идеей Веблена согласны многие современные исследователи моды.
Американский культуролог Энн Холландер также называет главной чертой моды её «современность». Она полагает, что мода возникла, как визуальная проекция общего социального опыта. То есть события, происходящие и происходившие ранее с обществом, различными способами влияют на то, как выглядит одежда этого общества. С этим едва ли можно поспорить. Климат, религия, ступень технологического развития, способ передвижения, род занятий, появление новых материалов, совершенствование техник шитья и всё-всё-всё влияет на визуальный облик одежды, актуальной в конкретный момент. По мнению Холландер, мода - это самостоятельная сила, порождённая «совокупной волей жителей Запада», а потребители и дизайнеры лишь помогают ей следовать своим путём.
Английский культуролог и исследователь моды Элизабет Уилсон в своей книге «Облаченные в мечты» (2012) говорит о том, что мода иррациональна и не может быть объяснена в терминах экономики или функциональности. Что ж, с экономикой мы уже разобрались. А по поводу функциональности сама Уилсон говорит о том, что в истории костюма зафиксировано достаточно случаев, когда модная одежда доставляла дискомфорт и даже боль своим обладателям, а следование моде требовало немалых жертв (вспомним хотя бы пресловутые корсеты и панье периода рококо). Кроме того, некоторые модные изыски и вовсе наносили непоправимый вред здоровью (например, зелёный краситель для ткани на основе мышьяка). По мнению исследовательницы, основанием для существования моды является не только и не столько праздное тщеславие или экономические мотивы, не её функциональная ценность, а потребность фиксировать происходящие здесь и сейчас посредством собственного внешнего вида. Уилсон полагает, что мода – это культурный барометр, она отражает настроение каждой из сменяющих друг друга эпох.
В нашей современности речь идёт уже не об эпохах, а скорее о поколениях или даже 10-летиях. В каждый период мода отражает дух своего времени. Здесь и берёт своё начало непонимание и недоумение, которое вызывают новые тренды у консерваторов и молодёжная мода у старших поколений. Дело в том, что разные люди по-разному воспринимают новые веяния и по-разному включены в современный контекст. Как отмечает в своей книге «Мода и люди» А.Б. Гофман, цитируя Д. Лэйвера: "один и тот же костюм будет казаться непристойным за 10 лет до своего времени, неприличным – за 5, экстравагантным за год, изящным в своё время..."
Как бы мы не относились к тому, что происходит в моде, важно понимать, что модные тенденции всегда симптоматичны и говорят нам что-то о том, что происходит в обществе. И если мы не всегда готовы сами примерить ультра модную вещь, то нам всё равно стоит задуматься, какие ценности, страхи или заботы нашего времени в ней выражены. Находясь ближе любых видов дизайна и искусства к телу человека, мода тонко реагирует на тенденции в поведении, на образ мыслей, ценностные установки и настроения. Не даром самый простой вид протеста (после изменения аватарки на фейсбуке, конечно же J) – statement t-shirt, футболка с надписью. Итак, мода – это, прежде всего, зеркало времени, или, возможно, Zeitgeist – «духа времени».
На этой ноте фэшионисты могут вздохнуть с облегчением и с гордостью, ведь больше мы – не шопоголики и потребители, а люди, чувствующие время и стремящиеся ему соответствовать. Мы – маленькие кусочки зеркала, в которых отражается дух нашего времени! :) И что есть мода, если не искусство быть современным?
Если вы хотите углубиться в теорию моды, ниже приведён список книг, которые я рекомендую прочитать:
Рибейро Э. Мода и Мораль: пер. с анг. Г. Граевой. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.
Уилсон Э. Облачённые в мечты: мода и современность: пер. с англ. Е. Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. – М.:Новое литературное обозрение, 2012.
Холландер Э. Взгляд сквозь одежду: пер. с англ. В. Михайлина. - М.: Новое литературное обозрение, 2015.
Холландер Э. Пол и костюм. Эволюция современной одежды: пер. с англ. Е. Канищевой, Л. Сумм. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.
#fashion #fashionthory #historyoffashion #мода #теориямоды #историямоды #историякостюма
