Фильтры нейтральной плотности позволяют усекать поток света путем установки на объектив. Обычно идут кратные 2. То есть, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и до 2000 а то и выше. Обычно по номеру можно высчитать силу падения светового потока.
Фильтры минимальной плотности можно использовать для съемки на максимально открытой диафрагме. Фильтры максимальной плотности позволяют снимать на длинной выдержке днем. Так, например, можно снять фотографию улицы без людей на ней, или движущихся людей и машины размыть в серое пятно. Можно использовать при съемке воды, чтобы ее "успокоить".
Я использовал два фильтра nd1000, насадив один на другой, и снимал волнующееся море, в обед, когда солнце было в зените.
Если поиграть с выдержкой при съемке беспокойной воды, то можно получить эффект акварели.
Фильтры не изменяют ни цвет, ни геометрию изображения. Исключением, пожалуй, будут фильтры с переменной плотностью - они имеют свойство, особенно, дешевые, рисовать темный крест на изображении.
При съемке с ND-фильтрами лучше использовать штатив. Это понятно, т.к. при съемке с рук ничего не увидишь в итоге. Фактически, эти штуки нерфят фотоаппарат до уровня середины 19 века, когда камеры могли снимать только с длинной выдержкой статичные объекты.
Чтобы не получить засвета через окуляр видоискателя при съемке на длинной выдержке днем, с использованием ND1000 и других нейтральных фильтров, необходимо закрывать окно окуляра видоискателя заглушкой, которая находится на ремне. У продвинутых аппаратов (например, Canon 1Ds) заглушка встроена в видоискатель, имеется переключатель на корпусе.
Не стоит забывать о том, что фокусироваться придется вручную, после применения фильтров может не работать автофокус и некорректно срабатывать экспозамер камеры. Узнайте опытным путем гиперфокальное расстояние объектива, и от этого отталкивайтесь на практике.
На алике, кстати, есть множество недорогих фильтров, но брать лучше, конечно, не переменной плотности и по цене выше 1500р.
