Очень часто, практически каждую неделю, на задних фонарях отечественного авто выходили из строя лампы. Можно сказать это была настоящая "традиция". Нажимаешь на педаль тормоза и загорается "заветный" индикатор неисправности ламп.
Меня это конечно не устраивало.
Очень интересно какой вердикт вынесет сотрудник полиции/страховая/суд, если случится авария, когда автомобиль врезается в резко затормозившую, впереди идущую машину, а у той неисправны стоп-сигналы. Причем в первом авто стоит видеорегистратор записавший это.
Чтобы разобраться с лампами я обратился к знакомому автоэлектрику Александру.
Он как-будто знал и сразу нашел сомнительный разъем типа такого:
Одна из клемм оплавилась, хотя с чего бы в друг? На плате не было коротких замыканий или следов воды. У второй фары с разъемом и платой все было в порядке. Однако лампочки на ней тоже перегорали, поэтому мы проверили проводку задних фонарей и никакого "криминала" найти не удалось.
Саня поменял оба разъема и сразу предупредил - это "болезнь" и скорее всего они опять сломаются, добавив:
-Обрати внимание, у многих они не работают.
И я посмотрел, это действительно так. Не мало авто ездит - то один "стопарь" не горит, то оба. Тоже самое с габаритами.
Также по совету приобрел новые платы и лампочки.
Счастье было долгим. Около двух месяцев. Потом началось тоже самое. Только теперь оплавился разъем другого фонаря. Я заметил, что лампочки достаточно ощутимо люфтят и с подключением тоже самое.
На этот раз решил разобраться с проблемой по другому. У меня осталась одна плата и на ней покажу, что сделал.
Нужно достать сам шлейф. Чтобы снять поддеваю защелку и достаю крепление, оно же цоколь лампы. Вытягивать удобнее всего длинногубцами.
Контакты в плохом состоянии.
Чтобы улучшить контакт платы с лампой сначала зачищаю места подключения мелкой шкуркой.
А теперь пропаиваю с флюсом. Главное не перегреть (шлейф очень легко плавится, затем расслаивается) и не перестараться со слоем припоя. Он будет выполнять двойную функцию: обновит защитный слой на меди и увеличит его толщину, для более плотного контакта с лампой.
Так сделал со всеми контактами лампочек и дорожками для разъема.
Флюс после пайки убираю спиртом.
Скорее всего причина перегорания это люфты в цоколе ламп и разъеме. При включении лампа потребляет "вредный" пусковой ток, если это происходит очень часто (из-за вибрации и люфтов) то разъем оплавится. Сам он не надежно выглядит и вполне может отходить.
Я решил заменить его на обычные клеммники. Приобрел в ближайшем хозмаге. С ними тоже ждала "засада", клеммы были на 10 ампер, но стенки выполнены очень тонкими, одна из них просто лопнула от затяжки. Это легко можно не заметить.
Решил приобрести клеммники в более специализированном магазине. Взял не поддерживающие горение. Лишним это никогда не будет.
А вот пластик платы горит отлично.
Чтоб соединить новый клемник и плату припаиваю к ней проводки.
Для надежности покрыл место пайки защитным лаком.
С подключением к машине проблем не возникло. Расположил штатный разъем так как он должен подключается к плате и откусывал по одному проводку подсоединяя к новому клемнику т.е. 1 с 1; 2 c 2 и тд.
После переделки проблему с перегоранием ламп "как бабка отшептала", ни одна из них не вышли из строя за пару лет. Я даже не ожидал, что банальное улучшение контакта даст положительный результат.
Хотя не удивительно, что слабенький и часто дребезжащий( upd: часто пропадающий и появляющийся вновь) контакт будет выгорать. Нить стоп-сигнала мощная, её сопротивление очень низкое.
И если подставить такое сопротивление и 12 V. в закон Ома, ток (начальный) составит 24 А. Даже БП на 12 V., 5 А., отключается когда к нему подключена данная спираль, видимо жлектроника думает - на выходе короткое замыкание. С помощью высокотоковых аккумуляторов 18650 удается выяснить номинальное потребление. При 12 V. оно составляет 1,9 А.
Спасибо за внимание.
Если статья была полезна - поддержите лайком. Интересны подобные темы? - подписывайтесь на блог.
