Как купить туристическую путевку дешевле
Мои рассказы о Кении:
Кения. Найроби. Ресторан "Карнивор".
"Акуна Матата!" Часть I
"Акуна Матата!" Часть II. Озеро Найвашу
"Акуна Матата!". Часть III. Озеро Накуру
Акуна Матата в преводе с суахили означает без забот, без проблем. Что бы вы не спросили у масаев, в ответ вы услышите:Акуна Матата!
Можно быстро добраться вон туда?
Акуна Матата!
Опаздываете на самолет?
Акуна Матата!
Лев недобро смотрит в вашу сторону и облизывается?
Акуна Матата!
И масай продолжает вам улыбаться во весь свой белозубый рот, повторяя на все лады свою Акуну Матату и совсем никуда не торопясь. Ну не привыкли они спешить! Жизнь их философски размеренна, часами они стоят посреди саванны, следя за стадом поджарых коров или коз. Яркая одежда развевается на ветру, бренчат колокольчики на животных, а масай по живости своей может проиграть даже статуе. Потому что спешить им не нужно. Потому что все у них Акуна Матата. И поначалу это напрягает, скажем так. А потом привыкаешь куда деваться-то? И в конце концов принимаешь их условия. И все становится Акуна Матата
С такими мыслями я подъезжала к парку Масаи Мара. Последние 60 км пути испытание почище американских горок! Удача, если их преодолеваешь за два часа, чаще уходит куда больше. Мелкая пыль густым рыжим облаком просачивается внутрь машины, заползая во все щели и заполняя собой все вокруг. Что хуже дорога, кидающая машину с бока на бок, или вездесущая пыль сказать сложно. Но когда в лодже нас встретили влажными салфетками и питьем я была несказанно рада стереть ненавистную пыль с лица. Впрочем, к пыли я потом тоже привыкла
Мара Симба лодж встретил нас привычными уже улыбками, уютным номером с балконом, откуда открывался вид на реку, кишащую крокодилами, бегемотами, цаплями и прочей летающей мелочью.
Комары тоже имелись в изобилии.
Ресторан был на терассе, нависающей над рекой и любуясь красотой я частенько забывала про еду.
Связь с родиной была доступна не только на рецепции и даже интернет имелся в наличии.
Было ощущение, что попали мы в гости к масаям, но для гостей они устроили привычные нам блага цивилизации.
Масаи Мара огромный заповедник.
Объехать его невозможно и за неделю!
Но встреча со многими и многими животными вам будет гарантирована.
Да и сама саванна впечатлит своими размерами, убегающими за горизонт просторами, несметными стадами животных и своей жизнью, с раз и навсегда установленным порядком.
Наблюдать за самой саванной очень интересное занятие. Иногда вдали, почти у горизонта, бушевали пыльные бури
или сверкали молнии, но чаще всего, пробегающие по небу облака создавали фантастические картины игры света и тени.
Но главные герои саванны животные. За ними мы и выезжали рано утром. Итак, по порядку.
Бородавочник. Тот самый Пумба из мультика.
На языке суахили нгири.
В саванне их очень много, встречаются часто, бегают семейкой, с детишками, потешно вздернув хвостики вверх.
Довольно опасные хищники. известны случаи, когда бородавочники, дружно навалившись, убивали льва. Вот вам и Пумба
Жирафы. На суахили твига. Красивые, грациозные, изящные.
Настоящее украшение саванны.
Их могучие зубы перетирают колючки горизонтальной акации словно веточки укропа.
Жирафы на водопое, несмотря на всю нелепость их позы, все равно умудряются сохранять изящество и грацию балерин. Замечательные родители, к слову сказать.
Наблюдали мы сцену из жирафьей жизни. Мама-жираф и жирафенок паслись, объедая кусты и деревья. Папа-жираф стоял в отдалении, чутко поводя ушами и наблюдая за саванной. Рядом отдыхал гепард. Пока хищник сохранял неподвижность недвижим был и жираф. Стоило гепарду пошевелиться, жираф всем своим видои показывал, что ситуация под его контролем и гепарду ничего хорошего не светит. Так продолжалось, пока семья не наелась. Только тогда жираф покинул свой пост.
Эфиопский шакал. Во всяком случае, нам его представили именно так.
Очень красивый, шустренький, с чуткими ушками, реагирующими на каждый шорох. На месте почти не стоит, все время в движении. Большие ушки помогают в терморегуляции на африканской жаре.
Антилопы Гну. Ньюмбу на суахили.
Что вам сказать Смешные они, скажу мягко.
Вид у всех, от мала до велика, словно вконец опустившиеся наркоманы. Сначала я думала, что встречаются нам сплошь больные особи.
Потом закралось сомнение, что столько больных сразу нереальная картина. В общем, с внешностью им не повезло.
Да и характерец у них тоже не ахти, надо признать
Стада Гну насчитывают несколько миллионов особей.
Именно они и составляют основу Великой Миграции. Их костями усеяны берега Мары. Их так любят вкушать африканские крокодилы, да и не только они. Просторы саванны усеяны костями бедных Гну
Вообще, травоядных копытных животных в саванне очень много.
Встечаются они на каждом шагу.
Людей не очень боятся, иногда играют в догонялки с машиной и совсем не спешат уступить дорогу транспорту.
Буйвол. На суахили ньяти. Буйволов много. Живут они в стаде. Приходят друг другу на помощь в случае нападения львов и даже могут убить обидчика. Защищают слабых и молодняк, окружают опекой и заботой будущих мам. Долгое время был самым опасным животным Африки, но уступил пальму первенства бегемотам. Атакует, будучи раненым. Хороший и неутомимый бегун.
Не чужд хитрости может устраивать засады на того, кто за ним охотится. Выражение их морд напрочь лишены добродушия и приветливости. Но все же сами буйволы часто становятся чьим-то обедом.
Гепард. На суахили дума.
Красавец! Истинный красавец!
Грациозен, быстр, изящен в прыжке, легко вписывается в крутые повороты. Великолепный бегун на короткие дистанции.
Слишком маленький размер сердца не позволяет ему долго загонять дичь, проще подождать следующую. Охотится на не очень крупных копытных.
Рослые особи ему не по зубам. Часто добычу отбирают более крупные львы и гиены, потому гепард ест чрезвычайно быстро за 15 минут может схомякать до 10 кг. Несмотря на столь быстрый прием пищи и нерегулярное питание, где присутствует тяжелая мясная еда на ночь фигурка у него лучше всех в саванне. Живут парами.
Малыши не теряют свою маму в траве из-за белого кончика хвоста. Самка поднимает хвост над травой и малышня бежит за беленьким маячком, зная, куда пошла их заботливая мамаша.
Сервал. Увидеть его редкая удача.
Наш гид, 11 раз исколесивший саванну на сафари, увидел его впервые. Лучшим охотником оказалась я, чудом заметив мелькнувший силует в высокой траве.
Все просто не поверили своим глазам, увидев сервала. Обычно его наблюдают в Серенгети.
Лев. На суахили Симба, запомнить проще простого.
Царь, он и есть царь, даже у зверей.
Вальяжен, ленив, роскошен, снисходителен совершеено по-царски и раздражителен тоже по-царски.
Живой символ Африки!
Живут прайдами, по 5 12 особей, охотятся ночами.
На людей не нападают, хотя в ноябре 2010 года загрызли-таки туриста. Не приставайте к царям!
Главные в прайде отнюдь не львы, а львицы.
Они хозяйки прайда, главные охотницы, заботливые и нежные мамочки, воспитательницы своих детей.
Им приходится делиться со львами добычей, уберегая молодых львят.
Голодные львы зачастую съедают детенышей, если самка не уследит.
Днем львы спят, прячась в жиденькой тени.
Иногда, устав от назойливых мух и бестактных туристов, встанут, рыкнут во всю глотку, потянутся, словно кошка и лениво пойдут к водопою.
Жизнь у львов боевая, тело в шрамах свежих и совсем зарубцевавшихся.
Львами мы любовались в свое удовольствие, увидев их невероятное количество!
Слоны. Тембе на суахили.
Самые крупные сухопутные животные, один из символов Кении.
В стаде главная самка, слушают ее беспрекословно, не осмеливаясь перечить.
Чужих детей у них не бывает, каждый окружен заботой, вниманием, любовью и защитой.
Чистюли необычайные! Любят купаться, а потом обмазывают свою шкуру мокрой глиной. У слонов довольно нежная кожа, чувствительная к солнечным ожогам и грязь для них-солнцезащитный крем.
А их огромные уши орган терморегуляции.
Слоны кочевники. Их огромные стада все время перемещаются по саванне. Самцы слонов и вовсе завзятые путешественники, спокойно проходящие до тысячи км.
Леопард. Чуи на суахили.
Самый скрытный представитель Большой Пятерки. Встетить его большая удача. Тот же час по рации водители делятся своей добычей, и все машины, резко поменяв курс, срываются с места. Одинокое дерево, спящий на нем леопард и толпа машин, замерших в молчании вокруг дерева самая обычная картина в Масаи Мара.
Охотится леопард ночами, днем отсыпается на дереве, на дереве же он прячет свою добычу, там же и обедает. Способен завалить животного намного крупнее самого себя, и успешно затащить его на дерево.
Увидеть уходящего леопарда совсем уж редкое счастье.
Наш леопард спал на сосисочном дереве.
Какая была радость увидеть это дерево в цвету, усыпанное крупными бордовыми цветами на Гавайях.
Река Мара.
Два раза в год на берегу реки Мара происходит великая драма.
Два миллиона Гну, полмиллиона зебр, полмиллиона газелей стоят на берегу, не решаясь сделать первый шаг в бурлящую воду.
В водах Мары их ждут изголодавшиеся крокодилы. Пути к отступлению перекрывают не менее голодные хищники. Стояние на Маре может длится не один день, пока первую жертву не столкнут в воду. И тогда лавина животных, увлекая за собой всех, кидается в реку.
Вода закипает от битвы жерт и охотников! На другой берег выбирается поредевшее стадо травоядных. А сытые крокодилы надолго уплывают переваривать свой банкет. Осенью все повторится снова. Таков круг жизни.
Берега Мары усеяны костями. В сухой период река совершенно безобидна,
крокодилы уплывают туда, где сытнее и глубже, сонные бегемоты греют свои бока,
безмятежные Гну гуляют с берега на берег,
зачастую не замочив копыт
По реке Мара проходит граница между Кенией и Танзанией.
Не удержавшись от соблазна я погуляла по территории Танзании и теперь мучаюсь сомнениями, считается ли, что я побывала в Танзании или это все же наглость с моей стороны
Здесь машины делают остановку.
Можно размять ноги, отдохнуть от рева машины, перекусить пикником, просто послушать тишину саванны, ну и сфотографировать обилие костей на берегу Мары.
Здесь же встретилась нам неведома зверушка,
прибежавшая полюбопытствовать, кто приехал в ее владения, да и познакомиться поближе. Красавица, надо сказать, редкостная!
И снова мелькает дорога.
Любопытные страусы недоуменно смотрят нам вслед.
Иногда встречаются самолетики малой авиации.
Бредут стада зебр, антилоп.
День бежит слишком уж быстро.
В саванне наступает вечер самое невероятное по красоте и таинственности время.
Небо меняет окраску, рисуя самые фантастические картины.
Уходят стада слонов за горизонт. Словно вырезанные из бархата, стоят неподвижные жирафы.
Ночь вступает в свои права.
Кто-то ее не сумеет пережить, став жертвой ловкого и сильного жищника. В саванне все честно если ты очень хочешь жить, то убежишь. Если ты очень хочешь есть, то догонишь. Здесь надежда только на свои быстрые лапы, острые клыки, могучие когти и крепкие копыта. И награда тому, кто сегодня сильнее еще один день жизни.
Вот и все. Закончился день. Закончилась моя африканская сказка. Впереди была дорога домой километры африканских дорог, плохих и приемлемых.
Прощание в Великим Рифтом. Еще один взгляд на Африку, уже с высоты птичьего полета, потом все закрыли облака Домой
Я смогла полюбить Африку. Да это и не составило никакого труда! Говорят, что тот кто один раз увидел Африку, всю оставшуюся жизнь видит во сне львов. Могу лишь добавить, что еще и бегемотиков. И жирафов. И смешных бородавочников. И гордых суровых масаев. И просторы саванны. И ее запахи, ее солнце, ее закаты, ее ветер, силуэты акаций на фоне догорающего неба Такое забыть невозможно. И хочется вернуться!!! И я обязательно вернусь в Африку!!!
