Основа всего дома и его долговечность и надежность в прямую зависят от того как и на какую глубину сделан фундамент. Конечно ширина и глубина фундамента зависят от грунта и того, какой вес будет у будущего дома. Особенно тяжело строить на слабых, изобилующих высокими грунтовыми водами и ключами почвах. Например, в Санкт Петербурге до революции строили следующим образом.
“При глубоких же рвах, ввиду возможного сползания откосов их укрепляют досками и распорками. Если место постройки изобилует ключами, то следует принять меры к глушению их; глушение ключей в глинистых и других плотных грунтах производится забивкой короткой сваи в то место, где показался ключ на глубину 1—1,5 аршина; в образовавшееся отверстие от вынутого бревна забивают мешки с глиной, сухим цементом или бетоном, после забивки, воду до отвердения ее откачивать не следует.
В песчаных и гравенистых грунтах эти приемы глушения ключей нe применимы и прибегают при сильном притоке воды к устройству грунтовой перемычки. Для чего, отрыв котлован и выровняв его дно, забивают шпунтовые ряды и ожидают пока вода не перестанет во рву подниматься; затем погружают бетон, посредством мешков, воронок или других приспособлений. При толщине слоя бетона в 1,5—2 фута он будет вполне непроницаем для воды.”
“Практическая строительная памятная книжка” А.И.Тилинский
После устройства котлована делали разметку будущего фундамента (верх. рис.).
“для чего по осям бутовой кладки, отстоявшим от осей кирпичных стен наружу на 0,05 саж. натягивают причалки, которые при помощи отвеса с перекинутых через рвы осей, проектируют линию оси на дно котлована и отмечают ее колышками, от которых в перпендикулярном направлении откладывают величины а/2 +h,где а- ширина фундамента по верху (величина известная в зависимости от толщины стены)
h- глубина фундамента, определяемая непосредственно измерением, (расстояния от дна рва до верха колышка, выставленного на бровке, определяющего обрез фундамента), и (1/10 h) уклон боковых плоскостей бутовой кладки.”
В среднем, глубина фундамента в Санкт Петербурге принималась не менее 1 сажени (2,13 метра)
Толщина же стен рассчитывалась в зависимости от этажности здания, чем выше и больше этажей, тем толще основание здания.
После установки шаблона профиля основания приступали к строительству бутового фундамента. Первые два ряда укладывались из самых крупных камней на сухой грунт и защебенивали все промежутки между ними мелкими камнями с песком и утрамбовывали. Следующие ряды клали так. По краям устанавливали на растворе “верстовые” камни с перевязкой, а центр заполняли бутом. Раствор должен был заполнить все пространство. Для этого камни с раствором смачивали водой и если вода уходила, счищали раствор и набивали вновь.
Наилучшими растворами считались гидравлические. Более подробно о них, в другой статье.
Цементно-песчаные 1 к 3, 1к 4, или 1 часть цемента, 1 гашеной извести и 6-7 частей песка.
В сырых местах делали обязательно дренаж причем с двух сторон фундамента и глиняный замок с внешней стороны по всему периметру.
Также применяли подпорные стены из кирпича на асфальтовом растворе, как снаружи, так и внутри здания.
Сегодня кажется невозможным, устройство сложных фундаментов из кажется простых материалов, но сделанных так, что через столетия не требуют никакого ремонта. Всевозможные арки и контрарки, опорные колонны и своды, способные выдержать землетрясения. Мы видим дома стоящие без крыши и ремонта долгие годы практически не разрушаясь.
На моем сайте много старинных книг о строительстве. Книги можно скачивать и изучать. Ведь не зря говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. Для перехода на сайт нажмите сюда.
