К красоте природы мыса Тарханкут, расположенного на западе одноименного полуострова, нужна особая тяга.
Например, привыкшие к роскошествам жители Южного берега Крыма скептически улыбаются, когда говоришь о Тарханкуте: «ой, ну что там, вот у нас…».
У них - да, не спорю, но у Тарханкута есть свое очарование.
Ничего лишнего, просто природа, и чем меньше ее касается человек, тем лучше.
План по Тарханкуту был такой – дойти из Оленевки до поселка Маяк (где на берегу тот самый маяк, построенный в 1816 году), потом пешком идти вдоль моря до Атлешей (мысы Большой и Малый Атлеш).
А по факту так – дошла из Оленевки до поселка Маяк (где на берегу тот самый маяк, построенный в 1816 году), познакомилась на берегу с Денисом - «бизнесмен», зазывающий на прогулки на катере вдоль тарханкутсткого побережья, Наташей и Стасом из Сочи - потенциальные пассажиры для морской прогулки. Посмотреть Тарханкут с моря? Тоже хороший вариант. Но в море не вышли, еще троих желающих заплатить по 600 рублей за часовую поездку вдоль берега не нашлось. Не сезон.
Собиралась продолжить путь пешком, но Наташа и Стас предложили поехать с ними на машине.
Да с радостью! С комфортом (пусть и по бездорожью), да еще и в хорошей компании – я всегда «за».
Не напишу потом в инстаграм «я прошла сегодня 15 километров», никто не скажет «Ленка – красавчик», ну и ладно.
Поехали.
Дорога вдоль моря грунтовая, с кое-где торчащими камнями. На такой не разгонишься.
Ехать лучше не спеша, чтобы не угробить машину, или еще хуже – не улететь в море.
От Оленевки до Малого Атлеша через маяк расстояние около семи километров.
Говорят (я-то не могу сама утверждать, на себе не проверила) пешком от маяка до Атлешей доходишь за час – полтора.
На машине можно доехать минут за двадцать, но это если не делать остановки. А без них никак.
Обязательно притормозишь, например, у скульптуры «Мыслитель. Сердце Тарханкута» архитектора-скульптора из Санкт-Петербурга Александра Никитина.
Глаз не оторвать от ноздреватых «изъеденных» известняковых скал, напоминающих пирог из сотен блинов с рваными краями, от укромных бухт, пещер, гротов, арок, прозрачной морской воды, сквозь толщу которой видны камни на дне. Места эти подстерегли немало людей и кораблей, они же становились надежным укрытием для тех, кто желал спрятаться.
На Большом Атлеше есть дельфинарий, кафе и часовня Святого Николая.
В начале мая на Тарханкуте машин немного, палаток нет совсем.
Но в июле – августе, говорят здесь не протолкнуться. Вот уж когда я сюда точно не поеду.
От Большого Атлеша до Малого расстояние около километра.
Прямо в толще мыса Малый Атлеш вода пробила 98-метровый тоннель. По этому тоннелю персонаж Николая Еременко (младшего) плыл к пиратскому кораблю в фильме «Пираты ХХ века». Тарханкутские виды стали природными декорациями для съемок и других фильмов. Здешние скалы и бухты мелькают в фильмах «Акванавты», «Акваланги на дне» и «Человек-амфибия».
Над аркой Малого Атлеша есть сквозное отверстие, колодец. Говорят, несколько лет назад в него кто-то умудрился въехать на машине.
У Малого Атлеша в бухте Дельфинарий дельфинов не оказалось. Может быть, уплыли в море перед грозой?
Да, начиналась гроза, с громом, но без молнии. Коротенькая, мы даже намокнуть толком не успели.
Зато какое небо после дождя, для полного набора радуги не хватило.
За Малым Атлешем надо искать ту самую «Чашу любви» - купель, окруженную естественными скалами.
Говорят, глубина моря в ней восемь метров, с открытым морем она соединена подводным тоннелем.
Интернет уверяет, что с Чашей любви связан любовный ритуал: якобы по древней традиции, прежде чем поженится, молодые для проверки прочности их будущего союза, держась за руки прыгали в Чашу, держась за руки. Если их руки под водой размыкались, значит, супружество прочным не будет. Тут у меня вопрос – и они действительно не женились, если размыкали руки? Верили Чаше? Так же, как замочкам, которые на свадьбах цепляют на перила мостов? Серьезно?
Все, не слушайте меня, брюзгу. Прыгайте в чаши, если в это верите.
Главное выбрать правильное настроение и время. У тарханкутской Чаши, кстати, в сезон не протолкнуться, ныряют все, независимо от степени влюбленности и необходимости проверки прочности чувств.
А в мае спокойно. Только медуз полным полно. Может тоже влюбленные?
Местная жительница о Чаше мне сказала так: «Почему называют купель «Чашей любви» не представляю. Для туристов, наверное. Мы с детства ее «банькой» называли. Почему? Не знаю. Может потому, что она маленькая такая, компактная. Раз с подругой собрали вокруг два мешка мусора. Сидели, смотрели – как чисто и приятно».
А еще сказала так: «Глубина у Тарханкута манит. Остановиться трудно, хочется глубже и глубже».
Я не ныряю, но если бы этим увлекалась, проверила бы ее слова на себе.
И обязательно посмотрела бы подводный музей «Аллея вождей», созданный аквалангистами-энтузиастами у берегов Тарханкута в 1992 году. Бюсты и статуи Ленина, Маркса, Дзержинского, Чайковского, Пушкина, Есенина, Бетховена, Маяковского и других заметных исторических личностей на глубине двенадцати метров – зрелище стоящее.
Крым 2018:
Крым 2018. Оленевка и Джангуль
