Часть 1: Поход
"Если поход прошел по плану – это плохой поход" (с). Ниже рассказ о том, как сначала все шло по плану, а потом вильнуло в сторону.
Походы мы любим, но не коммерческие. В коммерческие мы ходили только два раза - в водный в Карелии, и в пеший на зимнем Байкале.
На Байкал в 2017 году мы ехали в пеший поход вокруг острова Ольхон. Поход коммерческий, группа собралась числом двадцать два человека, включая трех гидов. Всю снарягу везли в санях-волокушах. За восемь дней предполагалось пройти порядка двухсот километров по льду.
Лёд
А где, собственно, лёд? Нам «очень повезло» увидеть уникальный случай – Байкал под снегом. По некоторым данным подобное природное явление бывает чуть ли не раз в сто лет. Дело в том, что на Байкале дуют сильные ветра, снега выпадает мало и его зимой просто сдувает со льда. Нормальной зимой, не этой. Во время нашего путешествия ни льда, ни ветра практически не было.
Поэтому маршрут наш проходил по ледовым дорогам: по ледовым автобанам, ледовым шоссе и ледовым грунтовкам.
Волокуши легко едут по льду, по снегу ощутимо тяжелее. Из-за чего мы шли по дорогам, а не по азимуту, накручивая лишние километры трека.
Трек
Слова нашего гида звучали примерно так: «Первые пару дней разминочные – 10-15 км в день. Потом что-то вроде 20 км, и где-то там один большой переход в 30 км». Итого, за первый день пройдено 24 км, далее два дня по 25-26 км, а четвертый день 35 км… До «где-то там один большой переход в 30 км» мы не дошли, точнее дошли, но не все. Дело в том, что возле мыса Хобой дорога кончается.
Дальше дороги нет...
Почему кончилась дорога? Из-за китайцев.
Китайцы
Сотни буханок катают по Байкалу тысячи китайцев. В каждом ледовом гроте сидит по китайцу. Закат на Шаманке фотографируют сотня-другая китайцев. Многие кафе в Хужире открываются только для китайцев, потом закрываются. По моим наблюдениям, 70% на Байкале – китайцы, 30% - все остальные, включая местных жителей. Но, по словам гида, по сравнению с летом, сейчас на Байкале вообще нет китайцев.
Так вот, китайцев довозят до мыса Хобой и везут обратно, ибо нечего китайцам дальше делать.
Ну а нет китайцев - нет дорог. После того, как кончается дорога, начинаются они:
Торосы
В бассейне полном разбитого стекла-ла-ла-ла.
После мыса Хобой дорога кончается и начинаются торосы. Причем, чтобы обойти поля торосов, через которые пробираться невозможно, нужно отходить километров за шесть от берега. Итого +12 км к дневному треку.
Что самое интересное, информации о том, можно ли вообще пройти оставшиеся 100 км по восточной стороне острова – не было. Местные скептически пожимали плечами и качали головой, предыдущая группа за неделю до нас пройти не смогла (сказали нам об этом в конце четвертого дня похода, когда мы уткнулись в эти торосы).
Последнее место, откуда можно уехать, - Узуры, куда мы и дошли в темноте после 35-ти километрового перехода, когда температура воздуха уже опустилась до -20.
Температура воздуха
Прогноз погоды настойчиво утверждал, что днем будет порядка -5, ночью не ниже -11 градусов. Но нет. В первую ночевку в палатке, ночью температура опустилась примерно до -17. Как снаружи, так и внутри нашей палатки с печкой.
Теплая палатка с печкой
В описании похода было заявлено: необходимы спальники с температурой комфорта -5, у нас как раз такие. Ночевка в теплой палатке с печкой. Звучит замечательно. Но нет. В первую ночевку мы перед сном пару раз протопили печку и один раз затопили утром. Мы откровенно забили на дежурства и все замерзли. Но какой смысл в дежурстве, если нет дров? Первая ночевка была в степи, где деревья, как известно, не растут. Дров, которые с собой взяли гиды, все равно не хватило бы, чтобы топить печку всю ночь. Было -17, хорошо, что не -30.
Вторая ночевка была на базе в теплых домиках. А вот на третий день, установив палатки в лесу, мы уже поступили умнее. Основательно заготовили дров, топили всю ночь. Казалось бы, будет тепло и замечательно. Но нет. На улице ночью было уже -25. В палатке у стенки термометр показал -22. Потом выяснилось, что у этих палаток вроде есть тенты, но их не взяли. Почему? Хороший вопрос. Итог - от этой печки толку ноль, все замерзли.
Про еду
В первый походный ужин была уха из омуля. 22 человека – 22 омуля. Вот за это спасибо, было очень вкусно. На второй походный ужин – курица с лапшой, тоже неплохо. Далее в меню фигурировали различные блюда на основе дешевой тушенки. Но мы дальше не пошли, поэтому конкретно у нас были позы, буузы, различные блюда из омуля и т.д. и т.п.
На завтрак – каша, печеньки, все стандартно. Кто-то не любит кашу? В походе все любят кашу, иначе до обеденного привала дойти просто не будет сил.
В обед – перекус: чай из термосов, сухофрукты, орехи, шоколадки/мармеладки, замерзший хлеб, сыр, сало и, внимание, одна палка сырокопченой колбасы малого диаметра на 22 человека. Цитирую: «порежь так, чтобы всем досталось по кусочку».
А вот вода из Байкала действительно очень вкусная. Кипятить ее не надо. На стоянках топили лед, в Узурах брали воду из проруби.
Узуры
На четвертую ночевку мы до последнего не знали, где будем ночевать – в палатках или в домиках, т.к. не было точной договоренности между организаторами и хозяином домиков. Но нам повезло, разместились в домиках.
Узуры, куда мы пришли уже в темноте после 35-ти километрового перехода, – это последнее место, откуда можно уехать. На тот момент нас было уже меньше, трое уехали. На следующее утро уехали еще десять человек, включая нас и одного инструктора. Семеро туристов и два инструктора пошли дальше, и дошли ведь. Молодцы. Спортивная цель достигнута, но было ли получено удовольствие? Не знаю, может быть.
Ну а мы что? Мы нагулялись. Пройдено 110 км в окружении практически неменяющегося пейзажа, две холодные ночевки в палатке, пять ночевок в палатке впереди, неизвестная ситуация с дальнейшей дорогой и прочие туманные перспективы.
Что еще успели посмотреть и сфотографировать за четыре походных дня:
Мыс Огой и буддийская ступа просветления.
Ледовые гроты в большом количестве.
Поселок Хужир, кладбище кораблей, мыс Бурхан и скала Шаманка - о них подробнее во второй части рассказа.
Скалы Три брата и мыс Хобой.
И вот на пятый день мы уже мчимся в буханке из Узур навстречу приключениям, как самые настоящие китайцы.
Впереди нас ждет еще больше ледовых гротов, омуль и позы в неограниченном количестве, теплые домики, баня, закат на Шаманке, поиск и посещение практически никому не известной пещеры, поездка в Листвянку и даже ОН – лёд Байкала.
Ну что отметить в подведении итогов походной части отпуска? Я хотела в зимний поход - я сходила в зимний поход. Хочу ли еще? Конечно! Но только с соответствующим снаряжением, не оглядываясь на всякие там «теплые палатки с печкой».
Организация тура, конечно, не на высоте, а вот гид Дима – молодец, к нему никаких претензий нет.
Не обидно ли, что не прошли весь маршрут вокруг Ольхона? Нет, дальше было веселее и интереснее!
P.S. Если кому интересно, что взять с собой в подобный многодневный зимний поход:
Зимний спальник с температурой комфорта -20 (мы брали с температурой комфорта -6, экстрим -17).
Толстая пенка, или две пенки. Сидушка.
Хорошая зимняя палатка будет не лишней.
Куртка и штаны ходовые, мембранные, ветрозащитные.
Куртка пуховая и теплые штаны для лагеря. Чем теплее, тем лучше.
Треккинговые ботинки. Теплая обувь для лагеря. Ледоходы.
Горнолыжная маска (не обязательно), солнечные очки, балаклава, варежки.
Флиски, термобелье, термоноски, шерстяные носки.
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос. Мы еще брали газовую горелку (газ в Иркутске купили, в самолет с ним нельзя) и кастрюльку на всякий случай, не пригодились.
Треккинговые палки (не обязательно, но с ними проще идти).
Коньки (был бы лед…)
Фотоаппарат, гопроша, батарейки, аккумуляторы. Все аккумуляторы я носила во внутреннем кармане куртки, чтобы не разряжались на морозе. Еще брали с собой солнечную панель, особо не пригодилась, но могла бы.
Купальник, полотенце и шлепки – зимой без этого никуда (ну баня же).
Кот (не обязательно).
Буду рада Вашим комментариям, лайкам и подписке.
Все фотографии сделаны мной, отчеты написаны на основе личных впечатлений.
