Сегодня, 23 ноября, Питеру Линдбергу исполнилось бы 76 лет. Вспоминаем лучшие работы великого фэшн-фотографа и рассказываем о ключевых моментах его биографии.
Питер Линдберг остается любимцем моделей и модных редакторов даже на фоне нахлынувшей волны #MeToo. В период «эпидемии» обвинений в адрес высокопоставленных мужчин всего мира, Линдберг оставался нетронутым. Половина фотографов, режиссеров и актеров была уличена в харассменте и домоганиях, но никто не высказался негативно о Питере.
Модели называли работу с ним самой лучшей, обстановку на площадке — уютной, а к нему самому испытывали почти отеческую любовь. В день его смерти, 3 сентября 2019 года, многие известные актеры и деятели фэшн-индустрии почтили его память в соцсетях, а издания написали огромные материалы об уникальном фотографе.
Питер Бродбек (фамилия при рождении) родился в небогатой семье в Польше в 1944 году. Через два месяца после его рождения, Бродбеки собрали чемоданы и переехали в Германию во имя спасения от военных действий.
В подростковом возрасте Питер поступил в Академию изящных искусств, вдохновившись работами Винсента Ван Гога. Художник был настоящим кумиром будущего фотографа — его тянуло к искусству, он неистово желал творить. Однако бесконечные занятия по пейзажной живописи стали для Бродбека невыносимыми, поэтому он покинул учебное заведение.
Питер нашел утешение в паломничестве по «местам силы» Ван Гога: места, где художник жил и писал свои шедевры, имели статус «святой земли» для Бродбека. Но и тут он не нашел должного вдохновения.
Скитаясь по Европе около двух лет, он снова вернулся в Германию. Там он успел затесаться в круг художников американского концептуализма и даже выставил несколько своих работ. Только тогда, около 1969 года, Бродбек понял, что хочет заниматься фотографией, и стал ассистентом рекламного фотографа — Ганса Майнера, у которого научился всему, что ему было нужно для построения собственной карьеры. В этот период Бродбек становится Линдбергом и открывает свою студию.
В 1980-х Линдберга заметили крупные немецкие издания Twen и Ster, а за ними Marie Claire и, конечно, Vogue. Однако вайб богатой и неестественной девушки на обложке Vogue не пленил Линдберга, и он постоянно отказывался от сотрудничества. Креативный директор издательства Condé Nast согласился сотрудничать с фотографом на условиях последнего. Тогда Линдберг снял свою культовую фотографию с неизвестными моделями: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон. «Неизвестные модели?», — спросите вы. «Да», — ответим мы. На тот момент эти лица впервые увидели в редакции американского Vogue. И, конечно, сразу же… не приняли. Показывать женщин такими простыми, в белых рубашках и с искренними улыбками, было непростительно для издания с мировым именем.
Ситуацию изменила Анна Винтур, вступившая на пост главного редактора вышеупомянутого издания в 1983 году (она занимает его до сих пор). Она дала Линдбергу 20 страниц журнала и полную свободу действий.
Фотограф был непоколебимо против корректировки своих фотографий, для него было важно показать человека, которого он видит, таким, какой он есть. Иногда он прибегал к минимальной ретуши проблемной кожи, но никогда не скрывал морщины или неровности. Для него все линии человека были настоящими, рассказывали историю. Несколько раз у него возникали проблемы с работодателями на этой почве, после чего он создал специальный контракт, запрещающий любые изменения его фотографий.
С этих пор Линдберг считается самым известным и успешным фотографом в фэшн-бизнесе. Именно он ввел феномен супер-моделей и показал женщин такими, какие они есть: сильные, смелые, изящные, красивые, невозмутимые и искренние. Именно такие, по его мнению, все женщины вместе, и каждая по отдельности — разные и живые.
