Якиманка
Сто лет назад Якиманка была вдвое уже: старинные дворянские и купеческие усадьбы теснились друг к другу; кое-где между ними возвышались барочные колокольни или модные доходные дома. А там-сям нет-нет да и шумела какая-нибудь небольшая фабричка. Но вовсе не революционное лихолетье или сталинский план реконструкции Москвы сделали Якиманку такой, какой мы знаем ее сегодня: широкой и не слишком многолюдной. Снос значительной части исторической застройки состоялся в 1960-1970-е годы. Тем примечательнее судьба того, что уцелело, и тем любопытнее изучать местные легенды.
Церковь Ивана Воина
Нарядная церковь была возведена в начале XVIII века, незадолго до петровского запрета на каменное строительство в Москве. По преданию сам император пожелал увидеть на месте старой деревянной церкви, пострадавший от наводнения, каменный храм и даже дал местному приходу 300 рублей, о чем-де сохранились запись в церковной учетной книге, и эскиз своего "прожекта".
Храм никогда не был закрыт; единственное его разорение случилось во время наполеоновского нашествия. При расширении улицы ограда храма была передвинута ближе к нему, но даже после этого храм находится на некотором отдалении от проезжей части. Сегодня, как и в старину, люди приходят сюда на богослужению, кланяются здесь многочисленным чтимым иконам, крестят детей.
Аккурат напротив церкви стояло два красивых дома: особняк Игумнова (сохранился до наших дней) и дом Клименкова (не уцелел). Последний представлял из себя помпезную ампирную усадьбу с непременными колоннами и лепниной. Здесь некоторое время жил Чехов, войдя таким образом в число выдающихся бытописателей Замоскворечья.
Что же до дома Игумнова, то этот яркий терем с одной стороны почитали за красивейшее здаие Москвы, с другой - отчего-то все время стремились связать со всякими зловещими историями: то хозяин возлюбленную в стене замурует, то архитектор, не выдержав позора, покончит жизнь самоубийством... Глупости это все, конечно: никого коммерсант Николай Игумнов в здании не убивал, а зодчий Николай Поздеев скончался в расцвете лет от обычной чахотки. Другие были и небылицы можно услышать на экскурсиях наших гидов: вместе с ними нетрудно разобраться, какие из них имели под собой реальную основу, а какие - просто вымысел нерадивых краеведов.
А вот что правда: еще до революции Игумнов уехал жить на черноморское побережье, где занялся выращиванием фруктов и цветов, в том числе мандаринов. Собственно, знаменитым абхазским мандаринам мы обязаны в том числе и ему!.. После 1917 года он добровольно отдал сбережения советской власти и устроился работать в местный совхоз.
К югу от церкви Ивана Воина, на Калужской площади, стояли доходные дома и храм Казанской иконы Божией Матери. Их уничтожили в начале 1970-х. Вполне прагматичные советы строителей местным жителям и просто любителям поглазеть стоять подальше и отойти от окон при проведении взрывных работ в многочисленных пересказах превратились в фантастические байки а-ля "при взрыве весь храм приподняло на полтора метра, после чего он упал на землю, и ни один кирпич не отвалился, а при повторном взрыве его еще раз приподняло, после чего он упал и развалился".
За церковью Ивана Воина находилась приземистые домики Ивановского же тупика и Мароновского переулка. Эти низинные территории знатно подтопило во время знаменитого наводнения 1908 года, никакая Бабьегородская плотина не помогла...
Бабий городок
К северу и западу от церкви Ивана Воина находится небольшая местность с любопытным названием Бабий городок; на берегу же с пушкинских времен располагалась одноименная плотина. Прозаическое объяснение происхождения топонима (местные строители, дескать, использовали "молот-бабу" для забивания свай) звучит не так интригующе, как предание о героизме средневековых селянок, устроивших на берегу Москвы-реки засаду и перебивших полсотни ордынских всадников, пришедших грабить город вместе с ханом Тохтамышем.
Сегодня Бабий городок (ныне парк "Музеон" и ЦДХ) - одно из любимых мест отдыха москвичей.
На пригорке рядом с ним стоит храм Марона Пустынника на Бабьем городке, или в Старых Панех. Последняя оговорка выдает историю места, заселенного в XVII века перешедшими на на службу русским царям поляками (панами). Эти самые паны по мере освоения на новом месте, конечно, возжелали пережениться на красивых замоскворецких девушках, да без перехода в православие делать им это не позволялось. Уже во время Анны Иоанновны прежняя Благовещенская деревянная церковь была перестроена и переосвящена в честь сирийского подвижника Марона. Остается лишь удивляться, как на протяжении двух веков выживал бедный приход (менее пятнадцати дворов при обычном числе в одну-две сотни; даже приход стоящей неподалеку церкви Петра и Павла состоял из полусотни дворов).
Храм пережил и несколько лет бездействия после войны 1812 года, и несколько десятилетий бездействия при советской власти. Сегодня он не виден с Якиманки: на улицу неказистым тыловым фасадом выходит обычный панельный дом. Поэтому чтоб попасть в храму, надо свернуть во двор от дома номер 40.
Перед этим любопытным 6-этажным зданием, кстати, в прошлом стояли 1-2-этажные домики. Когда в 1961 году Гагарина везли по Москве, все эти старенькие строения были буквально облеплены восторженными встречающими. Как жаль, что их снесли спустя десять лет... Сам дом 40 тоже любопытен: доведется пройти мимо - поднимите голову и посмотрите на украшения фасада на уровне второго этажа: этому узкому декоративному панно с голландскими пейзажами нет равных во всей Москве!..
На нечетной стороне улицы тоже интересно. Вот стоят дома - как будто сталинских времен, а на деле дореволюционные. Взгляните на дом 39 - в нем не то 5 этажей, не то 6, сходу и не разберешься.
Рядом зияет пустота - там некогда стоял дом 37, снесенный в начале нашего века, а совсем недавно была веранда ресторана с истинно французским названием "Гюго" - прекрасное дополнение к ансамблю французского посольства. Дом 35 был до революции меховой фабрикой; недавно на первом этаже там делали ремонт, были видны старинные кирпичи с едва различимыми клеймами: стало быть, поставщик был с именем. В этом нет ничего удивительного, ведь и заказчик был с именем: фабрику построили купцы Сорокоумовские - поставщики царской семьи Романовых, известные в конце XIX века всей Европе... Во дворе стоял дом, который посещали любители шахмат: в советские годы там, в помещении с паркетными стенами(!), оборудовали клуб, быстро ставший популярным.
От здания бывшей фабрики можно повернуть в сторону Полянки, но о тамошних кварталах - в другой раз.
Голутвинская слобода
Голутвинские электрички известны всем дачникам Казанского (Рязанского) направления. Но откуда взялась к северу от церкви Мароны Пустынника Голутвинская слобода - ныне квартал модных лофтов, а в прошлом - суровая промзона? Говорят (и, наверное, не врут), что Голутвин монастырь в Коломне и Голутвинская слобда прямой связи меж собой не имеют: все дело в название вырубок, или голутв, которые совершались на месте приречных лесов для обустройства переправ, жилья, мельниц, мануфактур. Как и во всяком другом районе Замоскворечья, здесь в старину жили многочисленные купцы и ремесленники. Самые видные из них - Третьяковы, Рябушинские, Истомины - в итоге и выстроили здесь крупные фабрики. Их кирпичные корпуса видны издалека, а путь к ним ведет мимо узорочной церкви Николы в Голутвине и пары старинных деревянных домиков - фрагментов той самой старой Москвы...
Экскурсии можно заказать на сайте urpguide.com
