С перелетами сюда проблема. Долго. Дорого. Неудобно. Поэтому билет берется до Тель-Авива, который находится, как известно, в Израиле. И дальше происходит проникновение в Иорданию через наземную границу с Израилем. Паспорта наши изобилуют якобы запрещёнными к произношению в Израиле названиями стран. Ждать можно чего угодно. Поэтому через Израиль немного страшно. Не впустят там. Или не выпустят. В Израиле-то я уже был, а в Иордании нет.
Я сплю, но слышу сквозь сон, как воздушный крейсер проваливается в какие-то немыслимые доселе воздушные ямы. Летим ночью. Если бы я не спал, то возможно это был бы самый страшный перелёт в моей жизни. В 4:30 утра, проклятый нынче "Аэрофлот" касается колёсами земли обетованной в районе города Тель-Авив.
Вопреки ожиданиям, пограничники не лезут руками в резиновых перчатках с задней стороны. Чувак в будке (наверняка секретный агент Моссада) говорит по-русски. Интересуется, какого чёрта у нас не забронирован отель. И почему так много штампов в паспорте.
Дальше план простой. Поездом прямо из аэропорта одну станцию. Там центральный автовокзал. Если позвонить в этот автовокзал и нажать "двоечку", то с тобой начнут диалог по-русски. Я вчера, ещё в Москве, ровно так и сделал. Голосом, ибо у них на сайте можно купить билеты только зная иврит.
Итак, забронировал два прекрасных билета на автобус в город Эйлат. В Эйлат, потому что граница с Иорданией именно там. Внизу благословенного государства. Центральный автовокзал, откуда идет автобус, расположен на дне благополучия Тель-Авива. Люди, которые ошиваются вокруг в эти утренние часы, походят на нечто среднее между террористом и продавцом шавермы.
Вход в вокзал (как и куда угодно в Израиле) - пост обороны. Он большой, многоэтажный и грязный. Этот вокзал у меня больше ассоциируется со словом "Гнездо". Найти здесь, что-то связанное с автобусами непросто, любое свободное место занято торговой точкой. Черкизовский рынок. Семь этажей. На четвертом и шестом - лифт не останавливается. А с первого по третий парковка. Распечатываю билеты по номеру брони через специально установленное устройство. Автобус с номером 390 отходит с платформы 601. Непонятно правда, кому это пригодится, но вдруг.
Автобус полупустой. Вместе с нами традиционно едут несколько девушек с автоматами (которые выше их роста). Вид не боевой. И несколько таких же парней. ЦАХАЛ. Выглядят нелепо. Губки пухлые, щёчки румяные, как у поросят. Но не обманывайтесь, последний 60-летний промежуток времени ясно всем показал, что воевать евреи умеют прекрасно. Девочки служат 24 месяца. Раввины говорят харам, мол, девочкам служить. И всё-время пытаются этому помешать. А мальчики вообще 36 месяцев служат, как у нас на флоте при Хрущеве .
Пока мы едем, все эти мальчики и девочки входят и выходят. Короче в автобусе происходит непрерывная ротация. Автобус должен ехать 5 часов. С двумя 15-минутными остановками. Но он предательски едет все шесть. Сперва всё довольно зелено. Однако очень скоро пейзажи вокруг становятся однообразными, приобретая характер пустыни и полупустыни. Время от времени попадаются бедуинские палатки. Где-то вдалеке бликует Мёртвое море. Песок пустыни Негев.
В Эйлате в туалете автовокзала пацаны из местной военной части переодеваются в гражданку, утрамбовывая пакеты с формой в камеры хранения. Автоматы в камеру хранения сдавать нельзя, поэтому они перекидывают их за спину и типа такие все гражданские едут к маме в гости. На убере за 1000 в рублях едем на Иорданскую границу.
Не стоит там очередь из желающих попасть в хашимитское Королевство. Пусто. Хашимитское оно от того, что короли Иордании - прямые потомки Пророка. Потомков, значит, Хашима. А Пророк, как всем неизвестно, из благородного клана Хашимитов. Между прочим, марроканская королевская династия тоже хашимиты.
На выходе платим в окошечко с русскоязычной барышней внутри. Покинуть Израиль вам будет стоить сто с лишним шекелей (около 2000 рублей). На той стороне микрокультура резко меняется. С плакатов улыбаются оба монарха - старый и молодой. На контрасте с собранными и серьёзными евреями, на Арабской стороне царит беззаботное раздолбайство. Человеки с обликом Саддама Хусейна дремлют, нежно поглаживают свои густые усы.
Выходим. Заполняем какие-то анкеты. На выходе стенд со стоимостью такси. Очень предусмотрительно, а то наверняка обманут. Деньгами здесь являются ДжейДи (JD), Иорданские Дирхамы. 85 рублей за одну такую штуку.
Рядом с границей - единственный Иорданский выход к морю - город Акаба. Акабский залив Красного моря, царство кораллов и дайверов. В него ныряют с четырех государств одновременно. Залив маленький. И все из них прекрасно видно - и кроме Израиля и Иордании это ещё Саудовская Аравия и Египет.
Машину я бронировал из Москвы. В Dollar. Забираем в центре Акабы. Офис возле большого отеля, под колышущимися пальмами. Почему-то в Иордании жара. Невероятно, но в более южном Марокко гораздо холоднее. Из Акабы сразу в Петру. Точнее, в Вади Муса. Это такой город у этой Петры. По идеально ровным дорогам, проложенным сквозь каменистую пустыню захватившую почти всю Иорданию. Ехать часа два. Через каждые километров 20 полицейский пост. Под навесом (голосом Якубовича) автоооомобиль. Полиция, как и на границе, расслаблена и нежится на солнце.
Петра, известно, древний город. 30.000 жителей в лучшие годы. В старый список семи чудес света (из которых неразрушенными остались только Пирамиды) не попала. Зато по итогам голосования в 2007 году попала в новый.
Местные семитские племена, потом Набатейцы, Римляне, Византийцы и прочие Петру вырубили в местных скалах. Энтузиасты. Вырубали мучительно долго. И не останавливались вплоть до VIII века, когда Петру, как и многое в этом бренном мире, разрушило к чёрту землетрясение.
Многие люди испытывают восторг от Петры. Я не из таких. За фасадами тёмные комнаты прорубленные в скале. От Петры мало чего осталось.
Огромная территория. Данки-такси. Местные гоняют туда-сюда ишаков перевозя туристов. Фасады неизвестных строений. Захожу в одно из таких и передёргивает от страха - из темноты на меня глазеет осёл.
Но из остатков не складывается полной картины быта, культуры и архитектуры древнего города. Что они тут столько времени делают? Некоторым мало трое суток на Петру. Я читал. Бродят в окрестностях представляя облик замершей цивилизации каменотёсов? Нам хватило около пяти часов.
Платишь за вход четыре тысячи рублей. И дальше идешь по дороге мимо прорубленных в известняковых скалах отверстий. Мимо огромных строительных камней непонятного назначения. Над тобой ни облачка. Кристально синее небо.
Дорога сужается - попадаешь в Souk. Некое длинное, узкое и прохладное ущелье на входе в которое стоят два чувака изображающих набатейских воинов, в пластмассовых шлемах и черных носках торчащих из сомнительных сандалий. В движении Военно-исторической реконструкции таких называют "покемонами".
Полторы тысячи лет назад по акведуку по обе стороны ущелья текла вода. Поднимались к строениям наверху резные ступени многочисленных лестниц. Да и климат явно был более юзерфрендли, нежели чем сейчас. Деревья росли.
Ветер стесал камень. Древние барельефы вырезанные на скалах стёрлись.
Местные умерли и истлели. Ущелье засыпало песком. Сложно представить на что была похожа еще не приподнятая археологами из песка Петра в момент своего открытия.
Ущелье выводит к площади. Неожиданно из-за поворота высотой с пятиэтажный дом нечто. Толи храм Исиды, толи сокровищница. Или гробница. Археологи сами не разобрались. Нечто, вырубленное каменотесами прямо в скале. Индиана Джонс здесь чашу Грааля искал. В художественном фильме. Заканчивается ущелье широкой долиной, окруженной горами. В Долине остатки истории. Вырубленные фасады зданий. Римский театр. Набатейский храм. Монастырь.
Прыгаю по скалам, как антилопа. Жарко.
Продолжение следует
Если вам понравился материал, поддержите меня лайком 👍 , а для того, чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь на канал
