Семь основных правил, как не испортить пейзаж.
1) Штатив обязателен.
2) Задержка спуска (особенно при шатком штативе).
3) Если зеркальный фотоаппарат: снимать только в формат raw.
4) Брекетинг. Не уверены, или некогда думать - делайте брекетинг на 2/3 ступени. Или на целую ступень.
5) Режим съемки: Av - приоритет диафрагмы, или сценарный "пейзаж" для компактов и мобил.
6) Диафрагма: 8 или 11.
7) ISO: 100 (минимальное на вашей фотокамере).
Про "Некоторые изыски и рекомендации" в деталях.
Предподъем зеркала желателен
Если вы собираетесь печатать совсем большие снимки и резкость в деталях очень важна, или штатив очень неустойчив - лучше сделать и предподъем зеркала.
После нажатия на спуск, у вас в фотоаппарате произойдут следующие механические события: резко поднимется зеркало, и откроются-закроются шторки затвора. С затвором сделать ничего нельзя, это часть съемочного процесса. А вот избежать того, что довольно-таки тяжелое, качественное зеркало резко прыгнет вверх и стукнется об ограничитель - можно, подняв его заранее.
Тем более что механический импульс от подъема зеркала может попасть в резонансную частоту системы штатив-фотоаппарат и она будет ну очень сильно раскачиваться во время съемки. Как поднимать зеркало - смотрите в инструкции, это дополнительное действие, которое придется помнить и делать - но оно еще никому не мешало.
Экспозамер
До сих пор я ставил "усредненный", сейчас думаю *достает фотоаппарат и перепрограммирует пейзажный режим* попробовать матричный. Но при съемке в рав с брекетингом - сильно вы не ошибетесь.
Экспозамер - это измерение яркости сцены различными способами и получение трех параметров, экспотройки: диафрагма+выдержка+ИСО.
В режиме Av, при зафиксированном ИСО - это просто расчет необходимой выдержки. С которой по его, фотоаппарата, мнению - все получится "как надо".
Сказать фотоаппарату "я хочу темнее или светлее" - это и есть коррекция экспозамера, брекетинг. Для тех же, кто хочет влезать в фотографию с головой - нужно разбираться с гистограммой: она расскажет все и про замер, и про многое другое. Тогда можно научиться снимать и без брекетинга.
Спусковой тросик
Штука хорошая, и пользоваться им приятно. Он избавляет фотоаппарат от того, что вы тыкаете в него пальцем во время спуска. Но по-настоящему он нужен только ночью, во время длительных выдержек, в режиме "ручная выдержка". Днем и вечером вполне достаточно применения задержки спуска.
Полярик
Поляризационный фильтр - это очень хорошая штука. Но он требует времени для применения.
Надо его достать, снять защитный фильтр, установить поляризационный, правильно его сориентировать по солнцу...
Но результат окажется очень сильным: обычно вы и не представляете, сколько белесых точек и отблесков находится на каждом участке кадра, делая его "белесым". Поляризационный фильтр все это убирает: листва становится сочной и бархатной, вода - прозрачной, а голубое небо с облаками - красивым и насыщенным.
Но сам я пользуюсь поляриком редко. Пейзажи я снимаю в основном на Сигму 10-20, а устройство этого объектива таково, что почему-то он "сам" дает эффект поляризации.
____________________
Цикл
-- Основная статья Семь простых правил, как не испортить пейзаж при фотосъемке
Они же, но в подробностях:
-- 7 правил: Штативы, raw и задержка спуска
-- 7 правил: Брекетинг, Av, диафрагма, Iso
-- 7 правил: Защитный фильтр, бленда, груша и карандаш
-- 7 правил: Подъем зеркала, экспозамер, тросик и полярик
-- 7 правил: Выбор зума, Фокусное
-- 7 правил: Максимальное качество, Карманный горизонт и "нет" HDR
-- 7 правил: Делайте все быстро
____________________
Текст: авторский. Старый, но актуальный и поныне.
Фото: авторские.