Записки Старого Строителя

Когда есть организованная подача воды, тогда нет необходимости в дополнительном ее источнике. А если ее нет? Тогда необходимо выкопать колодец или пробурить скважину, но ведь для этого нужно найти наиболее благоприятное место на участке для этого. Дело это, конечно не простое, но вполне возможно найти наиболее хорошее место наблюдательному человеку. По деревьям и травам можно определить примерную глубину грунтовых вод. Там, где вода подходит ближе к поверхности, трава сочнее и зеленее, и растения там влаголюбивые (мокрица, крапива, камыш, рогоза), в жаркую погоду над такими местами наблюдается марево и кажется, что пар поднимается столбом. Туман стелется и оседает в тех местах, где наибольшее наличие влаги. Вот так закопав бутылки горлом в землю, по наличию конденсата по утрам, можно определить, где вода ближе к поверхности. Точно также можно использовать сухую кирпичную крошку и силикагель, а также соль, вместо травы и овечьей шерсти. Принцип точно такой же, как и в старину, укрываем перед закапыванием плотной тканью вместо пузыря. Применяют для поиска оптимальных мест, для скважины или колодца, ветки ивы и рамки, но насколько этот метод эффективен и обоснован, сказать трудно, хотя некоторым удается определить точное место с большой вероятностью. В современном мире специалистов по поиску воды с помощью рамок очень много. Даже специалисты, изучающие и создающие радиосканеры, доверяют этим методам. Продолжение и подробнее в статье: "Как определить где вода ближе к поверхности. Старинные и современные методы".

Случайно в книге В Карловича “Основания и фундаменты” 1869 года нашел описание строительства фундамента Исаакиевского собора. Самое интересное в том, что это описание, взято из книги Огюста де Монферрана “Eglise cathedrale de Saint-Isaak” содержит намного отличающиеся цифры и объемы материалов и даже способы строительства собора, от тех, которые сохранились в архивах. Например, различие начинается с самого начала строительства. Огюст Монферран не производил никаких испытаний и исследований грунта перед началом строительства, он даже не удосужился изучить документацию предшественников, например того же Ринальди. понадеявшись на сплошной фундамент. Но сложный грунт подвел архитектора и проблемы начались еще в процессе строительства. У Монферрана по документам было забито 10762 сосновых сваи, а по словам Монферрана 12130 еловых свай? Допустим, что француз ошибся но не сходится и толщина, длина свай. Дальше еще интересней и безобразней. Оказывается, что фундамент шире самого здания. Так же очень много и других очень существенных расхождений. Продолжение и подробности читайте в статье: "Исаакиевский собор постепенно падает. Кто виноват в слабом фундаменте?"

Для предохранения подвалов и погребов от сырости существует два пути: -осушение местности (грунта) на котором они построены, -изолирование строений от грунтовой сырости. Для удаления поверхностной воды, от дождя, таяния снега делается отмостка по периметру здания, с лотком t, продольный уклон которого 0,002-0,005 м. на один п/м. Вода с крыши должна попадать именно в этот лоток. Она постепенно стекает по таким лоткам в специально отведенные для этого емкости. Обратите внимание, что старинная отмостка лучше современных предохраняет фундамент от подтопления водой. Строится она точно также как и современная. Вся подземная подготовка ничем не отличается от рекомендаций написанных в многочисленных источниках. Но вот верхняя часть строится с учетом отвода воды от здания. Если не в емкость, то хотя бы подальше от фундамента. Самое важное отвести воду подальше от фундамента и в старину это понимали. Подробнее в статье:"Самая надежная отмостка от древних мастеров".

В старину применяли очень интересные и надежные технологии для создания криволинейных каркасов из дерева, таких, как например купола для деревянных церквей и маковки у домов. Мне много раз приходилось разбирать и реставрировать эти конструкции и мне точно известно, что часто плотники изготавливали их методом изгиба. Есть такая история, как во время ВОВ изготавливали челноки для ткацких станков. Ее мне рассказал сам участник этих событий. Карелия была захвачена фашистами, а челноки изготавливали только из карельской березы. Когда запасы челноков стали подходить к концу, попробовали сделать из разных пород дерева и простой березы в том числе, но ничего путного не получалось. Тогда нашли одного старика, который рассказал старинный секрет придания, практически любому дереву, пластичности и износостойкости. Секрет был предельно прост. На приготовленные заготовки все мужчины, занимающиеся изготовлением челноков, мочились по утрам в течении двух недель. Женская моча, по словам старика не годится для этого. На вопрос почему, он ответа не знал, сказал только, что его так дед учил. После этого заготовки высушили и сделали челноки. Продолжение читайте в статье: "Как сделать дерево пластичным. Старинные секреты".

В 19 веке, кирпич, а тем более в сельской местности всегда был, так сказать “дорогим удовольствием” и поэтому кирпичных домов в старину строилось не так много, но они все-таки были. Если находили рядом месторождение глины пригодной для изготовления кирпича, то люди, которые побогаче старались построить “на века”, экономя при этом кирпич. Утепление кирпичных стен различными материалами применялось почти везде, особенно, начиная с середины 19 века. В качестве наполнителя использовался торф, чернозем и зола. Торф и чернозем "прожаривали" на печах для уничтожения насекомых и придания им долговечности. Перемычки ставились через 5 рядов для скрепления стен. Опилки и другие подобные утеплители применялись редко и то, только на крыше присыпая их сухой глиной или закрывая горбылем. Подробнее об этом и продолжение в статье: "Как строили кирпичные дома на селе 140 лет назад, применяя чернозем и золу".

Купола и маковки строили не просто для красоты, они несли очень важную функцию, давали дополнительное освещение и объем помещениям. Историки об этих функциях куполов знают, но по какой-то причине стараются не распространяться или ссылаются на религиозные постулаты, хотя ничего религиозного в этих куполах нет. В их постройке заложена простая функциональность, дать дополнительное освещение и создать кажущийся огромный объем помещениям, даже если эти помещения на самом деле довольно небольшие. Чтобы улучшить освещение и придать как бы дополнительный объем и создавались купола, об этом прямо писали в учебниках по архитектуре прошлого. Таким образом требовалось намного меньше затрат на освещение и заходя в помещение с куполом казалось, что заходишь в огромный зал, хотя, на самом деле это было не так. Подробнее о куполах в статье: "Купола строили не для красоты. Все просто и понятно".

Сажа в трубах накапливается по нескольким причинам, но самой основной из них будет пожалуй неправильная топка печи. С накоплением сажи в старину боролись по причине возникновения пожаров, так как при накоплении ее в трубах могло произойти возгорание сажи с выбросом пламени и горячих углей. Скорость образования сажи зависит от температуры проходящих по трубе газов. При температуре 200-300 градусов сажи не будет, она сгорает без остатка. Но при температуре ниже 200 градусов на стенках труб образуется паутина сажи и она постепенно нарастая перекрывает трубу полностью.Очень способствует накоплению сажи и топка печей смолистыми, хвойными дровами, так как смола при хорошей тяге в печи не выгорает полностью и осаждается на стенках. Для очистки от сажи применялись всевозможные приспособления, но в основном ерши с гирей. В России пользовались метлой с привязанной к ней гирей и факелами на проволоке. Чистили только в летний период, так как зимой трубы могли треснуть от перепада температур. Продолжение в статье: "Как избежать накопления сажи в печах. Просто и доступно".

Состав придуманный группой ученых в 1942 году поражает своей простотой и дешевизной составляющих компонентов. Самым основным компонентом служит суглинок, из которого состоит 90% верхнего слоя грунта нашей планеты. Второй - это мылонафт и третий, цемент М400. Метод и технология была доступна в то время, а тем более может быть применена сегодня. В 1942 году таким способом предложено было учеными Академии Наук СССР строить не только дороги, но и небольшие дома. Для строительства этим составом потребуется суглинок, который необходимо предварительно заготовить. Делается это следующим образом. Суглинок необходимо предварительно высушить и просеять разбивая комки, После этого можно производить замешивание как вручную так и в бетономешалках. Главное добиться однородности сухой смеси. В ней не должно быть комков и посторонних включений, в виде листьев, сучков и корней. Продолжение в статье:"Строим из суглинка дома и дороги. Дешево и крепче бетона".

Перед началом строительства желательно узнать, что лучше и надежней из современных строительных материалов, таких как газо и пенобетон и арболит. Не будем просто так выделять какой-либо из блоков, просто сравним их по различным характеристикам и попробуем выяснить из чего же все таки лучше строить и что из них более надежнее. Арболит как строительный материал известен очень давно, ему уже намного более 100 лет. Конечно, компоненты были немного другими и применялись не совсем так как сегодня, но в целом изменился этот строительный материал не слишком кардинально. Газосиликат придуман тоже не вчера, первый патент на него был получен еще 1924 году, и он также практически мало изменился. Рассмотрим их по теплопроводности: Арболит, есть как теплоизоляционный так и плотный -строительный материал для небольших, двух, трех этажных домов. Газосиликат точно также предназначен для этого же строительства. Его часто сравнивают с пенобетоном. При равной прочности газосиликат будет иметь меньшую плотность и теплопроводность, а при одинаковой плотности и теплопроводности будет намного прочнее. Продолжение в статье:"Газоблоки или арболит, что лучше? Просто и понятно".

Изучая техническую литературу 19 и начала 20 веков приходишь к поразительному выводу, что в те годы портландцемент отличался от современного и похоже, что сегодня он намного хуже по качеству. Мне по работе приходилось заниматься реставрацией старинных домов и что характерно, там, где применяли в старину цемент, все стоит до сих пор, а в местах позднего ремонта все разрушилось. В книге 1911 года описывается что и как нужно сделать, чтобы железобетонная конструкция эксплуатировалась долгие годы без ремонта. В основном на прочность и долговечность бетона влияли и влияют два основных компонента, гравий, песок и вода. В 19 веке речной гравий и песок в бетон не добавляли, так как округлый гравий не устойчив в смеси, а песок из реки считался грязным. Воду же добавляли только чистую, без примесей, влияющих на металл и цемент в негативную сторону. Продолжение и подробнее в статье:"Условия долговечности железобетона из старины".

Водяное отопление известно уже более 500 лет, сначала его стали применять для обогрева оранжерей, еще в XIV веке в Европе. Конечно, это отопление было не похоже на то, что мы привыкли видеть сегодня, однако оно работало. Очень соответствующее современному, отопление стали изготавливать в конце XVIII, начале XIX века. Сам способ водяного отопления постепенно совершенствовался и изменялся. В 19 веке водяное отопление тоже было и существовало несколько различных систем. В основном существовало 2 системы: 1)Низкого или среднего давления 2) Высокого давления. Вторая система получила в последствии название паровое отопление. Эти системы, в целом, по своему принципу, мало изменились с тех времен, однако очень интересно прочитать об отоплении прошлого. Подробнее об этом в статье: "Системы отопления 19 века. Очень интересные конструкции".

Какое дерево лучше всего для бани? Хочу принести свои извинения для столь крикливый заголовок, но иначе дзен просто не дает показов. Однако, перейдем к самой сути этой статьи, выбору и обоснованию самого лучшей породы дерева для бани. Можно конечно написать много разных вещей, или сделать, как сейчас поступают продавцы пиломатериалов, какой материал у них в наличии, то и есть самый лучший. Самое интересное, что наиболее долговечное и устойчивое к сырости порода- это дуб, но из него никто не строит бани и и как нашел недавно на одном канале в дзен в основном по трем причинам. Во-первых, ствол дуба почти всегда кривой и выбрать достаточно длинные прямые бревна большая проблема. Во-вторых, он очень тяжелый и твердый, а со временем становится как камень, его ни пилить ни гвоздь забить. Продолжение читайте в статье: "Самое лучшее дерево для строительства бани".