Купили новенький ПЛМ. Как его устанавливать на лодку?..
Имеется ввиду:
- Вертикальное расстояние от АКП (антикавитационной плиты) до днища лодки.
- И угол наклона (дифферент) вашего мотора.
Ниже, в статье — всё понятно и просто объясняется.
Как правильно установить ПЛМ на транец?
Это касается всех типов лодок:
— И небольших надувных (моторные ПВХ лодки).
— И особенно корпусных (как правило более крупных, с мощными моторами).
В руководстве пользователя, которое вы получили вместе с купленным ПЛМ (подвесным лодочным мотором) даны общие (очень размытые) указания.
Хочу дать пару советов тем, кто самостоятельно устанавливает ПЛМ на ПВХ лодку.
У кого мало опыта, тем будет полезно. А опытные, может и сами что добавят...
В мануале, обычно, есть такие картинки (смотри ниже) — с примерными цифрами.
Обычно указано, что расстояние от АКП (антикавитационная плита) до днища лодки должно быть от 0 до 25 мм.
Разные производители могут рекомендовать расстояние от 30 до 50мм.
Кому не хочется заморачиваться — так и делайте. Не ломайте голову. Поставили, прикрутили, завели, поехали.
Если нет прохватов и залетающих в лодку (со стороны кормы), брызг — ну и норм. Рыбачить можно и так.
А если вы хотите найти самое оптимальное положение мотора, чтобы получить максимальную скорость, мЕньший расход топлива и комфортную управляемость лодкой — читайте дальше...
1. Дифферент.
Угол наклона двигателя (дифферент) выставляем так, чтобы лодка во время глиссирования, шла как на рисунке "В" ("А" — дельфинит, "Б" — роет носом).
Более точную регулировку смотрим по "петуху", который появляется в кильватере (острая вершина треугольника волн — сходятся правая и левая косые струи).
Он (петух) должен быть не слишком высоким, но и не заглубляться. Примерно таким как на фото ниже...
2. Высота установки АКП на транце.
Добиваемся оптимального заглубления АКП относительно днища лодки.
Как делать?
На транец, сверху, подкладываем пластины, вырезанные из фанеры или из пластика. Толщиной 1-2мм.
Кладём несколько пластин. Устанавливаем на транец (на эти пластины) ПЛМ, фиксируем его (прикручиваем "барашки" струбцин) — стартуем...
Если нормально (нет прохватов или забрызгивания) — добавляем ещё пластины (приподнимаем ПЛМ).
Добавляем пластины до тех пор, пока во время глиссирования НА ПОВОРОТАХ начнут появляться прохваты воздуха.
Если появились — отыгрываем немного назад (убираем одну пластину). Прохватов не должно быть даже на волне или крутом повороте.
Для лёгких румпельных лодок:
Прохваты появятся сначала, во время правого поворота.
Потому что сидишь на правом баллоне (если лодка надувная). Лодки в жестком корпусе (тем более крупные) не так чувствительны к тому, где сидит "капитан".
При крене — винт, приподнимаясь, хватает воздух (точнее, освобождается от сопротивления воды). Это сразу услышишь.
При повороте влево — вес водителя немного компенсирует крен.
Поэтому, сначала появятся прохваты в правом повороте. Так же, прохваты — потом проявятся при прохождении волны (для проверки можно развернуться и пройти по волне от своей лодки).
Как только дошли до прохватов — убираем пластины на 2-3мм.
Прошлись... прохватов нет. Ни в повороте, ни на волне. Значит готово!
Лично я делаю так, чтобы прохваты появлялись при очень крутом повороте (я рыбак, не гонщик — в обычной жизни, так круто не поворачиваю).
Это самое оптимальное положение высоты ПЛМ (для меня).
Не советую делать именно так (чтобы прохваты появлялись в редких случаях). Это мой выбор, но это на любителя выжать максимум, а не самый практичный вариант.
Самое правильно, если прохватов не будет совсем (даже при крутом повороте или прохождении волн).
Потом, после того как найдём оптимальную высоту мотора относительно транца — набор этих пластин можно зафиксировать саморезом или подкладывать каждый раз, при сборке лодки, если не лень.
В случае с корпусными лодками — можно просто "приболтить" мотор к транцу наглухо (обработав герметиком места сверловки).
Повторю:
Это рекомендации для тех, кто хочет добиться самого высокого КПД своего подвесного мотора — на конкретной (именно этой) лодке!
Один и тот же ПЛМ, установленный на разные модели лодок (даже одинаковой длины) могут "идти" по-разному.
Это обусловлено геометрией лодки. Особенно, геометрией её подводной "рабочей" части (что принято называть обводами).
3. После этого, можно ещё раз подрегулировать угол наклона (дифферент, или как его по народному называют "угол откидки") ПЛМ.
Ориентируясь визуально, на петуха в кильватере. Замеряя скорость по навигатору. Следя за оборотами по тахометру, если он есть.
Для чего поднимать ПЛМ как можно выше?
Для чего мы вообще все эти эксперименты с поднятием ПЛМ на транце...
Ответ простой:
Чем меньше дейдвуд (сапог ПЛМ) погружен в воду (чем выше он установлен на транце), тем меньше он тормозит вашу лодку во время движения (снижается сопротивление воды).
Даже один сантиметр разницы (выше или ниже) заметно меняет максимальную скорость лодки — а так же, расход топлива на пройденный путь.
Лично мне, скорость не очень важна. Зато расход топлива (при моих пробегах) имеет значение.
Надеюсь, статья была полезна для вас.
Ещё полезные статьи: ПВХ-лодка. Что лучше - клееный шов или сварной?
Канал "Лодочник" на других площадках:
Telegram // MAX // VK-видео // RuTube // ОК