Мало найдется на свете людей, не восхищающихся горными пейзажами. Но ответ на вопрос: "почему так"? у всех разных, у кого-то ответа и вовсе нет.
Мы видели разные горы: Хибины, Уральские, Саяны, но никакие из них не манят так, как Кавказские.Почему так? Возможно, от того, что горы в каждой из республик разные: где-то складчатые, будто шкура какого-то грузного животного, где-то сплошь укрытые лесом, а где-то вовсе скалистые. Возможно, от того, что именно кавказские горы хранят в себе историю народа. Нет, народов. Множество национальностей, таких близких по духу и одновременно таких не похожих друг на друга. А возможно, есть еще что-то. Что-то такое, что нам только предстоит узнать.
Сегодня я хочу писать о природе, о том, как может человек жить в гармонии с ней, о том, как скромные каменные домики, расположившиеся у подножия гор, могут сливаться с природным ландшафтом, а не быть чужеродным предметом. Как и человек посреди гор — это сын гор, сын природы, друг ей, а не враг. Никаких сухих фактов, только эмоции, только чувства и красота вокруг!
Чегемское ущелье. Его мы посетили несколько лет назад зимой. Тогда это было первое знакомство с Кавказом и все казалось просто — Вах! Спустя несколько лет уже матёрые путешественники проезжают его без остановки. Не могу объяснить, почему так. Нет того восхищения от нависающих скал, от узкой дороги над пропастью, от теснины… Самое интересное, что у водопадов нет даже толп туристов, но нам-то что, нам — дальше, в сторону селения Булунгу.
После водопадов начинается грунтовка, мы предусмотрительно стравливаем колеса, чтобы ехать было и быстрее, и комфортнее. С ухмылкой обгоняем плетущуюся Йети, такими темпами они только к ночи доберутся туда, куда им надо.
И вот, спустя час или около того, мы тормозим у шлагбаума на погранпосту на окраине Булунгу. Общаемся с военными, один из которых оказался из соседнего Орла. Спрашиваем про запуск коптера и, увы, получаем отрицательный ответ. Нас вносят в базу данных, и мы в одиночестве едем к точке маршрута.
Маленький яркий автомобиль, будто горный тур, карабкается по грунтовке все выше и выше. После заставы подъем довольно резкий, но не настолько крутой, чтобы его не смог преодолеть переднеприводный авто. Правда, есть несколько мест, где на грунтовке торчат острые валуны, возможно, на каком-нибудь аутлендере нужно быть аккуратнее. Дорога местами узкая из-за постоянных обвалов, но опять же, бывавших в горах ранее этим не удивишь.
Казалось бы, отъехали от населенного пункта всего ничего, а чувствуем себя наедине с природой, хочется выбежать из машины и благодарить. Благодарить этот день, это солнце и небо, эти горы за возможность побывать в таком чудесном месте и ступить своей ногой на эту великую землю, прикоснуться к величию. Величию Гор и Природы.
Ах, да, мы до сих пор не сказали, куда держим путь. В еще одно заповедное место — в Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, точнее, в его охранную зону, а еще точнее — к водопаду с мелодичным именем Абай-суу.
Любуясь красотами, поворот на водопад мы успешно проезжаем. И случайно так, ненароком, оказываемся в заповеднике. Проехав немного по красивому хвойному лесу, глядим в навигатор и понимаем, что водопад на той стороне реки. И со стороны заповедника к нему попасть невозможно.
Возвращаемся к мосту через реку и, так и не увидев дороги дальше, идем пешком. Всего 1,5-2 километра. Пошли мы вдоль реки по тропе, так потом оказалось, эти тропы натоптаны пасущимися здесь животными.
Через несколько минут перед нами предстал табун полувольных скакунов. Почти все поднялись выше, лишь один всё шел и шел впереди нас, не подпуская к себе близко. Как же органично это сильное и изящное животное смотрится на фоне гор! Как же дополняют этот пейзаж голубые воды горной реки и то стройные, то извилистые, с пышными волосами-кроной сосны!
Упс! оказывается, дорога к водопаду все же есть, это отличнейшая грунтовка. Теперь идем по ней, то и дело останавливаясь, чтобы ощутить силу гор.
А вот пейзажей здесь хороших не получилось, всё красиво, но глаз абсолютно ни на что не ложится. Вот, например, ледник. Но в отрыве от всего остального окружения он кажется каким-то инородным телом на фотографии.
Кажется, здесь нужно снимать панораму, но у нас такой возможности нет. Довольствуемся куцыми пейзажами на фотографиях, не передающих никакого масштаба.
Солнце клонится к горизонту, это можно определить по меняющейся окраске верхушек гор. Они из золотистых медленно превращаются в багровые.
Уехав из погранзоны, мы торопимся к еще одному месту, которое предусмотрительно оставили на обратную дорогу. Ибо все равно ехать мимо. Селение Эль-Тюбю известно несколькими достопримечательностями: это и музей балкарского поэта Кайсына Кулиева, и аж целая стена его стихотворений, и родовая башня, и, пожалуй, самое привлекательное место, как бы это странно ни звучало, — каменные склепы.
Расположены они так, как и все кладбища, неподалеку от крайних домов селения. Нужно всего лишь пару минут подъема, чтобы оказаться у древних сооружений. Местные захоронения отличаются от осетинских. Некоторые склепы издалека, да и вблизи напоминают богатырские шлемы.
Нам даже повезло: мы попали сюда ровно в тот час, когда противоположная гора была освещена стремительно заходящим солнцем и окрасилась в такой тон, что была похожа на большую груду оранжевого песка. Закат и склепы — что может быть символичнее?
И догорал закат, гору съедая,
Аул в полночный сумрак погружал,
А серый склеп, о мертвых нам напоминая,
Как призрак жизни на холме стоял.
