идеи для путешествий, которые продлят это лето
Сложный 2020-й вступает в завершающую часть. Что будет с путешествиями, непонятно, но лета и осени у всех нас уже не отнять. Наверняка многие решились на первую большую поездку по России и правильно выбрали русский север, Камчатку, Алтай или Байкал. Летний сезон в этих местах очень короткий, а атмосфера беспощадного праздника в эпицентрах курортного юга этим летом расцвела с удвоенной силой.
Однако сентябрьские плюс 10 за окном и ежегодная бессмысленная надежда на бабье лето провоцируют желание это самое лето продлить и открыть для себя что-нибудь новое. Поэтому вместе с экспертами «Авито Недвижимости» по краткосрочной аренде жилья мы собрали большой гид для тех, кто задумывается о поездке на российский юг в этом октябре. Ялту, Анапу и Адлер вы найдете и без нас, этот материал о местах, которые массовые туристы игнорируют. Летний сезон постепенно входит в завершающую стадию, а ведь именно конец сезона — самое крутое время в приморских и курортных городах.
В этом октябре отправляемся в Астрахань, Владикавказ, Крым, Кисловодск, Ейск и уединенные уголки Большого Сочи. Поехали!
Перед поездкой мы рекомендуем обязательно проверять квартиры на «Авито Недвижимости»: в туристических центрах там просто большая база жилья, а в городах поменьше «Авито» и вовсе будет единственным вариантом переночевать. Плюс с «Авито Недвижимостью» можно не зависеть от гостиниц, а выбирать себе жилье по пути маршрута.
Едем во Владикавказ
Для тех, кто скучает по Грузии
Из-за закрытых границ Грузия россиянину недоступна, поэтому за архитектурой и национальным колоритом отправляемся в республики Северного Кавказа. Мы рекомендуем Владикавказ, столицу единственной христианской республики региона, город с, пожалуй, наилучшей архитектурой среди республиканских центров. Здесь вполне можно неторопливо провести несколько дней, а на один полноценно выехать посмотреть окрестности.
На архитектурный облик старого центра серьезно повлияло появление модерна и эклектики. Основная застройка здесь датируется концом XIX века, много зданий из красного кирпича, одна из местных особенностей — кованые решетки балконов.
Для прогулок отправляйтесь на проспект Мира, он пешеходный, за исключением действующей трамвайной линии. Гулять лучше в сторону убывания нумерации домов: это путь к возвышающейся над проспектом Столовой горе. Вид с проспекта на эту гору — стандартный открыточный вид Владикавказа, но он правда крутой.
Проспект Мира — самое тусовочное место города. Здесь найдете приятную застройку, которую не портят даже вкрапления зданий советской эпохи. Из примечательного стоит отметить несколько домов в стиле русского модерна: это здание Общества взаимного кредита, гостиница «Империал» и художественный музей имени Туганова.
Проспект Мира выходит к парку, названному в честь поэта конца XIX века Косты Хетагурова, основоположника осетинского литературного языка и, как считается, осетинского Пушкина. Парк — старейший на Северном Кавказе, еще недавно он представлял собой машину времени, переносящую в 1980-е, но в последние годы его пытаются реконструировать и обещают закончить уже осенью этого года. Территория вплотную примыкает к набережной Терека, еще одной доминанте города, делящей его на две равные части. На противоположном берегу вы не пропустите мечеть Мухтарова. В начале XX века по заказу азербайджанского магната ее построил польский архитектор Иосиф Плошко, а сейчас она стала визитной карточкой города, по большей части христианского. Мечеть суннитская, действующая и единственная во Владикавказе.
Пару слов нужно сказать и про владикавказский трамвай, один из старейших в России. Трамвайную систему проектировали бельгийские и немецкие инженеры. Здесь этот вид транспорта появился еще до революции, в 1904 году, правда рельсы были узкоколейными, и уже в двадцатых годах возникла проблема: вагоны такой ширины перестали выпускать. В то же время местное население настолько обеднело, что люди предпочитали ходить пешком, вместо того чтобы платить хотя бы по минимальным тарифам. Поэтому на десятилетие трамвайное сообщение было прекращено, а уже в тридцатых линии переделали под стандартную колею.
Владикавказский трамвай ходит до сих пор, и очень даже успешно; подвижной состав старый, громкий и уютный. Можно рекомендовать поездку на трамвае в качестве альтернативы прогулке по проспекту Мира — это единственный вид транспорта, который здесь ходит.
В гастрономическом плане во Владикавказе все очень хорошо. Естественно, самые известные блюда здесь — осетинские пироги фыдджин и уалибах, с мясом и сыром соответственно. Культовое место для того, чтобы их попробовать, — «Фыдджынтӕ» (проспект Коста, 178), очень простое в плане обстановки и обслуживания и очень дешевое. Навынос пироги в центре города очень вкусно пекут в «Трех пирогах» (Маркуса, 43), туда лучше позвонить заранее (+7 (8672) 70-08-45) и сделать заказ.
Интересен осетинский сыр, зрелый или слабосоленый, за ним отправляйтесь на рынки. Ближайшие к центру, собственно, «Центральный» и рынок «Фарн» на другом берегу Терека. Неплохие сандвичи, в том числе вегетарианские, делают на проспекте Мира в кофейне Put In, название которого комментировать не будем.
В Осетии в большом почете пивоварение. Первый пивоваренный завод на Кавказе чехи-переселенцы основали именно здесь еще в XIX веке. Но, помимо заводского пива, здесь в ходу и национальное, «бабушкино». Если мы с вами крафтовое пиво пьем лет десять, то тут его варят и пьют столетиями и даже проводят пивные фестивали. Национальное пиво темное, что-то среднее между квасом и стаутом, с очень непостоянной крепостью, от одного чуть ли не до девяти градусов.
Традиция употребления пива здесь имеет отчасти ритуальное значение. В осетинских деревнях пиво варят в котлах, и делают это в основном женщины. В ход идет дикий хмель, которого на Кавказе много. Кроме того, качество пива сильно зависит от качества воды, а с ней здесь проблем нет. Такое пиво можно встретить как в заведениях, так и в магазинах, например полуторалитровые бутылки «Алустона» крепостью полтора градуса и сроком годности 20 дней. По вкусу ближе к квасу, чем к пиву.
Делают здесь и араку — местный крепкий напиток из кукурузы, ячменя и других зерновых, этакую осетинскую вариацию виски одинарной или двойной перегонки. Как и с пивом, традиция приготовления этого напитка тоже многовековая, и даже во времена сухого закона в восьмидесятые у осетин была привилегия варить араку, чуть ли не у единственных в стране.
Для прогулок на природе садитесь на такси и мчите в дендрарий на южной окраине города. Рекомендуем на входе взять в прокат велосипед. К дендрарию примыкает парк «Нартон» с терренкуром и огромными статуями героев осетинского эпоса.
Совет. Если захотите привезти из поездки не магнитик и не пирог, посетите шоурум «Вещь». Здесь можно найти классные футболки и кружки с принтами местных дизайнеров, шоперы «Къаппа-Къуппа» или, например, сумки из кожи по ну очень доступным ценам.
Что посмотреть вокруг Владикавказа
Для поездки за город мы крайне рекомендуем брать такси на весь день: так намного удобнее, да и таксист расскажет вам то, что мы при всем желании никогда не вместим даже в самый подробный материал.
Несмотря на небольшой размер, Северная Осетия изобилует природными достопримечательностями. Это и Куртатинское ущелье с Дзивгисской скальной крепостью и тропой чудес внутри каньона реки Фиагдон, и Даргавс, город мертвых с башнями-склепами, и комплекс склепов у села Лезгор в Дигорском ущелье, и Цейское ущелье с ритуальным святилищем Рекомом. Читайте наш подробный материал с большим количеством фотографий.
Едем в Астрахань
Для любителей архитектуры и истории
С одной стороны, в Астрахани нет явных достопримечательностей, а с другой — весь центр города — одна сплошная радость.
Полузабытый в постсоветское время, а местами и вовсе запущенный, город, в котором наверняка никто из ваших друзей не был, сохранил живую историческую ткань. Многие астраханцы до сих пор живут в старинных купеческих домах, а уютные дворы в центре — неотъемлемая достопримечательность города, интересная ничуть не меньше, чем Астраханский кремль, самый южный в России.
Коса — район к западу от кремля — место сосредоточения архитектуры в стиле модерн с прямоугольными внутренними дворами. Главные представители астраханского модерна и эклектики — здание войскового правления Астраханского казачьего войска (а сейчас Музей боевой славы), Астраханское биржевое ведомство (ныне дворец бракосочетаний), усадьба Склабинского (сейчас прокуратура) и дом купца Губина (сейчас юридическая академия). Селение севернее улицы Анри Барбюса — район одно- и двухэтажной деревянной застройки. Много сохранившихся деревянных домов найдете и в районе Солдатская слобода к востоку от Кремля, за рекой Кутум.
Астрахань немыслима без Волги, река, ее притоки и каналы определяют течение жизни с момента основания города. Посередине Волгу на две части делит Городской остров — дикий парк в городе. Столетиями Астрахань была воротами, через которые Россия торговала с Востоком, и вплоть до XX века местный этнический состав был чрезвычайно пестрым. Город собирал в себя купцов и весь остальной люд, крутившийся вокруг торговли. Наиболее представленными в Астрахани, помимо русских, были персы, армяне, индийцы, татары, калмыки и казахи. Персидское и армянское подворья дожили до наших дней и, хоть и превратились в жилые дома, внешне изменились мало. Это каменные гостиные дома квадратной планировки, с галереями и внешними лестницами, крайне не типичные для современной России.
Отдельную роль в истории Астрахани сыграли и казаки, охранявшие рубежи Российской империи с XVIII века. А еще за полвека до этого Астрахань без боя брал Степан Разин со своей казацкой бандой и устраивал здесь народный суд, сбрасывая провинившихся с колокольни Успенского собора в кремле. Кстати, казаки Разина били и индусов, которые искали спасения у местных татар, начинали жить в татарских деревнях и заводили смешанные семьи. Потомки таких браков выделялись в отдельную группу так называемых агрыжанских татар.
Весь этот этнический коктейль оставил после себя архитектуру и среду, мечети и первый в Европе индуистский храм, нынче недействующий, а советское время добавило сталинские ансамбли и, конечно, неизменный памятник Ленину, правда ничем не примечательный. Особенные астраханские памятники — скульптура «Вобла-кормилица» и памятник осетру. Оба, в отличие от Ленина, сделаны с любовью.
Что посмотреть вокруг Астрахани
Озеро Баскунчак, самое большое и самое соленое в мире, и единственная в области гора Большое Богдо красного цвета. Она всячески почитается местными калмыками, поскольку силуэтом напоминает лежащего Будду. Сюда можно доехать и с туром, и на автомобиле, и даже на поезде. Если вдруг соберетесь купаться, возьмите с собой резиновые тапочки, чтобы не поранить ноги кристаллами соли, и достаточный запас пресной воды, чтобы потом смыть с себя соль. На гору Богдо ведет экотропа с деревянным настилом и поручнями, а с горы открывается вид на бескрайние степи Прикаспийской низменности. До вершины тропа не доходит, чтобы не мешать обитающим здесь пискливым геккончикам (это, действительно, их название), занесенным в Красную книгу. Весной в окрестностях горы растут дикие тюльпаны.
Если отправитесь в Астрахань в следующем году, обратите внимание на туры на лотосовые поля в дельте Волги. Они проводятся с июня по середину сентября и будут интересны не только ценителям лотосов, но любителям бердвотчинга.
Для поклонников более изощренных развлечений есть музей «Российский арбуз» в городе Камызяк, на сайте которого ответственно заявляется, что «экспозиция эмоционально, ярко, образно представляет основной экспонат — арбуз».
Ездят из Астрахани и в Сарай-Бату, древнюю столицу Золотоордынского ханства у нынешнего села Селитренное. Когда-то через город проходил Шелковый путь, а сейчас здесь музей под открытым небом. В нем устраиваются встречи реконструкторов и находится археологический комплекс — настоящее место бывшей столицы. Здания из дерева и глины в музейном комплексе полностью новодельные, построены в 2011 году как декорации к съемкам фильма «Орда». Правда, уверяют, что они сделаны по старинным технологиям, скрупулезно воссозданным по историческим свидетельствам.
Хоста
Для интеллигентных любителей субтропиков и моря
В Сочи в этом году побывал, кажется, каждый, но все равно город (или, скорее, агломерация) остается беспроигрышным вариантом для осеннего отдыха. Этому способствуют максимальная авиадоступность из разных точек России и универсальность направления. В принципе, в Сочи можно найти все, если не ожидать слишком многого.
Как всегда, хочется порекомендовать не столько приморский отдых, сколько поездки вглубь материка к влажным колхидским лесам и горным рекам. О направлении для горного ретрита в окрестностях Сочи поведаем в следующем разделе (см. «Солохаул»), а из прибрежных районов советуем в этот раз проигнорировать Адлер с его аэропортом и олимпийским наследием и шумный Центральный Сочи и выбрать именно Хосту.
Во-первых, Хоста — самый интеллигентный из сочинских районов. Здесь минимальное количество новостроек, значительно меньше людей, особенно в несезон, центр отстроен в пятидесятые годы в сталинском стиле, и тут как-то особенно зелено. Набережные вдоль Хосты засажены платанами, а через реку перекинуты висячие пешеходные мосты. Особенный контраст с Центральной Россией здесь ощущается именно зимой, но и осенью курортный шабаш постепенно сходит на нет, и становится великолепно.
Во-вторых, — и это чуть ли не самое главное — именно здесь субтропическая природа особенно доступна обычному пешеходу. Самшитовая улица буквально упирается в тисо-самшитовую рощу — часть Кавказского биосферного заповедника, которая, кажется, стала жертвой не самого удачного нейминга. В действительности роща — это настоящий реликтовый лес, покрытый мхом, напоминающий своим видом сцены из «Парка юрского периода». Самшит — уникальное дерево, оно очень медленно растет и тонет в воде. К сожалению, весь самшит в Сочи — а это фактически весь российский самшит — уничтожен при бездумном завозе итальянских растений перед сочинской Олимпиадой 2014 года. Тогда вместе с растениями на курорт попали гусеницы вредителя, моли-огневки, и, судя по сообщениям специалистов, сочинский самшит уже не восстановится никогда.
Через лес проложено два маршрута длиной в два и пять километров. Идти надо, конечно, по длинному; надевайте удобную спортивную обувь и берите с собой перекус. В середине маршрут спускается к Хосте и месту под названием «Чертовы ворота» — это каньон, окруженный белыми скалами и влажным лесом. Осенью уровень воды в реке минимальный, но все равно рекомендуем искупаться: место по-своему уникальное. По выходным на Чертовых воротах бывает людно и шумно. На берегу есть здоровенный ресторан с живой музыкой, баней и прочими безвкусными курортными развлечениями. Тисо-самшитовая роща — наиболее живописный и лучше всего оборудованный природный маршрут в Сочи.
Помимо всего прочего, Хоста еще и прибежище серферов и виндсерферов, причем осень и зима этому занятию не помеха. Ищите кофейный киоск Khosta Spot прямо на пляже у впадения реки в море, там все подскажут. Сам киоск — очень инстаграмное место, особенно в плохую погоду.
Городских пляжей в Хосте два: слева от впадения реки (здесь как раз серф-места) и справа от вокзала. Если хочется уединения, отправляйтесь на мыс Видный, здесь, за железнодорожным туннелем, найдете дикие пляжи, можно встретить нудистов и подводных охотников. Ориентир на карте — улица Железнодорожная, 13, и дальше прямо вдоль путей, пока дорога не упрется в туннель.
Что посмотреть вокруг Хосты
Из этого района легко добраться почти куда угодно в пределах Большого Сочи. Хоста расположена очень удобно: и центр Сочи, и Адлер буквально в 10–15 минутах езды на поезде «Ласточка», который часто курсирует вдоль побережья. Несколько раз в день поезд идет и до Красной Поляны.
Из пеших маршрутов неподалеку порекомендуем Орлиные скалы в Старой Мацесте — отличный маршрут на несколько часов с панорамными видами на Кавказский хребет и спуском к реке Агуре и Агурскому водопаду. Если отправитесь на машине, имейте в виду, что по умолчанию маршрут не кольцевой. Как и для посещения тисо-самшитовой рощи, берите спортивную обувь и перекус, хотя, в отличие от рощи, на этом маршруте имеется ресторан типа шашлы́чка.
Между Центральным Сочи и Хостой любители сталинской архитектуры найдут санаторий «Орджоникидзе», помпезное детище советской власти, построенное в тридцатых годах, когда на красоте совсем не принято было экономить. В свое время здесь работал фуникулер (не канатная дорога, а именно фуникулер) до пляжа, здесь же снимали «Старика Хоттабыча». Последние 10 лет санаторий заброшен и тихо ветшает. По состоянию на лето 2020-го вход на территорию открыт и бесплатен, внутрь корпусов попасть нельзя. Из Хосты добраться можно на любом автобусе, который идет в Сочи, остановка так и называется: «Санаторий „Орджоникидзе“». Однако мы настоятельно рекомендуем такси: сочинский транспорт многолюден в любое время года, что сейчас просто небезопасно.
Солохаул
Для тех, кому давно пора отдохнуть
Солохаул входит в состав Большого Сочи, но разительно отличается от того, что можно увидеть на побережье. Село находится у подножия горы Фишт, сюда едут за ретритом и спокойствием. Это последний населенный пункт по дороге в горы из Дагомыса. Толпы туристов и типичный пляжный угар исчезают уже на первых километрах дороги.
Летом по дороге в Солохаул развлекаются купаниями в Дагомысских корытах — природных ваннах, образовавшихся в русле в тех местах, где река тысячелетиями вымывала мягкую породу. На подъезде к селу у дороги прямо над пропастью расположен ресторан «На краю земли» с прекрасными видами.
В самом селе находится русско-сербский мужской монастырь Крестовая пустынь. Здесь хранится икона Троеручицы, монастырь открыт для посещения, фотографировать внутри запрещено. Вокруг Солохаула множество лесных троп, влажный колхидский лес, мох, чаща. Сюда лучше отправляться с проводником, чтобы не заплутать.
Из Солохаула пошел русский чай: именно здесь находится первая чайная плантация, которую в нашей стране основал Иуда Антонович Кошман. Ему в Солохауле так нравилось, что похоронили его прямо здесь, на плантации. В доме Кошмана сейчас музей-усадьба, на экскурсии вас угостят чаем, блинами и медом. В саду при плантации можно обнаружить дикий лимон, гинкго, посевной каштан.
Часто сочинский чай называют самым северным в мире, эта информация при беглом поиске выпадает в первых результатах выдачи. Возможно, в советское время это было правдой, но уже много лет как все изменилось. Например, в двухтысячных годах чайные плантации появились в графстве Корнуолл в Великобритании.
Отдельная история в Солохауле, уже не для ретрита, а для любителей активного отдыха, — это «Солохаул Парк». Над рекой Шахе расположен самый длинный в России зиплайн протяженностью 1 километр. Особенно экстремальным считается зиплайнинг в лежачем положении. Доступны полеты на воздушном шаре и дирижабле над чайной плантацией, веревочный парк для детей и рафтинг по Шахе, а также исконно русское развлечение — поездка по бездорожью на БТР, о которой даже выходил сюжет на Первом канале. Парк представляет собой несколько разбросанных территорий, для того чтобы сориентироваться лучше, заранее свяжитесь с администрацией через сайт.
Порой от большой любви Солохаул за влажность и общую атмосферу дзена называют «русским Бали», но, на наш взгляд, лучше обойтись без натянутых аналогий. В конце концов, где на Бали можно прокатиться на БТР?
Что посмотреть вокруг Солохаула
Если в Солохаул отправляться на один день, то жилье лучше найти в курортном Дагомысе: осенью основная туристическая волна должна уже схлынуть, поэтому поездку в село можно совместить с купанием в Черном море. Западнее официального дагомысского пляжа, в сторону поселка Уч-Дере, есть дикий пляж, в конце которого можно найти неофициальный нудистский. Чтобы совершенно сбить себя с толку калейдоскопом контрастов, можно отправиться в чайные домики в Уч-Дере, где, помимо собственно чая и связанной с ним экскурсии, можно полюбоваться на экземпляры традиционных русских промыслов: дымковскую игрушку, хохломскую и палехскую роспись, гжель и прочие.
Симеиз
Для молодых, спортивных и терпеливых
Симеиз — аристократический курортный поселок Российской империи начала XX века, расположен на Южном берегу Крыма. В 1912 году его даже посетил Николай II, по тем временам это весьма значимое событие. В моде модерн, и в курортном поселке Новый Симеиз строятся частные виллы, многие из которых, пережив национализацию двадцатых годов, сохранились до наших дней. В советское время виллы либо переоборудовали в корпуса санаториев, либо заселяли и превращали в жилые многоквартирные дома. Подобных строений в Симеизе и сейчас более десятка. Среди наиболее примечательных можно назвать пребывающую на вечной реконструкции виллу «Ксения» в стиле «шотландское шале» (северный модерн с элементами готики), виллу «Мечта» в псевдомавританском стиле, виллу «Диво», своей архитектурой отправляющую куда-то в европейское Средневековье и ныне превращенную в жилой дом, а также усадьбу основателя курорта Мальцова в неоклассическом стиле с парком.
Помимо вилл, Симеиз характеризует рельеф: весь поселок террасами нависает над морем и окружен скалами, самую известную из которых, скалу Дива, можно увидеть в фильмах «Шапито-шоу» и «Человек-амфибия». С запада поселок ограничивает гора Кошка (якобы напоминает лежащую кошку, но это явно стилизация татарского названия), которая кажется неприступной, но на самом деле забраться на нее довольно легко: пологая пешеходная тропа на Кошку начинается с шоссе, ведущего из Ялты в Севастополь. Помимо панорамной обзорной площадки здесь можно найти руины крепости Лимена-Кале, разрушенной в XIV веке, от которой, впрочем, остались лишь основания стен укреплений и каменные глыбы бывших хозяйственных построек.
Симеиз — одно из лучших мест для скалолазания с большим разнообразием спортивных дорожек; сюда едут как профессионалы, так и новички, чтобы набраться опыта, встречаются и детские группы. Помимо Кошки, популярна скала Крыло Лебедя, и уже упомянутая Дива, одно из редких мест, где практикуется deep water solo, то есть скалолазание над водой без страховки.
Буквально сразу под спортивными дорожками для скалолазания расположен нудистский пляж. Симеиз был центром отдыха любителей натуризма еще в советскую эпоху, эта традиция восходит здесь к пятидесятым годам. Помимо нудистского, в настоящий момент доступен только дикий пляж рядом со скалой Дива, а на главном городском пляже продолжается реконструкция. Впрочем, море на Южном берегу Крыма не разочаровывает: чистое, прозрачное, а если отплыть от пляжа на катамаране, то и вовсе можно забыть обо всех вынужденных компромиссах отдыха на российских курортах.
Как и везде в Крыму, в Симеизе тоже довольно печально с заведениями. Гастрономический отдых точно не про это место, а название единственной сносной кофейни вызывает чувство стыда: «Кофе наш». За ресторанами отправляйтесь в Ялту, благо она в получасе езды, а альтернативой может стать местный рынок. В Симеизе он небольшой и приятный, с хорошими ценами на фрукты, овощи, рыбу и мясо. Большинство жилых мест в Симеизе оборудованы грилем, так что проблем с приготовлением возникнуть не должно.
Что посмотреть вокруг Симеиза
В качестве загородной поездки рекомендуется посетить штормовой бассейн Морского гидрофизического института в Кацивели. Мы недавно писали об этом месте более подробно в материале «Крым, в котором не были ваши друзья». Обратите внимание: посещение института возможно только в партизанском стиле, буквально через дырку в заборе, минуя сторожа.
Евпатория
Для тех, кто хочет поехать с детьми (и неожиданно откроет в себе любовь к религиозно-историческому туризму)
Евпатория — идеальное место для семейного и детского отдыха. Здесь огромное количество пляжей, и особых отличий между ними нет, поэтому просто выбирайте ближайшие к вашему жилью. Пляжи песчаные, а у берега мелко, что идеально именно для купания с детьми. С морским отдыхом разберетесь и без нас, а мы сделаем акцент на городских достопримечательностях Евпатории, благо здесь точно есть что посмотреть, ведь городу чуть ли не 2500 лет.
Евпаторию не зря называют «малым Иерусалимом», и даже существует одноименный городской маршрут, ведь здесь столетиями уживаются сразу несколько религий. В Старом городе находятся караимские кенассы, открытые для посещения. Кенасса — молитвенный комплекс караимов, тюркоязычного этноса, исповедующего иудаизм специфического толка; сейчас в Крыму проживает около двух тысяч караимов. Рекомендуем, отправляясь сюда, брать экскурсию, чтобы ознакомиться с историей этого народа.
Там же, в историческом центре Евпатории, единственное в России текие дервишей — мусульманский монастырь мистиков-аскетов, приверженцев суфизма. Таких сооружений во всем мире осталось буквально несколько штук. Вы можете ничего не знать о дервишах, но наверняка видели их ритуальные танцы-кружения в длинных белых юбках, ставшие популярным туристическим развлечением в Турции. Евпаторийское текие — это аскетичная обитель со сводчатыми кельями, лишенная каких-либо украшательств; помимо нее, здесь располагается полуразрушенная мечеть Шукурла Эфенди и медресе, превращенное в музей крымско-татарской культуры. Ворота в текие наверняка будут закрыты, но стучитесь без стеснения — вас запишут на ближайшую экскурсию, а если повезет, то и на ритуальный танец. Обратите внимание: дресс-код для женщин в текие такой же, как и для посещения православной церкви.
Следующее музейно-религиозное заведение в старом городе — синагога Егия-Капай, построенная незадолго до революции и в советское время чуть не разрушенная номенклатурщиками и немецкими фашистами. Сейчас это снова действующая синагога с музеем еврейского быта, малой Стеной Плача и отличным кошерным рестораном на территории.
Но и это еще не все! В Евпатории есть роскошная мечеть Джума-Джами, единственная в Европе многокупольная мечеть с двумя минаретами, построенная в XVI веке. Здесь проходили обряд принятия власти будущие крымские ханы, перед тем как отправиться в Бахчисарай. Тут же есть некрополь с мраморными надгробиями турецких военачальников. Вход в мечеть только с экскурсией, записывайтесь заранее.
А еще в Евпатории находятся знаковые христианские храмы. В первую очередь, это огромный православный собор Святителя Николая Чудотворца с небесно-голубым куполом. За пределами Старого города найдете армянскую церковь Сурб-Никогайос, то есть тоже Святого Николая. Это главный храм местной армянской общины, занимавшейся торговлей в Евпатории в XIX веке.
В Старом городе есть на что обратить внимание и помимо религиозных сооружений. Это и древние реконструированные Гёзлёвские ворота старого города (по-турецки Евпатория называется «Гёзлёв») с очень приятной национальной кофейней внутри, и музей-аптека с почти 200-летней историей, и старинные турецкие бани (сейчас на реставрации), да и просто планировка и жилые дома. Городская среда и местный быт — это то, зачем однозначно нужно сюда ехать. Центр Евпатории — один из самых цельных исторических городских объектов Крыма.
Нельзя не упомянуть и евпаторийский трамвай. Как и во Владикавказе, о котором мы писали выше, в Евпатории трамвайное движение появилось до революции. Однако, в отличие от кавказского сородича, в Евпатории оставили и до сих пор используют узкую колею и старинные вагоны производства Чехословакии и ГДР. В городе четыре маршрута, которые никак не связаны между собой общими путями. Для обзорного путешествия выберите маршрут номер 1: он пересекает центр города от Симферопольской улицы на запад.
Что посмотреть вокруг Евпатории
На запад от Евпатории находится село Поповка, бывшая территория фестиваля «Казантип» и просто отличное место для купания за городом. От фестиваля тут остались арт-объекты и разрушающиеся ржавые конструкции.
Если проехать еще дальше, до села Оленевка и мыса Тарханкут, то можно посетить тропу в урочище Джангуль на западной оконечности Крымского полуострова. Джангуль — чрезвычайно живописный оползневый массив; хаотичное нагромождение известняковых глыб чем-то напоминает шотландское или ирландское побережье. Хорошей идеей будет спуститься на пляж с белоснежным песком и искупаться в море с 50-метровыми скалами над головой. На поездку сюда из Евпатории закладывайте целый день; рекомендуем воспользоваться такси.
В окрестностях Евпатории есть суперизвестное розовое озеро Сасык-Сиваш. Свой цвет оно получило из-за проживающей в нем особой водоросли. Это самое большое озеро в Крыму, здесь добывают соль, целебные грязи и глину. Однако туристы в большинстве случаев посещают его ради красивых фотографий с розовой водой. Особенно много шансов получить достойные кадры при съемке с дрона.
Гурзуф
Для тех, кто едет в Крым за уютом
Гурзуф — небольшой поселок между Ялтой и Алуштой, однозначно выигрывающий по крайней мере у второй. Старый город здесь совсем небольшой, но не по-крымски приятный, с узкими улицами, интересным рельефом, мощением, резными деревянными балконами и высокими кипарисами. На Пятачке, главной площади старой части поселка, внимание привлекает вывеска пансионата со звучным названием «Богема». В целом, если мысленно отодрать от домов вывески и плакаты, можно ощутить себя где-то посреди португальской провинции.
Гурзуфский парк, в принципе, хорош, но располагается за забором на территории санатория, войти в него можно только с экскурсией весьма сомнительного качества. Парк XIX века, ландшафтный, довольно помпезный, со скульптурами и фонтанами.
Неподалеку от берега, ближе к «Артеку» в море возвышаются скалы Адалары. Их лучше всего осматривать с катамаранов, пункт проката которых расположен рядом. Причаливать к скалам нельзя, о чем вас заранее предупредят бдительные владельцы плавсредств. Вообще, катамаран — отличный способ скрасить досуг в Гурзуфе: с воды открывается мощная панорама на поселок, скалистый берег и гору Аю-Даг, купаться вдали от пляжей намного приятнее, и для любителей прыгнуть со скалы здесь для этого есть все возможности.
На Аю-Даг, она же Медведь-гора высотой 577 метров, водят однодневные походы по артековской тропе со спуском к морю и купанием, но отправиться туда можно и самостоятельно — никакой необходимости в экскурсоводе нет.
В самом поселке, в его микрорайонной многоэтажной части, находится другая гора — Болгатур (Балгатура), на вершине которой когда-то стояла не то крепость, не то средневековое поселение. С горы открывается отличная 180-градусная панорама на Гурзуф, «Артек», Аю-Даг и Черное море. Подъем немножечко хаотичный и не самый благоустроенный, но сходить однозначно стоит. Ориентир — улица Виноградная, есть информационный стенд, как и везде в Крыму, стоит пользоваться «Яндекс.Картами»: Гуглу тропа неведома. Особо смелым рекомендуем запланировать вечернюю прогулку на гору за ночными видами.
В Гурзуфе прямо на берегу расположена дача Чехова, где писатель скрывался от внимания публики. Сейчас в ней открыт музей. А для любителей «нашего всего» в поселке на территории одного из санаториев имеется музей Пушкина. Найдете его в доме герцога де Ришелье, где в 1820 году поэт пробыл три недели, по его собственным словам, «жил сиднем и объедался виноградом» и якобы именно здесь задумал «Евгения Онегина». Дом сохранился до наших дней без значительных изменений.
Что посмотреть вокруг Гурзуфа
Глупо советовать ехать в Ялту, поэтому порекомендуем съездить в Никитский ботанический сад. Здесь есть кактусовая оранжерея, дендрарий и заповедник «Мыс Мартьян» с экологической тропой, которой якобы ходили представители царской семьи, и первозданным можжевеловым лесом возрастом более 400 лет. Кстати, это самый маленький заповедник в России, его посещение возможно только с экскурсоводом, а вот ботанический сад открыт ежедневно и для всех. До поселка Никиты из Гурзуфа добраться можно на автомобиле, такси или общественном транспорте. Дорога займет не более получаса.
Кисловодск
Для тех, кто сможет замедлиться и оценить красоту вокруг
О Кисловодске мы писали уже не раз. Например, в прошлом году выходил обстоятельный материал о том, зачем ехать сюда именно осенью, но повторяться в случае Кисловодска совершенно не зазорно, ведь район Кавказские Минеральные Воды — настоящая жемчужина российского юга. Облюбованный пенсионерами за лечебную составляющую и спортсменами за количество беговых маршрутов по кисловодскому парку и олимпийский центр спортивной подготовки на горе Малое Седло, бывший великосветский курорт с дореволюционной архитектурой — идеальное направление для тех, кто ищет уединения и тихой курортной атмосферы.
Кисловодск — это питьевые бюветы и нарзанные галереи, дореволюционные виллы, превращенные в советские санатории, и, конечно, огромный, циклопического размера курортный парк с бесчисленными лечебными маршрутами, постепенно поднимающимися на горы Малое и Большое Седло. Крайне рекомендуем взойти сюда хотя бы один раз. Берите с собой воду, перекус, удобную обувь и отправляйтесь ловить силуэт Эльбруса вдали — наиболее вероятно это сделать с утра. На гору ведет канатная дорога из двух вагончиков, по состоянию на лето 2020-го она находится на реконструкции и не действует.
Помимо санаторно-особняковой застройки, в Кисловодске есть и Старый город. Особенно отметим улицу Кольцова с многочисленными резными балконами, напоминающими Тбилиси, Красноармейскую улицу с доходными домами и улицы, поднимающиеся от реки Березовки. Ехать сюда нужно в ближайшее время: бόльшая часть домов в удручающем состоянии, есть опасение, что вскоре в Кисловодске могут затеять масштабную реконструкцию.
Выбирайте квартиру с видом на Боргустанский хребет или гору Бештау или селитесь прямо у кисловодского парка — транспортная доступность здесь не имеет большого значения: стоимость такси по городу редко превышает 100 рублей, и мы сомневаемся, что вам вообще захочется пользоваться общественным транспортом.
Что посмотреть вокруг Кисловодска
Альтернатива Кисловодску с еще более размеренной жизнью — Железноводск, самый маленький городок на водах, стоящий в стороне от основной железной дороги, соединяющей курорты КМВ, и считающийся самым чистым из них. Основные достопримечательности, помимо убаюкивающей курортно-парковой атмосферы, — пешеходный маршрут вокруг горы Железная (кстати, на нее можно подняться самостоятельно), курзал, ванны Островского в неомавританском стиле, дворец эмира Бухарского в полузаброшенном состоянии, каскадная лестница. Минеральных источников здесь какое-то огромное количество на небольшой городок — более двадцати.
Для выезда на природу на автомобиле рекомендуем Джилы-Су, здесь важнее даже не конечная точка, а видовая дорога до нее, пожалуй, самая красивая в России, новая, в прекрасном состоянии. Шоссе приводит к водопадам и термальным источникам, а от автомобильной стоянки на Джилы-Су за час-полтора можно подняться в базовый лагерь на Эльбрусе, откуда начинают восхождение на гору с северной стороны.
Ейск
Для отдыха с родителями и детьми, атмосферы уездного города и духа казачества
Ейск — провинциальный в хорошем смысле этого слова город в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря. Здесь нет душераздирающих пейзажей, кучи развлечений или явных достопримечательностей, зато есть степь, вода и особая камерность.
Ейск стоит на косе на берегу Азовского моря, с одной стороны лиман, с другой — залив. Город купеческий, портовый, регулярной планировки, центром которой выступает Гостиный двор, сохранившийся до наших дней с момента основания Ейска в середине XIX века; сейчас он часть городского рынка. Примечательные здания — особняки купцов Лопаты, Козлова и Кудинова, здания Главпочтамта и Ксенинской женской гимназии, в последнем сейчас располагается школа.
Ейск — очень зеленый город. Здесь много парков, самый крупный, парк Поддубного, назван в честь всемирно известного борца первой половины XX века Ивана Поддубного, который жил здесь в старости и похоронен в этом парке.
Сюда приезжают на отдых с детьми, здесь любят отдыхать пенсионеры, один из центров городского притяжения — санаторий «Ейск» с лечебными грязями, минеральными ваннами и советским антуражем. В этом есть свой шарм. Грязелечению стоит дать шанс, чтобы понять: такое развлечение может быть увлекательным не только после пятидесяти.
В Ейске учились Нонна Мордюкова и Сергей Бондарчук (обоим установлены памятники), здесь часто снимаются фильмы и проходит ежегодный кинофестиваль «Провинциальная Россия», название которого предельно точно отражает ощущение, возникающее от пребывания в Ейске, особенно в период сонного межсезонья.
По культуре, языку и особенно кухне Ейск ближе к Украине и Ростову: сало, борщ, пиленгас, вареники, баклажаны (их тут, как и везде на юге, называют «синенькие»). В городе есть пивзавод, в соседней станице Староминской делают «Староминский квас», но, как и во многих южных городах, за гастрономическими развлечениями лучше отправляться на рынок. Осенние хиты ейского базара — это виноград, арбузы и дыни, из интересного ищите алычовое варенье, раков, разнообразную сушеную и свежую рыбу и маринованные арбузы.
Все перечисленное как-то умудряется сосуществовать с тем, что вообще-то Ейск — один из российских центров серфинга и виндсерфинга, очень популярный у спортсменов. Город расположен на косе, и, если с одной стороны ветра нет, с другой он будет всегда. Здесь же, в Ейске, появилась и школа яхтинга «Сила ветра». Сезон обычно длится с мая по конец сентября, но последних спортсменов вполне можно застать и в октябре.
Большинство городских пляжей совсем мелкие, за исключением разве что пятачка на самой оконечности Ейской косы — именно здесь тусуются серферы, и это, пожалуй, единственное приличное место для купания в черте города.
Что посмотреть вокруг Ейска
На море принято выезжать за пределы Ейска: в 40 километрах от города есть станица Должанская с песчаными пляжами и сосновым бором. На Долгой косе воды Азовского моря встречаются с Таганрогским заливом, что порождает интересные коллизии: с одной стороны вполне может штормить, а с другой будет полный штиль. В Должанской найдете и крупнейший в России виндсерфинговый центр с прокатом и обучением.
