Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
Дальние страны. Часть 8. Подвесные Мосты Ивокрамы Возвращаемся на основную трассу Гайяны. Вновь едем на юг, встречая по дороге целых две встречные машины. Въезд в национальный парк охраняется вооружёнными рейнджерами. Охота здесь строго запрещена, и на КПП отмечаются все проезжающие машины. Сразу за КПП уходим с трассы вправо. Через час, объехав появившиеся горы, наш грузовик вырывается из надоевшего леса в саванну. Тропический лес конечно прекрасен, но он создаёт некое ощущение замкнутости. Саванна, с её возможностью обзора окрестностей, в этом плане куда как приятней. Деревня Сурама, и построенный возле неё Эко-Лодж, находятся возле покрытого лесом горного хребта, разделяющего тропический лес и саванну. Домики в лодже чистенькие, есть полог от комаров. Предыдущий лодж конечно был лучше, но пожить пару дней можно и здесь. Размещаемся по номерам. Здесь у нас новые рейнджеры. Все они индейцы, живущие рядом в деревне Сурама. Один из ребят позже повёл нас на экскурсию в эту деревню. Чего-то особенного там тоже нет. Взлётная полоса огорожена от коров колючей проволокой, рядом футбольное поле. Местная школа в отсутствии доски, стульев и парт, заставлена картинами, и скорее напоминает небольшой музей живописи. В церкви (видимо протестантская) два рисунка с Иисусом, ряды скамеек, Библия на алтаре. У пастора в подсобке его белая одежда, рядом висит гитара. Священник здесь имеет большой авторитет. Жаль, что не удалось посмотреть проводимую им службу. Есть в Сурама и производство – немцы подарили индейцам лесопилку. Дома жителей разного достатка. Дома бедные с соломенной крышей, но везде чисто и мусора нет. У въезда в деревню стоит длинный индейский столб, на котором обозначено, чем занимаются люди в деревне, плюс древние индейские символы. Ещё, местные индейцы любят разрисовывать торчащие из земли камни. Но делается это не из религиозных побуждений, а просто для красоты. Народ здесь во все времена был как-то не особенно религиозен, и колонизаторы без проблем приводили к своей вере местное население.
Правда шаман в Сурама есть и это отдельная история.
Мы гуляли по деревне туристической толпой, и так получилось, что к домику шамана всех интуитивно привёл я. Увидев детишек, я захотел их сфотографировать, народ направился за мной. Из жилища навстречу стали выныривать женщины и дети, все улыбаются, разрешая себя снимать. Мальчишка лет 10 сидя на траве с серьёзным видом мастерит стрелу. Зачем она ему? Наверно не для того, чтобы в индейцев играть. Пока мы на ажиотаже снимали детей, появилась маленькая бабка, что-то спросила на местном языке, и, не дождавшись ответа, исчезла. Смотрю, она и её внучка начали пинать, лежащего в гамаке деда. Труп в домике оживает. Его хватают под руки и выпихивают на улицу. Старик мертвецки пьян и не может стоять на ногах. В поисках опоры он берётся за бельевую верёвку, и, пользуясь этой нитью Ариадны, шатаясь как при качке, подруливает к забору, перехватываясь далее за одну из жердей. Из правого кармана его брюк торчит ножик лезвием вверх. Тут я даже испугался – если старик вдруг не удержится за забор, упадёт или неудачно присядет, он автоматически проткнёт себе задницу. Рейнджер нам объясняет, что это и есть известный на всю округу шаман. Дедушка кивает в знак согласия и протягивает мне свою грязную руку. Отказаться от рукопожатия верх неприличия. Подаю свою ладонь в ответ. Вроде и жал я ему руку не сильно, но старик взял и громко так пёрднул, чем вызвал смех своей бабки и внучки. Обидно! А если я клиент и пришёл к шаману лечиться? Впрочем, дед действительно людей лечит. Пердунками или травами, про то я не знаю, ибо у каждого знахаря свои секреты.
Дальние страны. Часть 10. Гайянские индейцы
