9 день, 4 мая 2019
Тингри (4390 м) - Ронгбук (5000 м)
Рано утром, после вполне неплохого завтрака, мы надели пуховики, термобельё и прочие зимние вещи и направились в сторону Базового лагеря Эвереста. После этого предложения хочется добавить что-нибудь вроде "Йухххххху!!!!!" или "Вооооооу!!!!. Эвереееееест!". Прошу прощения.
Миновав два пропускных пункта, на одном из которых проверяли наши паспорта, сверяя их непосредственно с личностями, а затем замысловатый серпантин, мы прибыли на перевал Гяу ла, с которого обычно отрывается прекрасный вид на Гималаи и, в частности на Эверест. Нам, однако, не повезло с погодой. Все прекрасные виды оказались закрытыми несколькими слоями совершенно неуместных в этот момент облаков, а весь и без того невыразительный окружающий ландшафт предстал перед нами в коричнево-серых тонах.
За несколько километров до базового лагеря, мы сменили наш "Форд транзит" на весело в зелёных тонах раскрашенный электрический автобус, предоставляемый государством, и продолжили свой путь, в конце которого находится монастырь Ронгбук (5000 м).
На площади, заставленной по периметру черного цвета палатками, в которых располагались гетсхаусы и, кажется, торговые точки, наш автобус остановился, и мы продолжили свой путь пешком. Первым пунктом нашего короткого трекинга был упоминавшийся уже монастырь Ронгбук.
Этот монастырь уникален прежде всего тем, что является самым высокогорным монастырём в мире, помимо этого он одновременно является мужским и женским.
Известно, что во время культурной революции в 1974 году монастырь был полностью разрушен, а в 1984 году началось его восстановление.
Примечательно, что в 2011 году монастырь Ронгбук занял первое место в составленном компанией CNN списке «Великих мест для отшельников».
Осмотрев монастырь, мы направились в сторону "Базового лагеря".
Нужно сказать, что китайские власти закрыли базовый лагерь для посетителей под предлогом того, что на Эвересте нужно убирать мусор. Единственно, докуда можно здесь дойти — каменная стелла с соответствующими надписями на нескольких языках. Подразумевается, что сделав фотографии у этой стеллы, туристы удовлетворятся и отбудут дальше по пути своего следования.
Собственно так всё и происходит. Кроме того, по сжавшемуся, изрядно подтаявшему снежку можно ещё пройти немного дальше, на 100-150 метро, но дальше уже нельзя.
К всеобщему сожалению, Эверест нам так и не показался. Мы долго ждали около соответствующего знака, но проклятые облака так и не рассеялись, и мы отправились в обратный путь, как говорится, "не солоно хлебавши".
Переезд Ронгбук (5000 м) — озеро Пейку Тсо — Сага (4500 м)
По дороге остановились в очень аутентичном ресторане с не менее аутентичным внутренним убранством. Поначалу членов нашей группы испугал вид кухни, правда потом, отведав местных яств все слегка расслабились.
При всем устрашающем виде ресторана еда была относительно неплохой, правда отзыв о ведж тукпе не был восторженным.
Нужно сказать, что чем выше мы поднимались и чем сильнее удалялись от Лхасы, тем неуклоннее понижался общий уровень заведений составляющих местную туристическую инфраструктуру, что вполне понятно и объяснимо.
В ресторане была широко представлена местная публика, с удовольствием шедшая на контакт, правда языковой барьер все же был.
Дальше наш путь лежал в Сагу — маленький тибетский административный центр. Дорога в это волшебное место лежит вдоль Гималайского хребта через живописные песчаные дюны вдоль не менее живописного берега реки Брахмапутра и периодически преодолевает украшенные разноцветными флажками лунг-том горные перевалы.
По пути мы проехали мимо сказочно красивого священного озера – Пейку Тсо, в ультрамариновом сверкающем зеркале которого множеством оттенков отражается как нигде высокий тибетский небосвод.
Думаю, здесь будет уместным сказать несколько слов о замечательном природном ландшафте, обрамляющем извилистую ленту дороги, по которой держал путь наш автобус. Пейзаж, открывающийся нашим взорам, был поистине прекрасен, и члены нашей группы периодически хватались за телефоны и фотоаппараты, чтобы забрать с собой частичку этой фантастической красоты. Однако существенным его минусом было то, что его было слишком много, и через некоторое время его однообразие стало утомлять. Вот, — подумал я тогда, — это классический пример того, когда хорошего слишком много, этот плохо.
Продолжая мысль о неуклонно снижающемся уровне заведений, замечу что ночь в Саге мы провели, как и обещала программа, в "очень простом" отеле, который и отелем-то, по хорошему, можно назвать с большой натяжкой. Прямоугольная двухэтажная постройка с крытым внутренним двориком, в котором паркуются машины, непритязательные номера. Ресторан присутствует, как я понял, в режиме "по запросу". Как раз по нашему запросу, две шустрых тибетки приготовили "дал бат", который оказался вполне приемлемым и даже весьма неплохим, если учесть традиционно предлагаемую в таких случаях добавку.
Нужно сказать, что сие волшебное заведение было последним на нашем пути к Кайлашу, в котором присутствовала горячая вода, и этим обстоятельством все не преминули воспользоваться.
Что же касается самого посёлка, то ничего примечательного он собой не представляет, и запомнился он нам химическим запахом воздуха.
10 день, 5 мая 2019
Сага – Манасаровар (4560 м), 8-9 часов
Утром нас вновь ждал долгий и утомительный переезд до селения Парьянг, расположенного на легендарном озере Маносаровар или Мапам-Юмцо.
В окружении уже описанного выше пейзажа, дорога постепенно поднимается на перевал Маюм ла, находящийся на высоте 5211 метров.
Нужно сказать, что к этому времени, все акклиматизационные процессы в наших организмах главным образом завершились, и высота в 5200 никому из нас не принесла ощутимого дискомфорта.
На перевале наш гид Риксанг с водителем натянули имевшиеся у них флажки лунг-том, и мы продолжили свой по-настоящему долгий путь. Наконец, по курсу нашего следования, из-за окружающих гор появилась долгожданная вершина горы Кайлаш, и вся наша группа, изрядно укачанная длинной однообразной дорогой, заметно оживилась. Мы остановились, чтобы насладиться великолепным видом на озеро Манасаровар, пик Гурла Мандхата Химал (7728 м), который мы видели как минимум последние полтора часа нашего пути, и гору Кайлас.
Еще немного, и наш автобус остановился у гесхауса на озере Маносаровар.
Пейзаж, который открывается перед истомившимся в машине путником, превосходит все мыслимые ожидания. С одной стороны в синих, подёрнутых рябью водах озера отражается пик Гурла Мандхата Химал, с другой — величественный Кайлас. От взгляда на всё это великолепие душа наполняется трепетом и неожиданным пафосом. По всей видимости, всё-таки "горняшка" проявила себя таким образом.
Известно, что легендарное озеро находится на высоте 4557 м над уровнем моря и является одним из самых высоких озёр мира. Наряду с Кайлашем, Маносаровар также является местом паломничества. Вокруг него совершают коры, купаются в его священных водах, пьют его воду. Санскритское название озера происходит от слова "манас" — ум. По легенде озеро было первоначально создано в сознании Брахмы.
На озере живут чайки, утки и ещё какие-то водоплавающие птицы, оживляющие своими не весьма благозвучными крикам описанный величественный ландшафт.
Озеро по большей части было покрыто не растаявшим ещё льдом, который к июню сходит.
Гестхаус на озере Маносаровар оказался первым по-настоящему дискомфортным жильём, в котором нам довелось ночевать в течение нашего трипа. Комнаты, лишённые каких-либо намёков на удобства, такие, как вешалки, тумбочки, рассчитаны четверых, а то и более человек. Свет подают только в определённые часы. Двери не запираются, на стене приклеена бумажка с примерно таким текстом: "Заботьтесь о ваших вещах сами. Мы за них не отвечаем".
Туалет при этом обиталище страждущих просветления путников находится далеко снаружи. Выполнен он в местном формате, то есть представляет собой ряд не отгороженных друг от друга отверстий в бетонном полу. При этом крыша у него есть. Я это к тому, что дальше мы увидим ещё туалеты в похожем формате, но уже без крыши. Однако все эти "неудобства" с лихвой компенсирует потрясающий вид звёздного неба, предстающий перед изумлённым взором пилигрима, во время его ночного похода по нужде.
Добавлял остроты ощущений ночной холод, вынуждающий прибегнуть к спальным мешкам. По ощущениям было в районе 0 градусов, а то и меньше.
Известно, что в летние месяцы, когда температура воздуха становится относительно приемлемой, здесь располагается индийский ашрам, в котором, по словам нашего гида размещаются несметное количество индийцев, приезжающих на кору.
Было очень ветрено, что вполне обычно для этого благословенного места.
Ужинали мы в кухне при гестхаусе, предлагавшей стандартный набор тибетских блюд, таких, как нуддл суп, фраед райс и прочее.
Примерно к концу нашего ужина на кухню заявились очень колоритные личности, судя, по всему, пастухи, или рабочие с близлежащей стройки. На нас они смотрели с таким видом, как будто видят людей европеоидной внешности первый раз в своей жизни.
Разместившись они достали телефоны и стали смотреть ролики на местном видеохостинге.
Честно сказать, не особо хотелось покидать натопленную кухню и отправляться в промёрзшую комнату в объятия спального мешка.
11 день, 6 мая 2019
Манасаровар – монастырь Чиу - Дарчен (4670 м)
Утром, после ставшего уже привычным стандартного тибетского завтрака, состоящего из яичницы и тонкой лепёшки, мы направились в буддистский храм Чиу. Храм расположен на остроконечной отдельно стоящей небольшой горе, вследствие чего выглядит весьма экзотично и оригинально. Уже издалека это место весьма впечатляет.
Насколько я понял храм по большей части закрыт, ввиду того сезон паломничества ещё не начался, и служитель открыл его по просьбе нашего гида Риксанга.
Внутри храма мы посетили пещеру, в которой медитировал Гуру Ринпоче или Падмасамбхава. В пещере все ощутили сильную энергетику, и некоторые члены нашей группы особенно выделили её из всех предыдущих мест силы.
После посещения храма, мы походили по его окрестностям и сделали фотографии с прекрасными видами Кайлаша, а также различными богато украшенными флажками постройками религиозного назначения.
Во второй половине дня мы направились в легендарный поселок Дарчен, расположенный практически у подножия Кайлаша. Именно в Дарчене и начинаются коры вокруг священной горы.
Уже на второй или третий день нашего трипа, выяснилось, что правительственная китайская организация не даёт яков на кору, при этом в качестве причины называется выпавший накануне снег.
После длительных и, судя по косвенным признакам, нервных переговоров, наш гид Риксан, нанял для нас портеров — хулиганского вида молодых людей в бейсболках надетых набок.
В Дарчене мы разместились в большом гестхаусе, судя по всему и предназначенном для паломников и туристов вроде нас.
Явным полюсом этого гестхауса было то, что температура в нём как минимум на пять градусов выше, чем на улице, благодаря общей полупрозрачной крыше над сложным лабиринтом комнат. Помимо всего прочего здесь присутствовал обширный санузел с несколькими туалетами индийского типа и душем с ледяной водой. Двери комнат закрывались на ключ.
Сам посёлок представляет собой одну широкую асфальтированную центральную улицу с тротуарами и разнообразными торговыми точками. Забавно, что в общем ряду вывесок на китайском и тибетском языках несколько раз встречались русские слова. От центральной улицы по сторонам идут неглубокие переулки, застроенные одноэтажными жилыми домами.
Помимо выглядящих аутентично строений в местном стиле, там же присутствовало несколько вполне современных зданий, а также огромный по местным масштабам почти пустующий супермаркет.
Обедали мы в "русском" ресторане со вполне сносной кухней.
Явным его отличием было то, что меню в нём было не то, что на английском, а на русском языке. К радости нашей, ассортимент предлагаемых блюд был европеизирован, насколько это возможно в данной местности. Помимо всего прочего в меню присутствовал "Ядохимикат с непереводимым названием" за 7 юаней.
В ресторане мы встретили двоих русских из Москвы — женщину богемного вида в куртке "Nord Face" и немного позже присоединившегося к ней спортивного вида мужчину средних лет с докрасна обгоревшим на местном ярком солнце лицом.
Из разговора выяснилось, что в Дарчене они живут уже больше месяца, заезжали они сюда через Непал, и мужчина периодически совершает однодневные коры.
Вечером мы переупаковали свои рюкзаки и легли спать, чтобы провести очередную беспокойную ночь, теперь уже в преддверии коры.
Вот мой фильм о паломничестве в Тибет:
