Агрономы предупреждают: не используйте эти препараты и народные средства: это снижает урожайность, ведет к болезням культуры.
Рассаду начинают удобрять через 10-15 дней после пикирования первый раз, второй через 10-14 дней, за 10-12 дней до пересадки. Возможно, понадобится и одна подкормка.
Точных схем нет: ориентируются на состояние растений.
Раньше удобрять не стоит: корневые волоски еще не полностью отрегулировали свою функцию.
Первая подкормка с упором на азот, для роста надземной части.
Вторая – калий + фосфор. Это рост и корневой, и предупреждение вытягивания (особенно фосфор), и укрепление перед пересадкой.
Что нельзя использовать в рассадном периоде
Это привычные средства, которые вносились поколениями. Да не будет разрывом шаблона, но не стоит использовать дедовских методов. Как и экзотических.
Органические удобрения (навоз, перегной)
Субстрат, которые предварительно многие даже прокаливают, не должен нести патогенной флоры, которую несет органика. Наоборот: грамотные люди выращивают на обедненном субстате, стерильном: тот же кокосовом волокне и пр.
В начале развития сеянцам достаточно питания семени, затем очень не нужен избыток азота.
И это несбалансированный комплекс азотно-минеральных удобрений, сложных аминокислот, которые в рассадном периоде не нужны.
В неперепревшем навозе происходит превращение форм азота – из нитратных в аммонийную.
При этом выделяется хлор, кране вредный для растений. И вредна сама реакция: выделяется энергию, попросту тепло: а это перегрев грунта.
Вспомните "теплые грядки" д.-ра Митлайдера. Зачем их устраивать рассаде?
Зола
Именно так. Именно зола. Почему? Она ощелачивает грунт.
А многие ошибочно считают, что томату нужна щелочная либо нейтральная почва. А ему слабокислая требуется. На щелочных грунтах подкисляют воду при поливе и внесении подкормок методом фертигации (через каплю). Не верите? Спросите у грамотного агронома или у "тепличников".
Если грунт щелочной, удобрения в аммонийной форме: ощелачивают почву, если грунт щелочной. Например, аммонийные формы магния, сульфат калия, калиймагнезия, сульфат аммония.
Яичная скорлупа и прочие
Это несбалансированный состав: калий, фосфор, кальций. Ведет к засаливанию грунта, нарушения водно-минерального баланса. Затем это нарушение поглощения азота и прочие проблемы. а все потому, что скорлупок яичных насыпали.
Не стоит поливать настоем крапивы, соком алоэ и прочими экзотами тоже не стоит увлекаться.
Сое алоэ - стимулятор роста. Он не нужен, он не дает питание - растение просто мобилизирует силы. Потом же как спринтер: выдохся и упал: отстает в росте после скачка.
Гуматы
Тот же стимулятор на основе гуминовых веществ почвы, но более гуманный: все же несет гормональную составляющую.
Но нужны ли гормоны, по сути стимуляторы роста без нужды растениям, которые развиваются нормально, ничем не болеют?
Чем можно:
суперфосфат 25-30 г на 10 л воды;
сульфат калия (сернокислый калий) до 15-20 г на 10 л (или на м2 в среднем при удобрении в открытом грунте взрослых растений);
сульфат кальция до 10-15 г на 10 л;
мочевина 10-12 г на 10 л (лучше воздержаться, если растения не отстают в росте, крепкие) – ведет к перерастанию. Называют "рассада жирует". Так реагирует она на амидные формы азота.
А если рассада вытягивается, спасением будет кальциевая селитра – нитратная форма.
Не старайтесь смешивать многокомпонентные смеси: многие препараты не совместимы, при соединении образуется осадок, возможен химический ожог.
А главное: если вы не фермер со стажем, используйте готовые удобрения азотно-минерально комплекса, с микроэлементами. Есть Мастер, есть Кемира – есть масса хороших отечественных препаратов, несущих микроэлементы в хелатной форме. Так проще, надежнее – и лучше для рассады.
Пусть рассада растет крепкой. Доброго урожая!