Стропильная система
Особо ничего интересного.
При расстоянии между центральной и внешней стеной 4.3 метра, стропила длиной 6 метров, обеспечивает свес около 70 см, скат накрывается одним листом профлиста.
Уклон около 36 градусов. По наблюдениям этой зимы (18-19 год, Вологда) - снег съезжал дважды, в т. ч. и с северного склона. Максимальный слой - сантиметров 30.
Для четвертого снегового района (240 кг/м2), проходят стропила 50*200 с шагом 600, без дополнительных усилений.
Очень простая конструция, стропилина опирается на конек и несущую стену. Остается добавить конструкцию препятствующую соскальзыванию стропилины, т. е. небольшие врезки в стропило для опоры на конек и несущую стену, фиксацию внизу, затяжку (связывание стропил) вверху.
Подробнее по расчетам, будет когда перейдем к проектированию, сейчас отмечу только важные моменты.
- НЕ ЗАБЫВАЕМ, что на коньковую балку, будет ДВОЙНАЯ нагрузка, на нее опираются оба ската. Балка должна быть мощной, опорные столбы - почаще. Для кровли (в плане, горизонтальная проекция) 10*12, только от снеговой, на конек будет давить 870 кг на погонный метр (на внешнюю несущую стену- всего 435 кг/м).
- При определении глубины пропила в стропилине, руководствуемся необходимой площадью сопряжения, достаточной, что бы не было перегрузов по смятию. Смятие смотрим поперек волокон, там допустимое давление гораздо меньше, чем вдоль.
Цифры смотрим в СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Таблица 3.
Обратите внимание на последние изменения в таблице, существенно выросли допустимые нагрузки. Вдоль волокон, для дерева второго сорта 195 кг/см2, это прочнее кирпича М150.
Поперек волокон, всего 45 кг/см2. Речь идет не о разрушающих нагрузках, в таблице 3 нагрузки допустимые длительно (50 лет).
Фронтоны.
С ними - засада. С обшивкой. Высота под коньком 3200, это как раз целый лист ЦСП. В скечап-моделе все выглядело замечательно, с практикой оказалось не так весело... :)
Ставить ЦСП с земли - никаких проблем. Ставить на высоте 4 метра, как-то держать, выравнивать, крутить и все это без лесов...
А ставить леса ради одного листа, было очень лениво.
Короче этот лист городили полдня. Сначала сломали лист, потом сломались сами. Пришлось думать :)
Решение простое, режем этот лист на три части и выкидываем среднюю, там будет "типа окно".
Заодно, свет на чердаке.
Такая конструкция монтируется просто. Угловые (у стен) треугольники ставятся с лестницы.
Перед монтажом, наживляются опорные гвозди, те же 120*4, выдерживая зазор с нижними листами.
Дальше, на чердак закидывается пяток досок 50*100, доски высовываются на метр за пределы дома между стоек фронтона.
Другой конец этих досок, крепится к лагам чердачного перекрытия.
На выдвинутые консоли набрасывается дюймовка - получили "балкон".
Этот балкон (настил из дюймовки), можно спокойно сдвигать за пределы консольных балок на метр, при условии, что другой конец досок удерживает специально обученный дядька. Он на них сидит (дядьку желательно посолидней).
Учитывая, что ширина листа 1.2 метра, выдвигаясь на метр - имеем доступ ко всему периметру закрепляемого листа.
Листы крепим от краев к центру. Предпоследняя операция - крепеж треугольников под коньком. Для этого, наши консоли из 50*100 опираем на подоконник, опять набрасываем дюймовку, на этот настил стремянку.
Листы под подоконником, спокойно ставятся через оконный проем.
Окно временно закрыто сотовым поликарбонатом. Не из особых соображений, а потому что он "вон там валялся". Потом поставится какой-то дешевый пакет, а часть проема - займет вентрешетка.
Ставить ли гидроизоляцию под металлическую кровлю.
Ставить. Хотя бы обычный рубероид. Вопрос копеешный и по материалу, и по работе.
Причины ставить:
- Возможные протечки. Много снега, внизу крыши смерзлось (ледовая плотина), сверху поступает вода (оттепель) Вода может подняться выше ламелей профнастила. Просочилась на стыках между листами и убежала вниз по рубероиду.
- более надежная гидроизоляция кровельного самореза.
- Конденсат. Летний день, +25С и 30% влажности. Пар с такой плотностью начнет конденсироваться при +8. Стемнело, ночью температура упала до +12, крыша остыла так же. Звездная ночь, температура звездного неба - до -100С, у крыши +10С, крыша начинает "греть космос" излучением в соответствии с законом Стефана-Больцмана (подробней разберем в следующей статье про окна), т. е. излучает тепло пропорционально разности ЧЕТВЕРТЫХ степеней температур. Крыша остывает до +5, куча конденсата. И изнутри, и снаружи. Без гидрозащиты, конденсат капает на пол чердака, мочит лаги, утеплитель, стропила... а с гидрозащитой - мирно стекает по рубероиду на улицу.
Вентиляция
Наше все!
За теплый летний день температура под кровей +50, влажность процентов 15, конденсат дает уже при +10С - +12С.
Если на улице падает температура (ночь), быстрее, чем меняется воздух чердака - неизбежен конденсат.
Именно поэтому, в нормативах заложена суммарная площадь всех вентпроемов чердака, не менее 1/300 горизонтальной проекции кровли (СП 17.13330.2011 Кровли. п. 4.4.)
Обычная схема вентиляции - приток через карнизы (щели между досками в подшивке, либо софиты с перфорацией), вытяжка через конек (не забываем оставлять зазор на коньке).
Сверху, этот зазор прикрывает конек, при этом остаются вентзазоры организованные ламелями профнастила.
Есть нормативные требования к площадям притока и вытяжки (СП Кровли, табл. 2:
2. Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см2/м.
3. Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) - 100 см2/м.
При этом, понимаем, что конек зимой, будет под снегом (пожтому двойной запас в карнизах), что желательны вент. отверстия во фронтонах.
Ну и понимаем, насколько все усложняется, при совмещении кровли и утепления (мансарды).
Монтаж.
Особо ничего сложного. Вообще, была идея сделать небольшую отдельную серию по практике строительства, но не уверен, что особо нужно, поэтому по кровле напишу тут.
На примере монтажа 6-ти метровых листов профнастила. Нужно:
- 3 человека
- две лестницы
- веревка
- страховка для работающего на крыше
- струбцина
- две слеги (из доски 100*50) с упором.
- карабин
- ну и шуруповерт, кровельные саморезы
На торцы лаг наживляется упорная планка (времянка), на которую будут опираться листы профнастила.
С учетом того, что лист продолжается за конец стропилины, как минимум на толщину лобовой доски, планка прибивается с отступом, через подкладку (обрезок дюймовки).
Одна лестница на кровле. Крепится за конек. Веревочное кольцо, складывается вдвое, захлестывается на коньке, фиксируется карабином, через СТАЛЬНОЙ (чтоб не резануло краем листа) поводок цепляется за лестницу.
Вторая лестница на земле.
У места подъема листа - две слеги.
Сверху раскатывается обрезок рубероида, фиксируется степлером с лестницы на скате, низ листа выравнивается и крепится с лестницы на земле.
Двое на земле подтаскивают лист к слегам, крепят на листе струбцину через обрезки дюймовки.
Струбцина на веревке, конец веревки у монтажника на крыше, который по своей лестнице спускается на обрез крыши.
На земле, двое берут лист с боков, примерно в метре от хвоста, и с помощью третьего (на крыше с веревкой и прикрученной к листу струбциной), ставят ставят лист на упоры слег.
Упоры не высоко, метра полтора от земли. После чего УХОДЯТ ИЗ ПОД СКАТА. Если лист сорвется - та еще гильотина.
Монтажник на крыше, перемешается на конек, затаскивает лист на крышу со слег в одиночку. Это не тяжело, доступно любому мужику. 6-ти метровый лист профнастила С21, толщиной 0.55, весит всего 36 кг.
Лист опирается на упорную планку на торце стропил. С лестницы на земле выставляют лист, на него перемещается лестница ската, ползаем, крепим. Нижние саморезы с лестницы на земле.
Страховка на скате.
Не забываем. Покупать на разовую работу альпинистскую систему особого смысла нет, а вот посмотреть в инете, как сделать страховку из обычной веревки - смысл прямой. Ищем "грудная обвязка", "беседка". Это вяжется минуту и спасает жизнь.
