Итак, в прошлый раз я писала о сути фотографии - когда свет, проходящий через маленькое отверстие, формирует изображение на матрице фотоаппарата.
Под конец мы пришли к вопросу, как же сделать так, чтобы при малом количестве света все же получить качественную и светлую картинку нужной резкости? Максимально открыть диафрагму не вариант - будет слишком мало резкости. Что же делать? Есть несколько разных путей.
1. Выдержка
Один путь, которым пошли фотографы - это открывать диафрагму на разное время в зависимости от количества света.
Время, пока диафрагма остается открытой, называется выдержкой. Например, в солнечный день для фиксации изображения хватит 1\1000 секунды, а ночью, снимая звезды, можно оставить диафрагму открытой на десятки минут - за это время видно, как поворачивается наша Галактика (ну или мы поворачиваемся относительно нее). Зато весь свет (которого очень мало) попадает на матрицу!
Раньше фотографам приходилось самостоятельно оценивать количество света (делать экспозамер) и соотносить с остальными параметрами съемки. Сейчас фотоаппараты прекрасно делают это автоматически.
Надо помнить, что при большом времени выдержки фото могут получиться нечеткими - дрожание рук зафиксируется на фотографии, и она получится смазанной. Иногда это используют как художественный прием, но у любителей чаще всего - это просто брак.
На время выдержки стоит обращать внимание, хотя обычно оно автоматически выставляется очень маленьким, чтобы не было смазанных фото.
На длинных выдержках, чтобы изображение не смазывалось, надо использовать штатив или... переходить к следующему разделу.
2. ISO или светочувствительность
Другой путь - повышение светочувствительности. В пленочные времена выпускалась пленка с разными типами эмульсии - какой-то хорошо было снимать на солнце, какой-то в пасмурный день, а какой-то и ночью. Обычно высокочувствительную пленку (которой для фиксации изображения достаточно небольшого количества света) видно сразу - у нее есть специфическая зернистость.
Сейчас, в эпоху цифровой техники, повышение светочувствительности осуществляется, понятное дело, цифровым способом. Параметр, который за это отвечает, называется ISO. Изменяется обычно от 100 (в солнечный день) до десятков тысяч для ночной съемки (в современных профессиональных фотоаппаратах). В целом эта цифра взята как калька с пленки. Только у пленки максимальным значением было несколько тысяч, а современные фотоаппараты просто на совершенно другом уровне. И могут делать отличные ночные фото безо всякой потери качества.
Тем не менее, для непрофессионалов основная проблема ночной фотографии - это как раз малое количество света, и даже поднимая ISO, далеко не всегда можно получить нормальное фото, особенно - с простых устройств типа телефона. Проблема та же, что и с пленкой - высокая зернистость (шум).
А вот если не хочется ставить длинную выдержку или увеличивать ISO, можно просто использовать дополнительные источники света.
3. Вспышка (и дополнительный свет)
Также можно просто использовать дополнительный свет, в частности - вспышку.
Он яркий и требует много энергии, поэтому обычно на фотоаппаратах его включают на доли секунды - время, нужное для выполнения снимка. Правда, у вспышки есть всякие побочные эффекты, с которыми, впрочем, профессионалы умеют справляться. Также фотографы часто просто устанавливают дополнительные мощные источники света - и никаких проблем с выдержкой и зернистостью! Особенно легко решить проблему сейчас, когда есть светодиодные источники света, которым надо мало энергии, и которые не греются. В целом, при съемке в саду вспышка обычно абсолютно не нужна, так что этот пункт исключительно для полноты картины.
4. Светосила
Кроме того, изначально было понятно, что чтобы делать фотографии в условиях низкой освещенности, надо постараться создать объектив (систему линз), который практически не уменьшает поток света.
Дело в том, что свет, проходя через несколько линз в объективе, ослабляется, и иногда - очень сильно. Этот показатель зависит от качества линз и всего объектива целиком. Величину, которая показывает, как сильно уменьшается световой поток, называют светосилой объектива. Хорошие, "светлые" объективы ослабляют световой поток немножко - в 1,2 - 2 раза. Но гораздо чаще встречаются "темные" объективы - в которых свет может ослабляться в 5.6 и более раз (и они обычно на порядок дешевле светлых, потому что линзы попроще и поменьше размером, хотя бывает по-разному).
Темный объектив физически имеет маленькое отверстие для прохождения света.
И диафрагму в таком объективе попросту не получится открыть больше некоторого значения. При всем желании. Можно сказать, что она всегда прикрыта!
Что это значит для нас? Вспоминаем, что при прикрытой диафрагме глубина резкости будет большой, и на заднем фоне не выйдет красивого размытия. Это стандартная проблема большинства самых простых фотоаппаратов и телефонов.
Итак, к чему мы пришли?
Теперь понятно, что на результат фотографирования физически влияют несколько компонентов: диафрагма, выдержка, ISO и качество используемой оптики.
Именно поэтому в специальном файле (EXIF) у каждой фотографии указаны именно эти параметры.
И именно поэтому в профессиональных фотоаппаратах все эти параметры очень легко настраивать и контролировать. Они крепко связаны между собой, и для получения фотографий одинакового качества в одинаковых условиях вы можете менять любой из них (в зависимости от ваших целей). Быстро осознать зависимость и научиться ей управлять легко - надо просто начать снимать в ручном режиме (manual). Тогда все очень быстро встает на место, а опыт прекрасно закрепляется.
Например: уменьшили выдержку - придется открыть диафрагму или\и поднять ISO; прикрыли диафрагму - надо увеличить выдержку или\и поднять ISO; уменьшили ISO - опять же надо открыть диафрагму и\или увеличить выдержку. Обычно фотоаппарат делает это сам при съемке в автоматическом режиме. А в ручном придется задуматься!
Больше подробностей - в следующих статьях. Уже скоро - про глубину резкости - что это, зачем вам о ней знать и как выбрать нужную.
Мои статьи о фотографии
Уроки фотографии 1. Свет и диафрагма.
Уроки фотографии 3. Глубина резкости.
Уроки фотографии 4. Фокусное расстояние.
Фотографируем сад. Что такое хорошо, и что такое плохо.
Фотографируем сад. Особенности съемки в разную погоду.
Фотографируем сад. Что в кадре?
Сад в жизни и на фото: реальность или иллюзия? Сравниваем фотоаппарат и телефон.
Фотографируем сад. Как снимать весной ?
Фотографируем сад. Да будет свет!
Фотографируем сад. Как выбрать ракурс?
Мой канал называется "Хюгге на шести сотках". В переводе с датского "хюгге" - умение получать удовольствие от жизни. Я рассказываю о том, как сделать отдых и работу на даче радостью и удовольствием. Фотографирую сама. Красивый сад, простые в уходе растения, удобные клумбы - все, чтобы радовать себя и близких. Пишу о своем участке, который находится на западе Подмосковья.
