В этом году путешествие в Турцию стало отдушиной для многих российских туристов. Сюда ехали и те, кто привык проводить отпуск на турецком берегу, и те, кто предпочитает морскому олинклюзиву шумный Стамбул или парящую Каппадокию.
Но чтобы понять всё многообразие страны, глубину и красоту населяющих её народов, погрузиться в исторический контекст, лучше выбирать маршруты в не самые туристические места. Одно из таких направлений в Турции — восток Анатолийского полуострова, где этой осенью Сергей провёл 10 дней, путешествуя автостопом.
журналист, проехал автостопом по Курдистану
Текст: Сергей Лефтер
Курдистан: особенности региона
Турецкий Курдистан (Kurdistana Tirkiyê, Bakurê Kurdistanê) — условное наименование юго-восточных регионов Турции, населённых преимущественно этническими курдами.
Восток Анатолийского полуострова — часть неофициального Турецкого Курдистана. Большинство населения в регионе — курды. И в первом же разговоре местные поправят, что они общаются на курдском языке, а турецкий не знают. А ещё они пьют курдский кофе, а не турецкий. Хотя лично я разницы не почувствовал — он так же заваривается в джезве и такой же крепкий. Некоторые из курдов и сами посмеиваются над этим всеобщим желанием быть «неТурцией». «Курдским кофе» называют и другие напитки — дибек или менеджик. Сами по себе они больше похожи на пряные молочные напитки, но подают их, как и турецкий кофе, — в маленьких чашечках.
Ещё один признак того, что вы в Курдистане, — блокпосты турецких силовиков на въездах в города и броневики на улицах. В регионе продолжается антитеррористическая операция против сепаратистского движения. Для туристов это почти не вызывает неудобств. Правда, многие культурные или религиозные объекты закрыты для посещения и силовики иногда останавливают автобусы для проверки документов. Но выглядит это больше как формальность.
Нестабильность региона — одна из причин небольшого количества туристов. Рабочую партию Курдистана (РПК) власти Турции считают террористической, и в массовом сознании такие термины вызывают тревогу. Но за неделю передвижения по регионам я ни разу не почувствовал опасности. Один из жителей Мардина уверял меня, что туристам и гражданским можно не бояться и посещать любые места — никакой угрозы от РПК нет.
Здесь много заброшенных и нереставрированных памятников для тех, кто хочет увидеть исторические объекты практически в первозданном виде. И шансы их увидеть сокращаются: некоторые из них разрушаются от времени, а некоторые от действия властей. Хасенкейф — древний город на берегу реки Тигр — был природным заповедником с 1981 года. В этом году город и его археологические памятники затопили во время строительства плотины. Тем самым уничтожив одну из интереснейших достопримечательностей региона.
На юго-востоке Турции путешественники встречаются заметно реже, чем в других частях страны. Даже в туристических местах. Поэтому местные сразу же вас заметят, попытаются заговорить, напоить чаем и чем-то угостить. Курдистан особенно понравится тем, кто кайфует от таких непринуждённых контактов, доброжелательности и гостеприимства. Учтите, английского здесь почти никто не знает. Поэтому без знания курдского или турецкого нужно готовиться к некоторым сложностям коммуникации. Но Google Translate в помощь.
Несмотря на небольшую популярность региона у туристов, соотношение цена/качество на жильё здесь заметно хуже, чем в других местах Турции. Например, хороший отель в Каппадокии обошёлся в 110 турецких лир в сутки на двоих, а в центре Урфы комната в отеле с плохим душем и таким же завтраком — 180 лир. А найти более дешёвую альтернативу практически невозможно: в городах Турецкого Курдистана почти отсутствуют хостелы в общем понимании этого слова.
180 лир
комната в отеле в центре Урфы с душем и завтраком
Ещё одна яркая особенность региона — отсутствие алкоголя. Купить крепкие напитки можно только в небольших отделах некоторых магазинчиков. Курдистан — не самое подходящее место для тусовок и пьяных вечеринок. Как же местные развлекаются? Пока жёны вечером гуляют с детьми по паркам, мужчины в барах пьют чай. Даже посмотреть футбол они собираются в кафе и ресторанах с чаем. Что абсолютно не мешает им бурно реагировать на происходящее — по уровню экспрессии такое боление за команды не уступает привычному для нас времяпрепровождению с пивом.
Ну, и конечно, здесь очень сложно встретить женщину с непокрытой головой. Чаще всего местные женщины носят глухой никаб.
Что посмотреть?
Диярбакыр
Первым пунктом путешествия может стать город Диярбакыр. Сами курды часто называют его Амед. На первый взгляд город ничем не примечателен, и некоторые из местных убеждают, что на Диярбакыр не стоит тратить больше одного дня. Но, во-первых, он подходит как стоянка для однодневных путешествий по окрестностям. А во-вторых, это отличное место для тех, кто хочет узнать культуру и быт курдов. Не зря он считается неофициальной столицей Турецкого Курдистана.
Главная достопримечательность в городе — крепостная стена. В 2015 году ЮНЕСКО внесла её и культурный ландшафт садов Гевсель в список Всемирного наследия. Стена — одно из наиболее хорошо сохранившихся подобных сооружений в мире, а также вторая по длине городская стена (на первом — Большая Китайская Стена). В общей сложности её длина — 5,7 км.
К сожалению, в некоторых местах стена находится в аварийном состоянии. И несмотря на запреты, горожане во время прогулок поднимаются сюда за красивым видом на реку Тигр, разрушая её ещё больше.
Стена и весь исторический центр внутри крепости построен из чёрного базальта. Центр — это, по сути, большой базар, который живёт своей жизнью. Блуждая по этим чёрными бедным «коридорам», где бегают чумазые и счастливые дети, мужчины выковывают вручную турки, а женщины в тандыре пекут хлеб, будто переносишься в прошлое.
В центре территории крепости — Большая мечеть. Это пятое по значимости место для ислама, а также первая и старейшая мечеть в Анатолии. Она больше похожа на церковь, а не на мусульманскую святыню. Хотя это и неудивительно: сначала это было местом молитвы для христиан.
Напротив мечети — Хасан Паса Хани (Hasan Paşa Hani). Это историческое здание некогда было караван-сараем для купцов. Сейчас здесь несколько кафешек и закусочных, где можно заказать известный своими размерами турецкий завтрак и выпить курдский кофе.
Ещё одна достопримечательность — мост Дикле (Dicle Köprüsü), который стоит на реке Тигр в нескольких километрах на юге от города. Сам по себе мост не особенно впечатляет, но интересен своей давностью (XI век). А местные не перестают повторять güzel (красивый), когда говорят об этом месте.
В путеводителях предупреждают о суровости, консервативности и опасности города для туристов. Турки и курды из других городов говорят, что всегда нужно быть начеку и держать при себе ценные вещи, гуляя по Диярбакыру. Но за три дня в городе — а я гулял как по центральным, так и по заброшенным улицам — со мной ни одной неприятности не произошло. Единственная проблема — это дети, которые в центре пытаются заработать и назойливо впаривают услугу взвешивания на весах.
Гора Немрут Даг (Nemrut Dağı). Это вершина высотой 2134 метра в нескольких часах езды от Диярбакыра. Вокруг вершины установлено несколько больших статуй (8–9 метров), а сама вершина — это королевская гробница I века до н. э. Больше всего Немрут Даг впечатляет на восходе, когда лучи солнца прорываются сквозь утренний туман и окрашивают скалы и изваяния в красный цвет.
Урфа (Шанлиурфа)
Несмотря на то, что этот город находится на окраине Турецкого Курдистана и здесь атмосфера не совсем «курдская», это одно из главных мест для посещения во время путешествия на юго-востоке. По преданию, здесь в пещере родился пророк Авраам (в исламе — Ибрахим). Сейчас это место свободно для посещения, но разделено на две части: женскую и мужскую. Сама пещера находится в центре города и входит в комплекс мечети.
По легенде, царь Нимрод отдал приказ бросить Ибрахима в огромный костёр. Но Аллах спас его, превратив пламя в воду, а угли — в рыб. Сейчас на этом месте небольшое бирюзовое озеро с большими рыбами, которых запрещено ловить. Но кормить можно.
В Урфе, в отличие от другой юго-восточной Турции, местные не особенно проявляют интерес к туристам. По крайней мере, в центре города. Это единственное место, где я на юго-востоке почувствовал себя чужим. Местные говорят, что для турецких мусульман Урфа — вроде разминки перед поездкой в Мекку. Поэтому город может показаться даже более консервативным, чем Диярбакыр.
Из Урфы местные туристические гиды агитируют съездить в Харран (Harran). Древнее поселение рядом с Сирией, упомянутое в Ветхом Завете. Но на деле это обычный маленький город с арабской атмосферой, где вы увидите полуразрушенный замок, закрытый к посещению, и несколько десятков древних глиняных домов-куполов, в которых и сейчас живут люди. Некоторые из этих домов являются частью музея.
Пупочный холм (Göbekli Tepe) — музей под открытым небом на севере от Урфы. Здесь археологи нашли самый древний храмовый комплекс. Считается, что его строительство дало толчок развитию человеческой цивилизации. Музей состоит из двух частей. Первая — место раскопок с рисунками на плитах, которые являются частью храмового комплекса. Вторая — интерактивная галерея, где с помощью современных технологий рассказывают о жизни древних людей на этих территориях.
Мардин
Город недалеко от сирийской границы. Это одно из старейших поселений Месопотамии и мира. Подъезжая к городу с юга, вы увидите, как посреди равнины возникает скала с крепостью на вершине, к склонам которой лепятся расположенные ярусами дома, особняки, мечети и церкви. Стоя на вершине этой скалы, можно даже увидеть северные равнины Сирии. Здесь живут и курды, и турки, и арабы, и армяне. Население очень разнообразное, а поэтому колорит даже не нужно искать.
Как перемещаться по Курдистану
Удобнее всего передвигаться на арендованном или своём автомобиле. До многих интересных и важных мест (та же гора Немрут Даг или музей «Пупочный холм») общественным транспортом не добраться. К примеру, рядом с Немрут Даг находятся известные руины Арсемии, летней столицы Королевства Коммагена, с барельефом богов и 158-метровым тоннелем со ступеньками. Несмотря на то, что туда ведёт качественная асфальтированная горная дорога, машин мало, а долмушей нет совсем. Я встретил одного американца, который за три недели объехал почти всю Турцию, включая отдалённые места, но к руинам сумел добраться, только взяв напрокат автомобиль.
Общественный транспорт, пожалуй, худший вариант для путешествий по Курдистану. Особенно для тех, кто не знает турецкого языка. Очень трудно ориентироваться в регионе, где английского почти никто не знает, даже на автовокзалах. Придётся потратить много времени и нервов, чтобы узнать любую информацию. В большей части Турции хорошо развита автобусная инфраструктура, но это не относится к юго-востоку страны. Если из крупных городов автобусами можно доехать хоть до Стамбула, то добраться из небольших отдалённых поселений достаточно проблематично.
Автостоп
Тем, кто хочет максимального контакта с местной культурой и жизнью, больше подойдёт формат автостопа. В юго-восточной Турции можно «голосовать» и в черте города, и на трассах, и на платных дорогах. Этот способ не только экономит деньги, но и позволяет пообщаться с курдами (даже через Google Translate), узнать больше об их жизни и даже послушать курдскую музыку.
Главная особенность автостопа — непредсказуемость затраченного времени, а значит, риск куда-то не успеть. Но это не про юго-восточную Турцию. За неделю пребывания в Турецком Курдистане и ежедневных перемещений я не стоял на трассе больше 10 минут. Несколько раз я даже не успевал поднимать руку, как кто-то останавливался. При этом водителям не нужно лишний раз объяснять, что ты путешествуешь автостопом и у тебя нет денег. Курды всё понимают, дружелюбно относятся к путешественникам, а в 90% случаях угостят как минимум водой или печеньем. Такого со мной не было даже в Грузии или Казахстане, где перемещаться автостопом тоже достаточно комфортно.
Один житель Диярбакыра уверял, что автостоп прекрасен именно в этом регионе. Например, из Стамбула выбраться очень сложно. По опыту знакомых путешественников в западной части страны действительно гораздо труднее передвигаться. Возможно, из-за того что приходится проезжать большое количество густонаселённых городов. На востоке и юго-востоке ситуация иная — населённые пункты намного меньше.
Материал по теме: Другая Турция: Пешком по Ликийской тропе
