Утром 28 февраля мы отправились завтракать на рынок Бокерия (он был совсем рядом с отелем) вкуснейшими в мире тапасами, включая полюбившихся в прошлых поездках по Испании осьминогов. Демократично сели за барную стойку в центре рынка (не там, где накануне ужинали, о чём я писала здесь. ). После пробежались по рынку, полюбовались художественной раскладкой продуктов.
Вскоре вернулись в отель, сдали номер, а вещи оставили в комнате для хранения и ушли гулять по Барселоне с намерением вернуться за чемоданом к вечеру, чтобы потом ехать в Реус (провинция Таррагона).
Налегке повторили вчерашний маршрут в обратной последовательности, дошли до Passeig de Gràcia. Каждый дом на этом бульваре-проспекте по-своему прекрасен. И если в первые 2 приезда в Барселону мы отдавали дань восхищения гению Гауди, то в этот, третий визит, мы расширили для себя круг архитекторов эпохи модерна, творения которых радуют глаз.
Сначала это получилось не совсем по доброй воле. Я мечтала посетить дом Бальо, но он оказался на реконструкции. Фасад был покрыт художественно оформленным полотном (на фото справа). И тогда мы решили, заглядывая в путеводитель, любоваться соседними домами.
Ходить далеко не пришлось. Здание слева от дома Бальо, как видите на фото, более, чем неординарно. Путеводитель сообщил, что этот неоготический псевдофламандский дом Амалье построен в 1900 г. Точнее, не построен, а преобразован из существовавшего ранее. Автор здания - Жозеп Пуч-и-Кадафальк был не только архитектором, но и видным государственным деятелем: мэром Барселоны и президентом первого после 1714г. самостоятельного каталонского правительства.
Вот она, роль личности в истории! Талантливый архитектор в качестве мэра способен превратить город в художественный шедевр, на который приезжают полюбоваться со всего света!
Заказчик реконструкции - новый собственник здания - кондитер Антонио Амалье. Дом не то, чтобы похож на пирожное или пряник, но отдельными моментами, всё же, намекает на профессию владельца. Прежде всего, конечно, розовато-кремовой расцветкой фасада. Совершенно необычный для каталонских строений рубленый ступенчатый фронтон формой родом из Фландрии. Отделка керамической плиткой - это уже по-мавритански. Форма окошек верхних этажей - из каталонской готики. И как гармонично всё вместе!
Представляю, как вкусны были тортики этого кондитера, вдохновившего архитекторов на такую красоту!
Притягивают взгляд ажурные, словно кружевные фонари на балконе. Они, да и сама балконная решётка, а также изящная цветочная резьба на эркере (справа на фото ниже) - самый настоящий модерн или Ар-нуво, как Вам будет угодно.
Жёлтая ленточка на решётке балкона - символ независимости Каталонии. Такие ленточки мы встречали в дни нашей поездки и в Барселоне, и в Реусе.
В нижней части фасад изобилует лепниной. Слева от входа для карет Святой Георгий убивает дракона.
А пеших гостей у другой двери встречает цыган с бубном и танцующим медведем, да и над самой дверью есть на что посмотреть.
Дочь хозяина - как сказочная принцесса.
Для осмотра интерьера дом Амалье можно посетить с экскурсией. Но в наши планы это не входило. Помните, нам ещё предстоял вечерний переезд в Реус. И мы залюбовались уже следующим домом, через два слева.
Дом Лео Морера с изящной башенкой-ротондой на крыше, как мы выяснили в путеводителе, был реконструирован в 1902-1906 годах ещё одним современником Гауди - Луисом Доменек-и-Монтанером.
Заказавший реконструкцию фабрикант Антонио Морер-и-Бусо, увы, не дожил до окончания работ. Их принимал его сын, Альберт Лео-и-Морер. Видите в орнаменте балконов львов (по-каталонски лев - lleo) и листья с плодами тутовых деревьев (morero), или по-нашему, по-простому - шелковицы? Так архитектор увековечил фамилию владельца.
Обратите внимание на четырёх девушек (по 2 с каждой стороны) на балконах третьего этажа. Каждая из них держит по техническому новшеству начала ХХ века: фотоаппарат, телефон, фонограф, электрическую лампочку. Ну и модерновые же капители у колонн первого этажа! Прямо, веночки!
А мы покидаем квартал раздора
3 дома: дом Бальо (на мой взгляд, самый красивый дом Барселоны), находящийся на реконструкции; дом Амалье, о котором сейчас идёт речь и дом Лео Морера (о нём я расскажу ниже) и те пару домов, что между ними образуют квартал раздора. Все дома здесь были построены в последней четверти ХIХ века, а в начале ХХ преуспевающие фабриканты (их деньги стали двигателем тогда нового направления искусства) заказали реконструкцию своих домов лучшим каталонским архитекторам. Каждый сотворил шедевр настолько не похожий на соседние, но не уступающий остальным, что до сих пор невозможно выделить лучший.
и отправляемся в квартал фабрикантов, где находится Casa Calvet, одно из первых зданий Антонио Гауди - наша следующая цель. Пересекаем Гран Вию
и поворачиваем направо на Сarrer de casp, немного вперёд, и справа дом №48. Вот, с чего начинал гений. "В природе нет ни прямых линий, ни острых углов", -говорил Гауди, подчиняя своё искусство законам природы, восхищённый её мудростью и красотой.
Этот непривычно простой для работ Гауди дом был построен в 1900г для вдовы текстильного промышленника Пере-Мартира Кальвет-и-Карбонеля. Необычной плавной формы фронтоны, увенчанные крестами, делают дом зрительно выше. В каждой нижней части линии фронтона (их три) - скульптурный бюст великомученика под кованой пальмовой ветвью. Два маленьких балкончика в каждом фронтоне - не только декоративное кованое украшение, но и кронштейн, с помощью которого поднимали мебель в верхние этажи. За счёт балконов с выступающими вперёд решётками и крупнозернистой фактуры необработанного камня фасада, здание кажется крупнее соседних домов.
Меня в зданиях Гауди всегда интересует символика. Обратите внимание на пилястры первого этажа. По форме это текстильные бобины. Над входом - кронштейн в виде кипариса, каталонского символа гостеприимства. Причём, ствол кипариса упирается в начальную букву фамилии владельца С (Calvet). Выше, над эркером - парочка голубков целуется, сидя на чаше, в которую симметрично поддерживают два рога изобилия, извергающие фруктовые фонтаны.
Вдоволь налюбовавшись творением Гауди, мы поспешили на Carrer de Sant Pere mes Ait, 11 к вершине творчества Луиса Доменек-и-Монтанера - Дворцу каталонской музыки. Он стоит среди узких улочек, поэтому никакое фото не передаст всей полноты впечатления, производящего им на зрителя. И, всё же, - вот фото главного фасада.
Стоит пройти вдоль фасада, чтобы увидеть его самую эффектную часть.
На углу выделяется скульптурная группа, в центре которой - фигура девушки-образа музыки. Над всей группой - святой Георгий в боевом облачении.
Здание строилось в 1905-1908 годах как концертный зал хорового общества "Каталонский Орфеон" для популяризации каталонской народной музыки. Концерты проходят и сейчас почти каждый день. Понимая, что на концерт мы точно не попадём, заглянули внутрь и сделали пару снимков.
Внутри - ещё один гимн модерну.
Насладившись в этот день модерном, дабы не испытать пресыщения им, мы решили в оставшиеся пару часов отдать дань уважения предшествовавшим ему архитектурным стилям и ненадолго нырнули в готический квартал. Но об этом - в этой статье.
Благодарю Вас за то, что дочитали до конца. Жду ваших комментариев и с радостью отвечу на все вопросы. Если Вам понравилась эта статья, поставьте, пожалуйста лайк. А чтобы читать новые статьи о наших путешествиях, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал.
