Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
1-й День
Этой публикацией начинается цикл заметок под общим названием «Вокруг Исландии за 10 дней». Каждый путешественник понимает, как трудно уложить в одну заметку такое обилие интересного и, подчас, уникального информационного и фотоматериала, да еще по такой самобытной и малопосещаемой нашими туристами стране как Исландия.
Для этого путешествия мы выбрали, как нам казалось, лучшее время — середину июля этого года. А подготовку маршрута и бронирование гостиниц провели еще в декабре — и, как оказалось, не напрасно. Уже весной многие из забронированных нами бюджетных отелей и хостелов были полностью заняты. Нужно также не забывать, что Исландия — одна из самых дорогих стран Европы и отелей в некоторых ее районах тоже не много.
Планируя по ней путешествие на машинах, полагаю, что лучше всего брать авто в ренту прямо по прилету в международный аэропорт Кефлавик – там этот сервис развит хорошо. Автомашины напрокат можно получить и в самом Рейкъявике, но удобнее все же взять в районе аэропорта и потом не связываться с общественным транспортом для трансфера туда и обратно — Прокат автомобиля в Исландии.
Расстояние от города до аэропорта немалое – больше 40 км. А при вечернем отлете из страны перед сдачей машины можно совершить еще и экскурсию по столичным пригородам и принять на прощание горячую ванну в знаменитой Голубой лагуне, расположенной на пути в аэтопорт Кефлавик.
Дорога от Кефлавика до столицы хороша — двухполосная и практически не загружена. Можно гнать, но не надо забывать, что в Исландии во многих местах есть автоматический контроль скорости и в стране не принято превышать скорость 90 км/час даже если ты один на дороге.
Из достопримечательностей по пути в столицу – нескончаемые поля застывшей вулканической лавы и это поражает. Ни единиго деревца или кустика. Кругом только покрытые мхами волны серо-черной лавы.
Выставив на навигаторе адрес нашего хостела Reykjavík Hostel Village, без труда до него добрались.Хостел состоит из нескольких трехтажных домиков-коттеджей и находится в центральной части города немного позади главной кирхи Хатльгримскиркья. Убранство комнат скромное, удобства в коридоре. Стоимость для столицы Исландии тоже скромная -$68/чел/ночь c завтраком.
Устроившись, после всех хлопот стоит прогуляться по столице — Вечерняя прогулка по Рейкъявику. День первый
Сегодня нам предстоит проехать т.н. «Золотое кольцо», посетить которое обязан каждый турист, прилетающий даже с кратким визитом Исландию — google.com/maps/d/edit?mid=zt…. Это кольцо включает в себя посещение национальных парков Thingvellir — B; гейзеры Geisir (C) и Strokkur (D), водопад Gullfoss – E и кратерное озеро Kerið (F).На этом маршруте всегда много туристов, поэтому лучше выезжать пораньше. Наш путь по маршруту Золотого кольца
Завершив Золотое кольцо, большинство туристов полагают, что уже сполна познакомились с прохладной по климату страной и возвращаются в Рейкъявик для отлета в свои теплые края. А наш дальнейший маршрут будет идти «против часовой стрелки» вокруг всей Исландии с ночевками в городках Arborg, Vik, Höfn, Reydarfjordur, Reykjahlíð, Husavik, Saudarkrokur и Dalabyggð.
Национальный парк Тингветлир Вскоре впереди показалась большая водная гладь озера Тингвадлаватн (исл. Þingvallavatn) — здесь начинается национальный парк Тингветлир, занесенный в 2004 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свернув с дороги, мы видим на фоне озера громадный склон, усеянный каменными столбиками – троллями. Их почитают исландцы и каждый может пополнить эту коллекцию, собрав еще одну фигурку. Долина троллей в национальном парке Тингветлир
В северной части озера мы посмотрим первую и, как считают сами исландцы, самую главную достопримечательность страны – в этой долине в 930 году был основан Исландский парламент Альтинг, который является старейшим в мире. А то, что в этом месте еще расходятся и тектонические материковые плиты Европы и Америки, думаю, для исландцев вторично. Вид долины с вертолета (из Интернета)
Ну, а для нас — туристов, похоже, первично именно это. Подумаешь – парламент! Вот плиты – это — Да! И мы хватаемся за голову — как они могут расходиться? И каждый хочет увидеть эту трещину, которая расширяется в год на 7 мм и заглянуть в преисподнюю. Но, увы, увидеть воочию ее одну нельзя. Таких трещин здесь – тысячи! Можно только догадываться, что вот это происходит здесь уже тысячелетия и верить ученым и рекламным проспектам. В ущелье Almannagjá (Всеобщее Ущелье) и проходили собрания древних исландцев
От стоянки автомашин в рифтовую долину ведет хорошо оборудованная мостик-дорожка и мы прогуляемся по ней между Америкой (слева) и Европой. По свидетельству ученых, за последние 10 тыс. лет долина расширилась на 70 метров и осела на 40. Собственно, озеро, на котором мы ранее останавливались и которое все еще виднеется вдали – тоже заполнило эту впадину.
Дорожка ведет в то самое ущелье Almannagjá (Всеобщее Ущелье), со скалы которого вещали ораторы. А саму скалу, которая находится слева, называли Lögberg – Скала Закона. По имени этой скалы назывался и выборный «законоговоритель» Альтинга – Lögsögumaður. Вот так все просто у исландцев, потому и живут мирно и без войн уже столько времени. Национальный парк Тингветлир
Сюда сходились пути из всех концов Исландии и отсюда фактически зарождалась исландская культура. Представляете – тогда, в 930 году здесь собрались вожди враждующих между собой языческих кланов, населявших остров. И что вы думаете? Они сумели договориться между собой жить мирно и в согласии. И это место, по которому мы сейчас идем, для той встречи на высшем уровне подошло идеально: здесь могло разместиться достаточно народу, горы защищали от ветра, а скалы и уступы служили естественными трибунами.
И именно в этом месте в 1000 г. было принято решение о принятии исландцами христианства и здесь же 17 июня 1944 г. была провозглашена независимость от Дании. Обо всех этих событиях повествуют многочисленные таблички, расставленные по парку.
Пройдясь по этой тропе, стоит свернуть направо и спуститься в широченную долину, которая вся изрезана многочисленными трещинами. Противоположная стенка этой долины просматривалась с трудом.
Но просто так поперек пройти долину нельзя – она вся исполосована трещинами, залитыми водой. Мы проходим мимо одной из них. Чистейшая прозрачная вода скрывает ее глубину и кажется, что она мелка. Но это оптический обман – глубины многих исчисляются десятками, а то и сотнями метров. Мимо нашей идет постоянный поток туристов, которые «на счастье» бросают на дно монетки.
А для любителей экстрима здесь есть даже рифт-дайвинг, во время которого можно поплавать между двумя стенками – Европы и Америки. Вода здесь очень прозрачна – такой ни на одном море-океане не встретишь – видимость в такой рифтовой воде около ста метров! Таких трещин в долине тысячи и "на счастье" все кидают на их дно монетки
Долина гейзеров
Покинув парк, по дороге № 36 огибаем с севера озеро Тингвадлаватн и поворачиваем на дорогу № 365, ведущую на восток к поселку Laugarvatn, расположенному на берегу одноименного озера. В поселке много отелей на разный карман и там при случае можно хорошо провести время, принимая ванны в горячих источниках.
В чем различие нумерации исландских дорог? Дорога с однозначной цифрой является более лучшей и приоритетной перед двузначной. То же касается и трехзначной по отношению к двузначной – дорога может иметь какие-то участки грунтовые или суженные. Но, в целом она приличного качества и нигде мы не встречали выбоин и «ямковитость». Дорога со значком F – непроходимая для машин с низким клиренсом и, конечно, без асфальта.
Не останавливаясь в поселке, сворачиваем налево на дорогу № 37, ведущую на северо-восток и, продолжив движение на север по дороге № 35, видим вдали строения и дымящиеся склоны невысоких холмов. Это долина гейзеров Хаукадалур (исл. Haukadalur) – наша вторая цель в сегодняшнем джип-сафари.
Именно здесь находится знаменитый гейзер Geysir, давший название всем остальным горячим источникам планеты. Но, в настоящее время, он утратил свою былую мощь и прорывается на поверхность нерегулярно. Говорят, по большим праздникам, его «включают», используя какие-то современные подземные технологические фокусы. Может быть, даже с мылом. А раньше он был «гигантом» — выстреливал водой на высоту до 80 метров! А сейчас – тихое голубое озерко с красными берегами. Отец всех гейзеров Geysir просыпается не часто
Однако, после сильного землетрясения в 2000 году Гейзир проснулся после столетней спячки и снова стал активным. Но, увы – увидеть его в работе дано не каждому туристу – время его работы непредсказуемо. Да и сила его уже не та – столб воды поднимается всего на на какой-то метр-два. Прямо, импотент какой-то. Гейзер Geysir уже сильно "постарел" — его столб не превышает и двух метров (из интернета)
Вся долина Хаукадалур затянута паром, который откуда только можно прорывается из под земли. Вдоль дорожек, над текущими со склонов ручьями висят таблички, что, вода горячая, под 100 градусов и за ограждение не ходить. Но разве можно такое писать русским людям? Ведь после этого так и хотелось пройти и проверить это пальцем. Хорошо, что кругом были ограждения. Долина гейзеров всегда кипит
Издали кажется, что в долине много гейзеров. Слишком много пара от всякого рода луж и дырок. Но, по настоящему, есть только один действующий гейзер – Строккур (Strokkur). Есть, правда еще и мини-гейзер, который так бесхитростно и называют – Little Geysir.
Гейзер Строккур выбрасывает на большую высоту столб пара и горячей воды. Вот тут-то и собираются все туристы и смотрят, ждут и фотографируют все моменты зарождения и фонтанирования гейзера. Он кажется живым организмом, который движется, дышит и живет какой-то своей, неведомой нам глубинной жизнью. И, как каждый живой организм, для непосвященных он кажется очень простым. Мы ведь не задумываемся над тем — как и почему мы дышим. А ведь гейзер – тоже живое дыхание. Но — Земли!Гейзер Строккур начинает извержение
Гейзер Строккур
Пока мы были в долине, извержения Строккура происходили каждые 8-10 минут, но иногда было и чаще — через 3-4 минуты. Высота столба кипящей воды достигала 25-35 метров – грандиозное зрелище. Для сравнения – высота гейзера Pohutu, самого мощного в Новой Зеландии, была всего 18 m — Новая Зеландия. Экскурсии в Роторуа.
Механизм жизнедеятельности гейзера прост и основная причина его извержения по Бунзену – одного из первых исследователей этого явления — затрудненная циркуляция горячей воды в узком канале. А непосредственная причина извержения — внезапное закипание воды на дне канала гейзера из-за поступления тепла из недр Земли. Исследователей этого явления было много, но все они лишь перепевали и уточняли вышеизложенную мысль Бунзена.
По свидетельству специалистов, Исландская долина гейзеров — одно из шести существующих в мире гейзерных полей. Они есть еще в США, Новой Зеландии, Китае, Японии и Камчатке.
Водопад Гюдльфосс От Долины гейзеров дорога № 35 через 10 километров приводит нас прямо к очередному чуду Исландии – водопаду Гюдльфосс (Gullfos) – в переводе с исландского – Золотому водопаду.
Наш навигатор показывает, что скоро уже будет один из самых больших водопадов в Исландии. Но, по местности что-то не верится – кругом, куда ни глянь, поросшая мхом лавовая равнина. Какой тут может быть водопад? Он же, как мы привыкли их видеть в горах, должен срываться с высоких скал.
Но, вот впереди уже видно здание кафе-ресторана и множество машин. Приехали. Никакого водопада еще не видно, зато чуть в стороне очень хорошо видно облако водяной пыли. Все понятно – водопад находится в ущельи. Точно такая же картина и с водопадом Виктория в Африке – он с равнины падает в вырытую им же 100-метровую бездну реки Замбези — Водопад Виктория в августе и январе. Оставив машины на стоянке, проходим по длинной дорожке вниз. Уже на подходе к нему слышен невероятный шум падающей воды и видны облака водяной пыли. И вот, уже он виден весь. Панорама водопада Гюдльфосс
Водопад Гюдльфосс очень необычен – два его каскада высотой 11 (верхний) и 21 (нижний) метр развернуты друг к другу под углом около 90 градусов. И, если верхний разбивается множеством уступов на многочисленные потоки и водопады, то нижний падает одним сплошным ревущим волновым потоком. А дальше река, резко повернув влево, стремительно уходит по узкому и глубокому ущелью. Водопад срывается с нижней ступени и резко уходит влево
Можно бесконечно стоять и завороженно смотреть на падающую вниз воду. А ведь мы могли бы и не знать о таком чуде природы, если бы не было простой женщины Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочери фермера Тоумаса Тоумассона, арендовавшего эту территорию. Она воспротивилась попытке постройки на этом месте гидроэлектростанции, сказав, что иначе бросится в пучину водопада. Власти отступили и вот мы видим это чудо природы в его первозданном виде. Интересно, а кто бы у нас так послушал крестьянскую дочь?
Благодарные исландцы поставили ей небольшой памятник, миновать который нельзя. Вот, благодаря этой женщине — Сигриудюр Тоумасдоуттир, мы и видим сегодня этот водопад
Нам не повезло сегодня с погодой. Хорошо, что хоть прекратился противный мелкий дождик, который был с утра и на подъезде к гейзерам. В солнечную погоду, конечно, у этих водопадов другой, более праздничный вид, да еще и с шапкой радуг над водой. А вот так выглядит водопад в ясную погоду (из интернета)
Подобные радуги я встречал только в Африке на водопаде Виктории — Водопад Виктория в августе и январе.
Обычно все смотрят на этот водопад с его правого берега. Там есть три оборудованные площадки. Но мало кто знает, что ниже по течению есть мост, по которому можно перейти на другую сторону реки и подойти к водопаду с ее левого берега. Мы тоже не знали, и только при подготовке этой публикации, я обнаружил в Интернете эту возможность. С левого берега совершенно другой ракурс и виды на водопад там совершенно иные.
Кратерное озеро Керид
Уже перед городком Selfoss, в котором мы запланировали ночевку, остановились еще у одной достопримечательности Золотого кольца, которая была слева от дороги № 35 – кратерного озера Керид (исл. Kerið). Эта кальдера является результатом вулканической деятельности западной части Исландии, включающей в себя полуостров Рейкьянес и ледник Лангйокутль. Но это не кратер вулкана, который когда-то извергался, а просто провал в почве, произошедший в результате каких-то глубинных процессов в этой части Земли.
Удивило, что за проход в этот провал мы должны были купить билет. Остапа Бендера, вроде не заметили – значит уже и здесь его ученики объявились. Нигде ничего подобного сегодня не было – всюду осмотр естественных достопримечательностей был бесплатен. Кратер Керид
Склоны кратера состоят из красного и чёрного вулканического камня и его глубина достигает 55 метров, а диаметр по верху метров 300. Кальдера Керида относительно стара— ее возраст около 3,5 тыс. лет. В одном ее месте был виден пологий спуск и можно было спуститься к озеру. Вокруг кратера проложена тропа и его несложно обойти
Вода в озере грунтовая и ее уровень всегда практически постоянный. Поражает многоцветие грунта и камней – черные, красные, желтые – они хорошо контрастируют с одним ярко зеленым пологим склоном кальдеры и пронзительно голубой водой озера. Другие склоны кальдеры круты, сыпучие и по ним лучше не спускаться и не подниматься.
На ночевку в Guesthouse Garun Selfoss в городке Selfoss приехали уже под хорошим дождиком в седьмом часу вечера — Хорошая ночевка в исландском Селфоссе.
А утром снова в дорогу — на самый юг Исландии — к знаменитым водопадам Селйяландсфосс и Скоугафосс — Вокруг Исландии за 10 дней. Южные водопады.
Эта заметка является частью обзорной статьи — Летняя исландская «Кругосветка»
