Всем привет. Меня зовут Сергей. Недавно я собирался снимать видео для своего канала и понял, что у меня нет нормального освещения. Ведь без освещения, нормальной картинки в кадре добиться не получится. Решил я посмотреть софтбоксы в магазинах и понял, что эти варианты мне не подходят. Либо слишком дорого, либо не те размеры. Поэтому я принял решение сделать его сам.
Шаг 1. Готовим эскиз
Первым делом я, естественно, начертил эскиз самого отражателя. Точнее элементов из которых будем его делать. Эскиз показан на рисунке 1, можете опираться на эти же размеры. Кстати размеры указаны в миллиметрах.
Насчёт материала для отражателя. Сначала думал использовать картон, но потом подумал и понял, что картон не обеспечит должной жёсткости. Поэтому было принято решение использовать пеноплекс, предназначенный для утепления фасадов. Купил 2 листа толщиной 20 мм по 76 рублей за штуку. Двух листов будет достаточно для одного отражателя, даже немного останется.
Шаг 2. Вырезаем размеченные детали
Делать лучше всего это канцелярским ножом под углом примерно 45 градусов. Примерно под этим углом пеноплекс будет именно разрезаться, а не рваться, также нож должен быть довольно острым. Вырезанные детали желательно обработать с торцов наждачной бумагой, но не обязательно.
Шаг 3. Крепление деталей между собой
Скрепляем все четыре стенки между собой в один короб чередуя детали. Скреплять их лучше всего с внешней стороны и именно длинными шурупами, как показано на рисунке 2.
Я пробовал много вариантов скрепления: булавки – не держат, суперклей – растворяет пеноплекс, а шурупы подходят идеально. Но они не являются конечным креплением. Шурупы здесь играют роль временных фиксаторов. На всю длину одного ребра хватит 3 шурупов. Таким образом крепим все 4 стенки друг с другом и получаем вот такую вот основу отражателя, изображённую на рисунке 3.
Шаг 4. Укрепление стенок
Лучше всего для скрепления этих листов между собой подойдёт монтажная пена. Берём её и наносим на наружную часть. После того как она высохнет – срезаем лишнее. Можно также нанести её и на внутреннюю часть, но не советую этого делать так как её будет очень тяжело обрезать. Я нанёс, пожалел и убрал её изнутри совсем. Там в ней нет смысла, так как изнутри стенки будут укреплены отражающими элементами.
Шаг 5. Создание отражающей поверхности
Для создания отражающей поверхности можно применять обычную пищевую фольгу, но перед этим лист фольги надо сложить несколько раз до маленького квадрата, чтобы поверхность фольги не была гладкой и не фокусировала отражённый свет в одной точке. Также для этого подойдёт теплоотражатель, который продаётся в любом строительном магазине. С одной стороны, у него отражающий элемент, а с другой тонкая подложка из пенопласта. Теплоотражатель, который я использовал показан на рисунке 4.
После выбора отражающего элемента я стал думать, чем же его крепить. Суперклей разъедает пеноплекс, ПВА долго сохнет, двусторонним скотчем не запасёшься. И нашёл отличный вариант – жидкие гвозди! Они идеально подходят для склейки пеноплекса и пенопласта, да еще и подсыхают довольно быстро. А продаются они в любом строительном магазине.
Жидкие гвозди, всем известной компании, которые я использовал показаны на рисунке 5.
Вырезаем листы отражателя по размеру внутренних стенок и приклеиваем их. На клеящиеся стороны я ставил тяжёлые предметы, чтобы приклеилось поплотнее. Также не забываем обклеить центральный квадратик отражающим покрытием. Но перед этим я рекомендую сделать в нём отверстие под патрон вашей лампочки или несколько отверстий если будет несколько лампочек. Результат показан на рисунке 6.
Шаг 6. Создание электрической цепи
При проектировании софтбокса я понимал, что мне одной лампочки будет мало, поэтому подготовил два отверстия для двух лампочек. Сделал эскиз простой электрической цепи для сборки, представленный на рисунке 7.
Спроектировав электрическую цепь, я пошёл в магазин за всем необходимым. Купил две лампочки и два цоколя к ним формата Е27. При выборе лампочек главное, чтобы они были:
- Светодиодные;
- Белого холодного света;
- Температура не ниже 4000 К, в идеале 5000 К;
- Индекс цветопередачи должен быть не менее 80.
Также кроме лампочек и цоколя я купили еще кнопку и шнур с вилкой. Поэтому пришло время пайки.
Это был мой первый опыт работы с паяльным аппаратом, однако - это оказалось проще, чем я думал. Для начала ведём от одной из лампочек провода (то есть удлиняем их), и красный, и синий. Потом примерно через 20 см от начала лампочки зачищаем участок провода, как показано на рисунке 8.
Далее к этому зачищенному участку проводим такой же по цвету провод от второй лампочки и скручиваем их, как показано на рисунке 9.
После этого припаиваем их друг к другу и заматываем изолентой. Ту же самую операцию проводим со вторым проводом, это либо синий, либо красный, в зависимости от того какой вы уже сделали.
Поздравляю – мы подключили лампочки параллельным соединением.
Теперь красный провод ведём к переключателю и подсоединяем его, как показано на рисунке 10.
Теперь синий провод от лампочек и красный от переключателя ведём непосредственно к шнуру вилки и припаиваем их, как показано на рисунке 11.
Поздравляю, мы собрали электрическую цепь! Теперь просто вставляем патроны в подготовленные отверстия в задней стенке отражателя. Вырезать отверстия необходимо под размер патрона и тогда он будет плотно вставляться в это отверстие. Если патрон всё же болтается, то можно намотать на него немного изоленты для более плотного соединения, как показано на рисунке 12.
Шаг 7. Интеграция задней стенки в отражатель
Вставляем заднюю стенку в основной короб отражателя. Вставлять надо с натягом, но аккуратно, чтобы пеноплекс не лопнул. Я для надёжности с обратной стороны промазал швы жидкими гвоздями, как показано на рисунке 13.
Шаг 8. Создание рассеивателя
Именно рассеиватель превращает наш отражатель в софтбокс. Тут два варианта. Первый – если вы недавно покупали какую-либо технику, то у вас могла остаться полупрозрачная упаковочная ткань, изображённая на рисунке 13.
Второй вариант – бязь, изображённая на рисунке 14. Специальная хлопчато-бумажная ткань, которая продаётся в магазинах со шторами или различными тканями. Она лучше, чем упаковочная ткань, так как её можно сшить с концов в двое и тогда её будет проще натягивать на отражатель. Я купил кусок белёной бязи за 130 рублей размером 90 на 90 см.
Также вместе с покупкой ткани необходимо приобрести резинку для пошива одежды. Я купил за 100 рублей 4 метра белой резинки шириной 2 см – этого хватит с запасом, да ещё и останется.
Кладём нашу бязь на ровную поверхность, а сверху ставим собранный отражатель. Загибаем с краёв бязь, чтобы сшить их и просунуть туда резинку. Минимальная ширина сгиба равна ширине вашей резинки. Согнув сшиваем две стороны, чтобы внутри была пустота. Так делаем с оставшимися тремя сторонами. Внутрь этих сторон вставляем резинку, но не отрезаем! После этого пытаемся натянуть наш рассеиватель на отражатель и отмеряем сколько резинки необходимо оставить внутри ткани. После этого её отрезаем, сшиваем её концы и зашиваем внутри бязи. Вуаля, и у нас получился рассеиватель, который довольно легко надевать на отражатель и не надо его ничем крепить. Рассеиватель который получился у меня показан на рисунке 15.
Рассеиватель, который я надел на отражатель показан на рисунке 16.
Шаг 9. Покраска
Шаг не обязательный, однако я бы хотел, чтобы все выглядело эстетично. Поэтому внешнюю сторону отражателя я покрасил чёрной краской из баллончика. Но не допускайте моих ошибок и сначала загрунтуйте поверхность, а потом начинайте красить. В противном случае пеноплекс просто впитает краску.
Шаг 10. Делаем штатив
Я довольно долго ломал голову из чего же сделать штатив. Видел варианты из дерева, даже видел вариант из удочки, но я понимал, что они мне не подходят, так как сам отражатель довольно тяжёлый, да и была необходимость в его регулировании вверх-вниз, вправо и влево. Поэтому я принял самое оптимальное решение – делать штатив из пластиковых канализационных труб. Для этого я купил три трубы: первая основная труба диаметром 50 мм длиной один метр, вторая труба диаметром 40 мм и длиной один метр и третья труба диаметром 40 мм и длиной 30 см. Трубы показаны на рисунке 18. Также все трубы я покрасил в чёрный цвет, из соображений эстетичности.
Первую трубу, большую по диаметру необходимо расширенным концом залить в бетон. Таким образом будет сделано устойчивое основание. Чем больше будет площадь основания – тем устойчивее будет сам софтбокс. Я взял ведро – развёл цемент и залил в нём эту трубу. Результат виден на рисунке 19.
Также были куплены некоторые крепежи, показанные на рисунке 20. Они необходимы для возможности регулирования положения софтбокса. Крепёжные элементы подобраны для диаметра 40 мм.
Далее от самой короткой трубы я отрезаю кусок длиной 15 см, так как он будет крепиться к задней крышке отражателя. После этого необходимо найти середину данного отрезка и сделать в нём небольшую дыру как на рисунке 21.
Теперь на это место необходимо прикрепить на шуруп пластиковый хомут, как показано на рисунке 22.
После всех этих манипуляций необходимо прикрепить данный отрезок трубы на заднюю стенку отражателя. После многих вариантов различного крепления я выяснил, что самое лучшее крепление – это эпоксидная смола. Купить её можно в любом строительном магазине. Не пытайтесь использовать другое крепление, а сразу используйте эпоксидную смолу с использованием какого-либо волокна или бинта, так как всё остальное просто не будет держать собранный софтбокс. Намазываем немного эпоксидной смолы, кладём волокно, пропитываем его и даём высохнуть. Моё крепление показано на рисунке 23.
Теперь необходимо на трубу меньшего диаметра одеть резиновый хомут для того, чтобы она не проваливалась в трубу большего диаметра. Перемещение этого хомута по высоте даёт возможность регулировать софтбокс по высоте.
После этого закрепляем меньшую трубу к отражателю с помощью пластикового хомута и вставляем её в большую трубу. На рисунке 24 показан собранный софтбокс.
Таким образом, всего за 10 несложных шагов можно сделать свой собственный софтбокс. Надеюсь данная информация была Вам полезна. Пишите своё мнение в комментариях. Всем удачной дороги сталкеры)
