На горе Качканар стоит единственный в регионе буддийский монастырь. Место интересное, в первую очередь, своей неоднозначностью. Явные и неявные стороны горной обители изучайте в нашем репортаже.
Первое мнение очень часто бывает ошибочным. Визит в горный монастырь Шад Тчуп Линг хорош тем, что за одну поездку здесь можно порвать шаблоны несколько раз.
Грунтовая дорога уходит в гору. Под ногами похрустывает щебень. Угол подъема не очень крутой, но если учесть, что шлепать так восемь километров... Путь к единственному представительству Будды на Урале начинается с некоторого не то раздражения, не то разочарования. Ведь по прочно вбитым в головы киношным штампам дорога к горному монастырю должна петлять по лесам узкой змейкой. А тут грунтовый автобан — хоть четыре полосы размечай.
Еще одно разочарование поджидает всякого, кто наивно пологая, что он — один из немногих, кому пришла в голову идея провести субботу-воскресение в компании буддистов. По дороге к буддийскому монастырю снуют десятки людей. Группами от двух человек до целых трудовых коллективов — нам, например, попалась компания аж из 60 людей разом. Так что если кому-то жаждется уютной горной тишины — оставь надежду всяк сюда входящий.
Конечная точка нашего маршрута находится на высоте примерно 900 метров над уровнем моря, и называется она буддийская община «Шад Тчуп Линг». История основания этого культового места весьма интересна. В 1995 году на гору пришел бывший офицер, который проникся буддизмом на войне, и стал строить. В миру основателя обители зовут Михаил Санников, теперь же его величают Лама Санье Тензин Докшит.
Место для монастыря ламе подсказал его учитель. По какому принципу он его выбирал, подлинно не известно. Кто-то говорит, что чуть ли не по наитию в карту пальцем ткнул. Что ж, если это так, то поневоле снимаешь шапку перед буддийскими мудрецами — место попалось невероятно живописное. На горе Качканар — густой, почти девственный лес, под ногами красные капли брусники, некоторая удаленность от крупных населенных пунктов, из-за чего воздух тут свежий и насыщенный запахами леса. С самой горы открываются сногсшибательные панорамы — обзор вокруг на десятки километров. А еще тут куча скал, торчащих из горы как бастионы. Но есть один момент.
Дело в том, что гора Качканар примыкает к карьерам, где компания «Евраз» добывает железную руду. И монастырь оказался в зоне, которая при проведении работ должна быть безлюдной. И вот уже несколько лет продолжается спор между адептами крупной корпорации и представителями духовных сил. Одни желают убрать с горы монастырь во имя добычи полезных ископаемых и соблюдения правил безопасности при работах. Другие резонно отвечают, что монастырь они перенести не могут — жилые здания еще куда ни шло, но вот ступы и другие культовые постройки — никак.
Ближе к вершине мы сворачиваем с грунтовки на лесную тропу и проделываем последний километр по лесу. И вот лес кончается... Над широкой поляной нависают скалы. Сразу в глаза бросается необычная постройка, напоминающая то ли форт, то ли детский домик из тех, что собирают из всего, что было под рукой. Глядя на этот дом, (это действительно жилая часть монастыря) как-то сразу понимаешь — с финансированием у уральских буддистов дела обстоят неважно.
При ближайшем рассмотрении становится понятно, что постройка сложена буквально из всего, что Будда послал — бетонные плиты, кирпичи разных видов, какие-то металлические конструкции, просто сложенные камни. И тут же в голове включается избалованный горожанин — да как в этом можно жить? Да что это за строение такое? А чего не покрашено? И в то же время вспоминается пройденный маршрут и возникает другой вопрос: как они все это сюда втащили?
Уже входя на территорию монастыря, понимаешь — местные буддисты, похоже, переняли кое-какие навыки муравьев. В том смысле, что притащат в свою обитель что угодно. Например, несколько автомобильных остовов. Как на вершине горы оказался «Москвич-412» или скелет уже полузабытой советской машины-инвалидки, умом горожанина не понять.
Вообще тут много такого, что режет глаз посетителю, ожидающему от храма аккуратности, торжественности и вообще следования шаблонам. Ну там огромный золотой Будда в центре, яркие чистые ленты и блестящие колокольчики… И монахи в оранжевых одеждах ходят, сложив руки у груди,или сидят и медитируют. Реальность, как обычно и бывает, рвет в клочья голливудские штампы.
Во-первых, тут много мусора. Местами — просто кучи. И это здорово портит панораму. Но не стоит брезгливо кривить лицо в адрес местных буддистов. Судя по нашим наблюдениям, львиная доля бутылок, пакетов и прочих отходов заботливо доставлена сюда отечественными туристами, коих тут в иной день тут проходит до 160. Кое-кто даже свои собственные обряды совершать пытается: на наших глазах один из посетителей выстроил группу своих спутников в колонну и отправил их бродить вокруг дацана строго против часовой стрелки. Сам при этом играл не то на струне, не то на китовом усе. Достигнут ли был эффект обряда — нам установить не удалось. Прекрасная панорама. Если под ноги не смотреть
Многие посетители, стоит отметить, ведут себя как в оккупированном по системе «олл инклюзив» турецком отеле. Пьют, орут, всюду лезут. «Ой, смотри! у них там типа гонга что-то и колотушка лежит — давай стукнем!» А теперь представьте, что эти орды бродят по территории, которую кто-то считает своим домом и храмом заодно. И это не самые яркие проявления разгульного туристического духа. По словам буддистов, среди визитеров попадаются и такие, кто, расширив сознание алкоголем, норовит чего-нибудь стащить на сувениры или просто разломать по пьяной удали. Дошло до того,что небогатая община подумывает об установке камер видеонаблюдения, чтобы хоть как-то уберечь свое скромное имущество. И это при том, что электричество тут очень берегут.
Добывается оно, кстати, при помощи солнечных батарей, так что вполне можно сказать, что монастырь во многом питает энергия светила. Экологично, духовно и вместе с тем технологично. Кстати, на горе отлично ловит сотовая связь, а местами даже работает мобильный интернет. У буддистов имеются ноутбуки со стационарным выходом в сеть, так что полной изоляции от мира тут нет даже без туристов.
Сами обитатели монастыря не очень похожи на привычных монахов. Сейчас в обители проживает 18 человек. Четверо из них — маленькие дети, что намекает: плотской жизни как минимум часть буддистов не избегает. Как и некоторых других вещей, например, курения. Вообще, на первый взгляд местные буддисты мало чем отличаются от обычных трудяг — между строениями перемещаются мужчины в рабочей одежде, что-то строят, тащат,красят. Вместо ритуального облачения — просторные зеленые наряды, очень похожие на робы медперсонала. Вместо бесконечных медитаций — работа с утра до ночи.
По местному распорядку на духовные практики выделяется лишь два часа в день — час утром и час вечером. Для монастыря вроде бы не очень много,но здешние буддисты объясняют это очень просто и логично. Здесь огромная прорва работы, в основном физической и монотонной. И никто не мешает в процессе ее выполнения вспоминать учения и достигать гармонии души с внешним миром. А выполнять работу необходимо, иначе обитель просто не сможет существовать.
В монастыре 14 взрослых человек, большая часть из них мужчины. Кто-то работает на здешнем огороде и на кухне, ведь питаться нужно не только духу, но и телу. Кто-то следит за детьми. Кто-то что-то ремонтирует — в довольно большом хозяйстве монастыря всегда найдется то, что нуждается в починке. Еще кто-то отправляется на свидание с цивилизацией, чтобы купить нужные припасы и материалы. Еще несколько человек постоянно занято на стройке — буддисты хотят отстроить у себя целый комплекс из жилых и культовых помещений.
Часть материалов приходится тащить на себе снизу. А еще они в ручную дробят скалу, на которой находится монастырь, чтобы добыть пригодный для постройки камень. И все это при отвутствии строительной техники. К таковой можно отнести разве что квадроцикл, каковым тут, видимо, иногда пользуются как маленьким трактором. Недавно буддисты соорудили еще и подъемник — с его помощью можно доставить материалы с нижней поляны вместо того, чтобы пару сотен метров тащить их вверх по камням. И все — остальное делается руками. Как легко догадаться, нехватка рабочей силы тут постоянная. И если при этом община будет все время находиться в состоянии медитации, вопрос расширения отпадет сам собой, вместо него встанет проблема физического выживания. Так что приходится местным обитателям достигать гармонии с миром в процессе тяжкой и непрерывной работы.
И вот маленькая община посреди гор и толп гомонящих туристов борется за свое существование, умудряясь при этом расти и развиваться. При жесткой нехватке людей, каждый день один из обитателей монастыря назначается ответственным за гостей — здесь каждого желающего примут, напоят чаем,расскажут о монастыре, проведут экскурсию, а если надо, то и определят на ночлег. Буддисты говорят, что монастырь они строят для всех, и следуют своим словам.
В рассказах буддистов нет вызова или глумления. Говорят они со спокойным осознанием собственной правоты и уверенности в том, что храм останется за ними. Вообще ближе к вечеру, когда толпы туристов схлынули вниз, и над горой повисла тишина, в воздухе появилась та самая атмосфера гармонии и какой-то доброжелательности, которую ждешь от буддийского монастыря. В беседе за чаем на простые темы узнаешь, что люди тут самые разные. Многие с высшим образованием. Некоторые свободно говорят по-английски(с нами сидел парень, приехавший в России с Филиппин и по-русски не говоривший).
Оказывается, местные буддисты поддерживают активные связи с другими общинами в разных странах мира и не только через интернет. Становится даже немного стыдно — за толпами туристов и не очень солидным обликом построек мы не сразу увидели настоящую буддийскую общину. Автор этих строк — махровый атеист. Таковым и остался, вернувшись в цивилизацию. Но добродушная уверенность уральских буддистов и их упорство, по капле точащее камень, не может не вызывать уважения. Наверное, чтобы быстрее это понять, лучше отправляться на гору Качканар в будний день или хотя бы ближе к вечеру — когда там меньше посторонних и больше гармонии.
И напоследок небольшая памятка тем, кто захочет посетить общину Шад Тчуп Линг. Как можно понять из всего вышесказанного, живут в монастыре небогато. И потому будут рады любым подаркам. Это нормальная практика — в странах, где буддизм развит сильнее, храмы часто существуют исключительно на подношениях. В группе Шад Тчуп Линга «В Контакте» (где, кстати, имеется подробное описание маршрута до храма) сообщается, что гостям в общине рады и ничего с них не требуют, но будут признательны, если визитеры принесут с собой гостинцы: печенье, сигареты, стройматериалы. По нашим наблюдениям, большинство туристов то ли не знают об этой просьбе, то ли игнорируют ее. Нам кажется, что, отправляясь в это место, стоит все же внести свой маленький вклад в гармонию и просто порадовать интересных людей, своими руками создающих достопримечательность Урала.
