Когда идея обзавестись автомобилем, пусть и подержанным, воплощена в жизнь, машину придется готовить к дальнейшей эксплуатации, потому что в любом транспортном средстве, бывшем в употреблении, всегда найдется что-нибудь, что новому владельцу хотелось бы исправить.
Это могут быть не только мелкие недочеты, на которые при покупке просто махнули рукой, но и незамеченные серьезные проблемы, без устранения которых приступать к использованию автомобиля по назначению нежелательно. Не начинайте тратить деньги, отложенные для подготовки машины к эксплуатации, на приобретение новой магнитолы, чехлов на сиденья или резиновых ковриков. Приводить автомобиль в состояние "боевой готовности" берутся не с этого.
Если перед покупкой машина проверялась на СТО, у нового хозяина должен быть список, что надо сделать и заменить. Если автомобиль покупался на свой страх и риск, значит, теперь самое время показать его специалистам. Нет такой возможности – исходите из того, что когда автомобиль собираются выставить на продажу, ни один владелец и пальцем не шевельнет, чтобы продолжить машину обслуживать.
Логика продавца проста: зачем менять расходные материалы и детали, нести затраты связанные с этой процедурой и терпеть неудобства, обусловленные необходимостью на время техобслуживания выводить транспортное средство из эксплуатации, если машина все равно отправляется «в люди»? Пусть о замене фильтров и технических жидкостей думает тот, кому она достанется.
Поскольку долговечная работа двигателя, других агрегатов и систем автомобиля напрямую зависит от качества смазочных материалов и технических жидкостей, а также от состояния фильтров, очищающих масло или предотвращающих проникновение внутрь механизмов различных загрязнений, они должны быть заменены. В первую очередь меняем моторное масло, а также масляный, воздушный и топливный фильтры.
Обязательной замене подлежит зубчатый ремень ГРМ в комплекте с роликами, если только продавец не подтвердил устное заверение, что ремень недавно менялся, документами с СТО о проведении этой процедуры. Если привод ГРМ цепной, цепь надо проверить на растяжение и заменить при необходимости. Учитывайте, что современные цепи выдерживают до 120 тыс. км, после чего вероятность проблем с ними резко увеличивается. По последствиям перескок цепи из-за растяжения схож с обрывом и срезанием зубьев в ремнях ГРМ - это всегда серьезная поломка двигателя.
Как показывает опыт, сразу после покупки во многих подержанных автомобилях приходится менять тормозные шланги, колодки, диски и барабаны, шарниры в подвеске и рулевом управлении, пыльники и еще какие-нибудь детали, относящиеся к разряду расходных. Неисправности в ходовой части можно поискать самому, а можно переложить эту миссию на работников станций, проводящих государственный техосмотр, тем более что после постановки машины на учет на него предстоит съездить.
Вряд ли предыдущий владелец перед продажей автомобиля поменял приводные ремни навесного оборудования. Правда, их разрыв несравним по тяжести последствий с разрывом ремня ГРМ. Поэтому если финансы не позволяют поторопиться с заменой ремней привода генератора, насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и других навесных агрегатов, достаточно будет озаботиться их правильным натяжением.
Чем старше и дешевле в покупке был подержанный автомобиль, тем вероятней, что его продавали с изношенными или имеющими другие проблемы шинами. Но даже если необходимости в покупке новой «резины» нет, нелишним будет съездить на проверку «развал-схождения». При нарушениях углов установки колес быстро износится протектор шин, установленных сейчас.
Среди масел и технических жидкостей, которые можно поменять во вторую очередь, желательно не тянуть с заменой тормозной жидкости, жидкости в системе охлаждения двигателя и масла в коробке передач. Хотя большинство современных коробок передач заявлены автозаводами необслуживаемыми на весь срок службы, умалчивается, каков же этот срок должен быть по пробегу. Рекомендации специалистов по ремонту агрегатов трансмиссии: в наших условиях эксплуатации первая замена масла должна проводиться при пробеге 100-120 тыс. км, а далее в «автоматах» всех мастей техническую жидкость желательно менять не реже чем через 60-80 тыс. км, в «механике» - через 80-100 тыс. км.
Тормозная жидкость выпускается на гликолевой основе, поэтому активно поглощает влагу из атмосферы и через три-четыре года эксплуатации нуждается в замене. Иначе, во-первых, коррозия внутри системы торможения и, во-вторых, значительное снижение температуры кипения жидкости, что при перегреве тормозов серьезно влияет на безопасность движения. В гидропривод сцепления также заливается тормозная жидкость.
Антифриз – агрессивная жидкость, срок службы которой определяется долговечностью присадок, подавляющих химическую активность антифриза к материалам, из которых выполнены узлы системы охлаждения. Антифризы бывают силикатные и карбоксилатные. Первые нежелательно использовать без замены свыше трех лет, вторые – более пяти лет.
Необходимость замены жидкости в гидроусилителе руля определяется визуально. Перед поездкой и по ее окончании следует оценить цвет и консистенцию жидкости в бачке гидроусилителя. Если жидкость почернела и помутнела, это показание к замене.
Разумеется, с какими-то неполадками можно некоторое время поездить, ведь не всегда после покупки получается оставить в кошельке сумму, которая понадобится для доведения предмета покупки до ума. Однако надо не забывать, что недочетам свойственно прогрессировать, и любое промедление с их устранением сулит в будущем более серьезный ремонт и увеличение затрат на него.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора