Знаете, откуда пошло название страны Кения? Это название священной горы, расположенной прямо на экваторе - горы Кения. Об этом географическом факте говорят указатели (хоть и слегка потрепанные временем и слонами), которые можно увидеть при восхождении на гору. Пересечь экватор, да еще и пешком - волнительное скажу я вам занятие.
Это вторая по высоте гора в Африке. Подъем на самую вершину доступен только альпинистам, хотя, говорят, технически подъем не очень сложный. А вот на пик Ленана (4985 м.) можно подняться без использования веревок и карабинов. Существует ряд трекинговых маршрутов, как популярных, так и не очень. Из основных можно выделить Naro Moru, Nanyuki, Chogoria.
Моя нитка маршрута Nanyuki выглядела так:
Nairobi - Nanyuki - ночевка Sirimon Gate - Old Moses Camp - ночевка 3700 - ночевка Shipton's Camp - пик Lenana
И обратный путь через Naro Moru:
пик Lenana - Shipton's Camp - Western Terminal - ночевка Two Tarns - Naro Moru River Lodge - Met Station - Naro Moru Gate - Naro Moru - Karatina - Nairobi
Фото из Интернета
Прежде, чем приступить к повествованию о самом походе в горы, расскажу о том, как же добраться до начала треккинговых маршрутов.
Все дороги ведут из Найроби. А точнее - от Чайного домика. Это народное обозначение автовокзала. Этимология отбросит нас в далекие колониальные времена, когда на углу современной River road и Accra road стоял отель, где подавали чай (естественно пятичасовой) и где за стойкой бара стоял китаец.
Это историю рассказал мне один из прохожих, когда я оказался в тех краях и искал нужную мне матату (так называются маршрутки в Кении) для поездки в сторону горы Кения. Он очень хотел мне помочь, несмотря на то, что огромные плакаты с названиями пунктов назначения матату пестрят на каждом шагу. Но я для него всего лишь - иностранный турист, который, конечно же ничего не знает и может заблудиться обладает излишним количеством валюты. Впрочем, я верю, что этим "господином в черном" руководили исключительно бескорыстные чувства, тем более, стал бы он мне рассказывать эту проникновенную историю с Чайным домиком.
Кстати, пока едете на такси до River road, можно поделиться этими знаниями с водителем, ну, а если пешком, то с прохожими, тем более, что приставать к вам с различными предложениями помощи будут на каждом шагу. Местные любят слушать и рассказывать истории. Им очень скучно. Жизнь пролетает мимо невероятно быстро (центр Найроби вообще очень оживленный), но в их глазах извечная статика.
Уже детьми они учатся принимать эту жизнь не торопясь, где-то наивно полагая, что все когда-нибудь придет, появится добрый дядечка с толстым бумажником и нужно будет только выслушать его историю, да попросить доллар. Впрочем, если это и не сработает, то можно будет подождать другого случая, ведь столько туристов ежегодно приезжают в Кению.
Есть еще и другая сторона. Если история Чайного домика в таком изложении будет распространяться повсеместно, то её примут как истинно правдивую и уникальную, а значит - ваш след в истории колониальной Африки будет увековечен.
Разболтался что-то я...Просто уж очень скучно стоять в пробках. Движение в Найроби, особенно в центральной части отсутствует напрочь. С переменным успехом передвигаются только мото-такси. Эдакий аттракцион для приезжих и удобный транспорт для местных. Насмотрелся я на их виртуозное управление двухколесными средствами и понял, что тайцам до африканской школы вождения, как до Луны. Сам не воспользовался ни разу. Планировал, но как-то не выдавалось случая. А вот случай со сбитым мотоциклистом очень даже попадался. Матату, что везла меня в Nanyuki - затрапезный грязный городок - ворота в парк горы Кения, сбила мото-такси. Ездок не пострадал, скорее "отделался легким испугом", особенно, после того, как наш водитель открыл окно и обматерил его по полной программе. Идиоматические выражения указывали на то, что кто больше размерами, тот и прав на дороге.
Итак, выехав где-то в 12 часов дня от Чайного домика, заплатив около 5 баксов (450 кенийских шиллингов по курсу на март 2018) за билет до Nanyuki и 1 доллар США за мой огромный рюкзак, спустя 3-4 часа, не помню точно, т.к. перманентно проваливался в сон, я прибыл в тот самый затрапезный грязный городок - ворота в парк горы Кения (ничего не поменялось с прошлого абзаца, пока я спал).
Отбившись локтями и матюками от приставал-помогал-гидов-портеров-охраны-вымогал, я купил воды и еды на первый день ночевки (на остальные дни были заранее припасены сублиматы). Супермаркет прямо напротив автовокзала на главной трассе А2.
Там же пасутся уже более сговорчивые таксисты. Торгуются охотно. До ворот парка Sirimon Gate ехать 25 километров и цена в 12 долларов США показалась мне вполне разумной, правда, после торга с 40. Дорога сперва идет по асфальту, потом сворачивает на грейдер. Огромные плакаты на въезде информируют, что этой дороги не было бы и в проекте, если бы не доблестные строители с Европейского континента.
У ворот меня встретил добрый самаритянин, рассказал о всех тонкостях оплаты входной пошлины, а также об опциях размещения в соседнем лодже. Тонкости заключались в том, что в своем стремлении к борьбе с коррупцией, местные власти немного "перегнули пальму", запретив оплату наличными вход в национальный парк. Или карта или можно через банк, платежным переводом. Надо ли говорить, что связь в этом регионе не стабильна, а такие средства расчетов, как пластиковые карты - не сильно распространены в тех краях. Конечно же, обе моих карты "не прошли". Я настаивал на том, что ошибка в терминалах, что утром мы со всем разберемся, на крайний случай, я готов был вернуться в город, оплатить счет в банке и с заветной квитанцией выдвинуться в горы (очень не хотелось, но надо было как-то усластить местного рейнжера).
Разместился с комфортом. Лодж у Sirimon Gate стоит 80 баксов в сутки. Вмещает 6 человек. Есть душ, туалет. Кухня, газ и вся необходимая посуда. Тепло от камина, первые малярийные комары, жужжащие над ухом, полоски теней от падающего в саванну оранжевого солнца...а может то были полоски зебры, что с любопытством заглядывала ко мне в окно...не помню...провалился в сон.
День 1. Первые шаги.
6 утра. За окном уже бушевали сочные краски восхода на фоне серого неба. Было немного прохладно. Природа просыпалась, оживали звуки, появился легкий ветерок. Набросил рюкзак на плечи и сделали тот самый первый шаг, что разделяет простое путешествие от начала горного треккинга. Улыбка не заставила себя долго ждать. Впрочем, другая улыбка - моего нового знакомого - рейнжера с ворот Sirimon также была искренна и дружелюбна, т.к. списание по карте было подтверждено и 150 долларов США (минимальный пакет: 3 ночи в парке, доплата, при необходимости на выходе) оказались в кенийской казне.
Кроме 150 долларов США за 3 дня пребывания в парке не платите ничего! Вам будут предлагать и размещения в лоджах и всевозможные опции сопровождения. Не платите ничего!!! Говорите честно, не знаю, где и как буду останавливаться, проживание буду оплачивать на месте. У меня своя палатка.
Пока заполнял анкеты и ставил подписи в массивных книгах (любят они в Африке эти gross book), обратил внимание, что последний раз через эти ворота проходили 3 дня назад. А это значит, что народу в парке нет, и что можно наслаждаться одиночным походом в полной мере.
Тропа уводила меня все дальше и дальше от цивилизации...хотя стоп, там была не тропа, а полноценная асфальтированная дорога. Так что, цивилизация преследовала меня еще 9 километров, ровно до лагеря Old Moses Camp. Я так понимаю, что при желании, можно добраться сюда на такси.
Погода была великолепная. Ближе к 9 утра стало жарко, но потом ветер переменился и пришлось обратно укутываться во флиску. Дорога, хоть и асфальтированная, но это даже хорошо. Разминка легче проходит. Скорость шага быстрее, чем на тропе. Да и с тяжелым рюкзаком удобнее по ровной, жесткой поверхности.
Солнце светит, бабочки летают, жужжат мухи Це-Це - в общем, обычная африканская идиллия. То там, то тут шныряют обезьяны, зебры и антилопы куду разбегаются по кустам, как только ты приближаешься настолько близко, что металлический лязг треккинговых палок по асфальту начинает их пугать. Огромные птицы слетают с веток, едва заметив объектив твоего фотоаппарата. И, наконец, открываются первые виды гор. Их заснеженные шапки служат хорошим ориентиром. Удобно. Впрочем, куда тут сворачивать?
До лагеря Old Moses Camp дошел за 3 часа (расстояние 9 км). Отдохнул, перекусил, пообщался с местным рейнжером и отправился дальше по направлению у Shipton's Camp - базовому лагерю, откуда начинается восхождение на пик Ленана, если вы идете этим маршрутом.
Уже потом, общаясь с рейнжерами парка, я узнал, что обычно все вещи туристической группы забрасывают на машине в Old Moses Camp и от Sirimon Gate туристы идут налегке. В лагере организуют первую ночевку, а на следующий день, рано утром, отправляются сразу в Shipton's Camp. Кроме того, маршрут Nanyuki в настоящее время используют для спуска. Опять же, потому как от Old Moses Camp можно вывести группу на машине, а восхождение начинают по маршруту Chogoria, однако, добраться туда сложней и дороже, чем до Nanyuki, потому вариант с Chogoria предпочтителен для организованных групп, а не соло-туристов.
Я собрал довольно много информации перед поездкой, готовился, смотрел видео и фотоматериалы. И все, что сказал мне рейнжер не было для меня откровением. Мой маршрут был разработан, исходя из логистики, логики акклиматизации и удобства лично для меня. Однако, пройдя его, я могу честно рекомендовать свой маршрут.
Изначально отказавшись от ночевки в лоджах в пользу палатки, я искал тихое спокойное место, недалеко от воды и желательно не слишком высоко забираться в первый день. Такое место я обнаружил в 5,5 км. от лагеря Old Moses Camp, на берегу реки Liki на тропе в сторону Shipton's Camp.
Если по порядку, то сперва, от лагеря Old Moses Camp начинается неспешный подъем по тропе, которая берет свое начало чуть ниже самого лагеря, и до развилки.
Указатели четко обозначают направление. Можно отправиться тропой через Liki North, но это крюк и высотные перепады круче для первого дня.
А если свернуть направо, поплутать по болотам, тропинкам, оврагам, мхам и камням, а потом спуститься по высохшему ручью к небольшой беседке на берегу реки, то там можно найти прекрасное место для ночевки.
Места есть под 4-5 палаток. Навес, скамейка, вода и мобильный интернет чуть выше на пригорке, собственно, куда и продолжается тропа до Shipton's Camp.
Лагерь разбит на 3700 м. Ужин, отдых, спать. Кстати, купленный в Найроби газ для горелок работает исправно. Сперва было отказывался "запускаться", но потом "раскачался", посмотрим, что будет выше. Газ для горелок в Найроби
День 2. Базовый лагерь.
Спалось хорошо. Все-таки палатки The North Face умеет делать на славу. Мое снаряжение Было тепло, спокойно и уютно. Под утро слегка подморозило все вокруг, но куда же без этого в горах. Позавтракал, собрал вещи, начал подъем.
Сперва по склонам, холмам и болотам, потом преодолел небольшую каменную преграду, а потом вышел в ущелье. Или вошел :)) Внизу шумит река, унося эхом перекаты воды и всплески. Вокруг красота - ни души! Тропа стала похожа на нормальную треккинговую. Сразу появилось ощущение похода. Добавилось бодрости в походке, улыбка стала еще шире. Ускорил шаг, подтянулся :) А вдалеке уже четко вырисовывались снежные абрисы гор.
Да, что там вдалеке! Вокруг природа словно изменилась. Появились эндемики, удивительные растения. Цветовая палитра была настолько инопланетной, что на некоторое время начал забывать про горы и цель своего похода. Уж больно заманчиво было разбить лагерь посреди этого "иноземного" великолепия, широко открыть вход палатки, лечь и погрузиться в цветочный гипноз.
Похолодало, повеяло снегами гор. Пришлось утеплиться. Заодно сделал привал. Попил горячего чайку, перекусил энергетическим батончиком. И снова в путь...
Путь становился все более угрюмым, в ущелье бесились ветра, а холод гор давал понять, что африканского тепла ждать не придется. Растительность почти пропала. Все больше и больше стало появляться в окружении скал, массивов гор.
Общий путь от места ночевки 8 км. Дошел до лагеря Shipton's Camp. Последние метров сто идет довольно агрессивный подъем. Лагерь оборудованный. Поставить палатку стоит 10 долларов США. Можно разместиться внизу, в лагере KWS, он не организованный, без удобств, да и лишние 100 м. по вертикали в день восхождения не самый удачный выбор для лагеря.
Так как день был в разгаре, то решил сбегать на соседний холм для акклиматизации. Набрать хотя бы 300 м., а лучше все 500. Напротив лагеря была тропа, уводящая путника в сторону Kami Campsite - лагерь альпинистский, для восходителей на гору Кения, во всяком случае, так рассказал рейнжер. Ни одной живой души там замечено не было. Вообще, места дикие, не приветливые.
В итоге, дошел до Western Terminal, сделал те самые 300 м. по высоте и прошел еще 1,5 км вверх и столько же вниз. Тропа сложная. Сперва от лагеря Shipton's Camp карабкаешься по траверсу скалы. Но траверс - это сильно сказано, в основном по ручьям и камням. Потом по сыпухе поднимаешься на седловину, откуда открывается вид на долину. Высота там 4600 м.
Кто бы знал, что завтра, после восхождения на пик Ленана, у меня останутся силы и я вернусь к Western Terminal и не просто вернусь, а продолжу маршрут до лагеря Two Tarns. Но об этом чуть позже.
Ночевка прошла комфортно. Сон был крепким, здоровым.
День 3. Восхождение и не только
В лагере Shipton's Camp помимо меня готовились к восхождению еще 4 человека: молодой парень из США (шел с гидом), 2 девушки и один парень из Израиля (также шли с гидами, поварами, портерами). Познакомился со всеми. Пообщались. Скоротали вечер перед штурмом. Обменялись информацией, ну и, как это заведено, угостили друг друга разными национальными "ништяками". Сами знаете, в горах, на высоте, даже простая шоколадка - уже праздник. Так на нашем столе оказались чипсы, вкусное печенье с какими-то "травами Прованса" и шоколадка Вдохновение. Вспоминались рестораны Найроби :)) Рестораны Найроби
Все мои коллеги по штурму планировали выйти в 2 ночи, чтобы застать рассвет, да и времени им требовалось больше. т.к. после восхождения они все спускались в лагерь Chogoria. Я же был равнодушен к рассветам-закатам, да и по темноте не хотелось подниматься, поэтому принял решение стартовать в 6 утра по "серости" зарождающегося утра.
Собственно, как планировал, так оно - восхождение и началось. Немного переживал за наличие снега на вершине, т.к. был без кошек, но рейнжеры заверили, что наст мягкий и вполне комфортно подниматься без них.
Мне восхождение понравилось. Очень мягкий, спокойный подъем. Напролом не лезешь. Аккуратно обходишь траверсом препятствия. Группа, что прошла утром, оставила неплохие следы, потому подниматься было проще и GPS я вообще отключил. В некоторых местах след обрывался, но общее направление было понятно, поэтому заблудиться не пришлось.
Снег действительно не мешал подъему. Погода была солнечной и снег искрился, был таким пушистым, чистым и теплым. Взошел на вершину за 3 часа. Остановки не делал, только на съемку, да и то, это не занимало много времени. В горы перестал брать фотоаппарат, в целях экономии веса. Вся съемка на айфон.
На вершине провел около получаса. Была сотовая связь, ну и слабый, но устойчивый сигнал интернета. В этот день у отца был День Рождения. Поздравил, отправил фото.
На вершине провел около получаса. Была сотовая связь, ну и слабый, но устойчивый сигнал интернета. В этот день у отца был День Рождения. Поздравил, отправил фото.
Спуск вниз был чуть сложнее, т.к. снег уже подтаял и скользил под ногами. Пару раз это подтвердили не только мои глаза, но и моя задница, а в довершении - локоть. Но все обошлось и я благополучно вернулся в лагерь Shipton's Camp, где-то в районе 13-00. Перекусил, отдохнул, сменил одежду, собрал палатку и...решил не возвращаться в Old Moses Camp, а исследовать тропу в сторону Western Terminal. Понимал, что до Naro Moru River Lodge я не успею дойти до темноты, но по карте было много ручьев и озер, а значит - есть вода, а что еще надо? Ровную площадку под палатку всегда найти можно. И я двинулся в путь...
GPS навигатор обещал, что дольше 4 км. с перепадами 350 метром он меня сегодня мучать уже не будет. Собственно, по цифрам так оно и получилось в итоге, но по физическим трудозатратам, технической сложности маршрута и состоянием тропы (точнее отсутствием) не совпадало даже близко. Сразу скажу, маршрут тяжелый, особенно, если снег или плохие погодные условия. На пути не просто подъемы и спуски, а 2 полноценных перевала с набором 300 метров и аналогичным спуском, жесткой сыпухой при нескончаемых подъемах 30-35 градусов, а в довершении - морена ледника, каменные преграды, ну и немного полазить по скалам :)) правда, уже почти в конце маршрута у подножья Arthur's Seat.
Сперва, я поднялся над лагерем Shipton's Camp по уже известной мне тропе
Затем преодолел две сыпухи с уклоном 30-35-градусов, чтобы набрать 300 метров и добраться до перевала в районе Western Terminal.
На верху виднеется перевал...
Вид с Western Terminal
Вид с перевала в обратную от Shipton's Camp сторону. Спуск с перевала с левой стороны по мелкой сыпухе, по склону вниз, в основание морены ледника.
Вид на спуске с перевала. 300 м вниз.
Переход по камням на морену ледника и спуск справа по "языку" по ходу движения вниз.
На этом фото видно, что слева от "языка" ледника идет тропа вниз (почти по середине кадра). Фото сделано из долины, зажатой горными массивами. Два озера, есть стоянки для палаток.
Следующий подъем. До перевала 200 метров по вертикали. Сыпуха, завалы камней, тропа не расчищена, но попадаются хорошие участки. Интуитивно можно "прочертить" плавный траверс "лесенкой".
Увеличенная фотография, виден спуск с первого перевала по снегу на верхушку морены.
Вид со второго перевала "по другую сторону". Слева вверху виднеется тропа - туда держу путь.
Седло Артура. Проход справа от него. Тропа очевидная + скалы, по которым временами надо карабкаться. Видны следы свежих обвалов.
Последний участок пути. За этой каменной "горкой" - озеро - конечный пункт маршрута.
На сегодня все!
Мне было тяжело, но не настолько, чтобы я повернул назад или разбил палатку, не дойдя до кемпинга Two Tarns. Это просто ровная площадка на берегу водоема, не более того.
Да, было тяжело, но мы за тем и идем в горы, разве нет? Испытания себя на прочность в совокупности с красотой природы. Труднодоступной красоты. Маршрут тяжелый, особенно, учитывая утреннее восхождение на 5000 м. Но он был пройден. И если бы был еще один час в запасе или я пошел бы уже с фонариком, то еще через час от кемпинга Two Tarns оказался бы в нормальном кемпинге Naro Moru River Lodge, в который я, естественно дошел на следующий день утром, и который оказался абсолютно пустой. Заходи, живи, отдыхай.
Но это будет уже завтра. А пока ужин, отдых и сон. Оно того стоило! Правда!
День 4. Путь домой
На утро обнаружил палатку, покрытую прочным слоем инея. Да, тут высоко.
В идеале, обладая временем и не жалея денег (напомню, что каждый день пребывания в национальном парке обходится в 50 долларов США) можно было бы сделать круг от Two Tarns до кемпинга Austrian Hut, обойдя пик Ленана с другой стороны и спуститься до Minto's hut (4297 м.), переночевать там и вернуться по маршруту Chogoria. Это было бы 2 дополнительных дня, но судя по вчерашнему моему маршруту, виды и сложность треккинга были бы очень интересными.
Об этом я мечтал, плавно спускаясь в долину, где уже виднелся внизу Naro Moru River Lodge.
От места моей ночевки у Two Tarns до ворот Naro Moru Gate мне предстояло пройти 25 км. На это ушел почти весь световой день. И почти все силы, что оставались в запасе. Желание остановиться и переночевать по пути, разбив длинный, занудный, грязный, болотистый, каменный, кривой, душный маршрут на два отрезка было столь сильным, что зуб крошился.
Я где-то читал, что это самый простой и самый классический туристический маршрут, используемый, как правило, для спуска. Но во время сезона дождей он может быть несколько заболочен, и потому тяжелым для его прохождения. На деле оказалось, что тропа настолько ужасна для похода, что я предпочел бы еще раз взойти на пик Ленана, чем вернуться и повторить спуск по маршруту Naro Moru.
Сперва еще было ничего. Особенно, первый час после Naro Moru River Lodge. И даже когда тропа превратилась в лабиринт речных протоков, где-то сухих, где-то заболоченных, где-то откровенно с водой. Когда путь стал похож на хаотичные перепрыгивания и обходы воды, грязи и болот, когда с каждым шагом (а ведь это все время вниз! ни одного ровного участка, блин, да и не одного подъема) ты ни на мгновение не приближаешься, а только видишь однообразные, поросшие травой или мхом кочки, камни, трухлявые пни или редкие деревья, когда...
Это отнимает очень много сил. И на спуске не легче, чем на подъеме.
Последние метры, когда вдали показалась Met Station - метеорологическая станция, работающая в автономном режиме, я уже не шел, а полз.
Ближайшая остановка, которая оказалась совершенно пустым, но уютным лоджем - Met Station Lodge (3030 м.) была настолько кстати, что первые полчаса я просто валялся на кровати и балдел, вытянув ноги. Потом перекусил, собрался с силами и...позвонил в службу такси :)) Оставалось 9 км. по асфальтированной дороге до ворот Naro Moru Gate, которые очень не хотелось идти пешком. К сожалению, все таксисты, понимая мое безвыходное положение не хотели принимать участие в справедливой торговле, а платить 30 баксов за трансфер для меня было не комильфо. Не потому, что денег не было, а просто "потому что".
В итоге дошел сам. Неспешно, с остановками каждые 3 км. Доплатил 52 доллара США за лишний день пребывания в парке, попросил рейнжера вызвать мне такси (15 долларов) и...тут надо бы написать вернулся в Найроби, но оказалось, не все так просто.
Прямые маршрутки до Найроби следуют только из Nanyuki, а до него почти 50 км. Из городка Naro Moru можно добраться до Karatina и там пересесть на матату до Nairobi, что я и сделал. По цене получилось почти столько же, но чтобы комфортно поспать в дороге, я купил отдельный билет для моего рюкзака, "посадил" его вниз на сиденье рядом со мной и прекрасно выспался до столицы. На месте взял такси до отеля. На часах было почти 23-00.
