Сегодня в одной группе винолюбов речь зашла о Бордо, в связи с чем откопал свои старые "записки на полях" по поводу. © текста - Simple Wine News, фото - моё. Наслаждайтесь.
Роль Бордо в мировом виноделии, виноградарстве и особенно винной торговле и маркетинге трудно переоценить. Именно здесь изобрели «бордоскую смесь» для борьбы с мильдью, подрезку Гюйо, частично здесь же нашлись решения по борьбе с филлоксерой (привой благородной лозы на американские корни), а уникальная система торговли, создающая искусственный спрос и мотивирующая продажи у посредников, воздвигла вина Бордо на недосягаемый уровень престижа, сделав из них инвестиционный инструмент.
Но нужно понимать, что в Бордо не всё так гладко и блестяще безоблачно, как представляет его львиная доля мировой винной критики и виноторговли. Просто почти все, кто «в вине», им занимается. Потому что Бордо это лёгкие и быстрые деньги, чёткий рынок с чёткими ценами, плюс возможность продать ценные бутылки старых урожаев через аукционы и заработать на этом ещё больше. Продвигать особо ничего не надо, весь маркетинг Бордо выстроили англичане 200 лет тому назад. Дорогое бордо стало инструментом утверждения в обществе собственного социального уровня или класса. Именно потому на рынках, где как грибы растут новые миллионеры и миллиардеры (Китай, Индия, Россия) эти вина становятся особенно популярны.
Нелюбовь
За что можно Бордо не любить? Во-первых, чтобы не быть как hoi polloi – зачем пить вина из сортов, которые в мировом масштабе стали как «кока-кола»? Где только их не делают, а вкус (почти) один и тот же. Во-вторых, цены на топовые шато уже не с каждым годом, а с каждым днём становятся недостижимыми для простых смертных, а за те деньги, которые просят за свои вина шато помельче, можно купить вино из другого региона, которое в большинстве случаев будет выше по качеству. В-третьих, бордоские шато всё активнее скупаются корпорациями, для которых они – очень ликвидный актив (пока что), и в Бордо, таким образом, всё больше делают не вино, а деньги. Они, конечно, не пахнут, но вместе с этим вино тоже начинает терять органолептику, терять свою душу.
Критики
Бордо, безусловно, является ведущим винным регионом мира. Если вы – винный критик, самый лёгкий пусть сделать себе имя, это «затусоваться» в Бордо. Проще и легче писать и нахваливать вина, которые продаются дорого и которые производятся в гигантских количествах. Соответственно потенциальных «глоток», чтоб это всё пить и глаз, чтоб читать ваши комментарии, значительно больше. Право дело, кто вас будет слушать, если вы на изнанку будете изворачиваться, продвигая какое-нибудь вино из Руссильона за 30 евро, которого производят 1200 бутылок? Даже если оно в 5 раз лучше какого-нибудь замшелого 4-го гран крю Бордо за те же деньги?
Деньги
Бордо, безусловно, самый богатый винный регион мира, воплощение фразы «деньги к деньгам». Это «голубые фишки», это инвестиции в товар не с целью его потребления, а с целью его дальнейшей перепродажи. Правда, это касается не более 150 вин ведущих хозяйств. Все остальные просто зарабатывают деньги на системе, не более.
Терруар и вода
Бордо это в первую очередь отсутствие терруара (в глобальном плане). Здесь класс присваивается не винограднику, а производителю как таковому. Если все «терруаристы» в один голос орут, что орошение виноградников это анти-терруарно, то они почему-то все дружно молчат по поводу такого факта, что отвод воды из-под лоз, ровно обратный процесс от орошения, когда её слишком много и лоза не может в таких условиях натурально расти, в Бордо является частью закона, дающий право на АОС Margaux или Sauternes, например. Лучшие и самые дорогие вина получаются у тех домов, у которых виноградники расположены на вершинах холмов (Лафит, Икем, Петрюс). Почему? Потому как вода там не задерживается, а стекает к виноградникам соседей, вынужденных её отводить искусственным способом. Границы аппелласьонов в Бордо определены не тем, насколько земля подходит для производства вина именно нужного для аппелласьона качества, а тем, кому она принадлежит. Право дело, если у бывшего графа или сосисочника, сделавшего состояние на соевых продуктах, 15 га в аппелласьоне и 30 га за его пределами, но прилегающих к его границам, не стоит же обижать хорошего человека. В Бордо в 1981 г, до начала «новой страницы» истории, первым пером которой стал Боб Паркер, в Бордо имелось 97 000 га из них только 57 000 га производили красные вина категории АОС. В 2005 гектаров уже стало 123 000, а красное вино АОС производят на 108 000 га, увеличение примерно в два раза за 24 года. Терруар, напомним, считается таковым после 50 лет равномерных результатов, дающих право говорить о каких-нибудь его отличиях. Только по одному этому определению 50% нынешнего бордо не может быть терруарным ни при каких обстоятельствах.
Маркетинг
Бордо это умелая и отлаженная система маркетинга, позволяющая продать даже уксус. Бордоский негос, выстроенный англичанами, отсекает напрочь конечного потребителя (точнее покупателя) от производителей, т.е. это барьер на пути информации. При постоянном сокращений виноградарей (с 22 тысяч в 1985 до 10 тысяч в 2005), и параллельным увеличением площадей виноградников, что означает индустриализация полным ходом, количество зарегистрированных названий шато превышает 11 000 на сегодняшний день. Попытки CIBV отрегулировать ситуацию с «дутыми» шато за два года проверок дала минимальный результат – они были сокращены с 12 653 до 11 074. При этом самыми крупными владельцами названий шато это… 47 бордоских кооперативов. У одного только кооператива сателлитов Сент-Эмильона (Пюисген и Люссак) 197 названий шато, при том, что шато (замков) как таковые если есть у 10 кооператоров, и то хорошо.
Мимикрия
В Бордо очень хорошо продается то, что «похоже» на что-нибудь более известное и дорогое. Право дело, если человек не разбирается, а таких 90% потребителей вина в мире, какая разница Сент-Эмильон это или Монтань-Сент-Эмильон? Медок или О-Медок или Мули-ан-Медок? Фронсак или Канон-Фронсак? С названиями шато ещё хлеще. На правом берегу, кроме Pertus-а есть ещё и Petris, есть Cheval Noir. Количества шато, содержащих в названии слово «лафит» (означающее холм на местном наречии и именно поэтому не могущим быть запатентованным) или «латур» (башня) несть числа. В Сент-Эмильоне есть очень уважаемое, дорогое и ценимое шато Figeac. Иных шато, у которых это название тоже присутствует, как минимум ещё три. При чём одно из них называется по имени одной из субзон Сент-Эмильона: Château Figeac Grace Dieu. Что в переводе можно понять «Фижак, и слава Богу!», т.е. спасибо тебе, Господи, что дал нам денег зарабатывать на чужом имени.
Айсберг
Первые крю Бордо продаются за баснословные деньги, при этом цена базовых вин низка как никогда и с ней не может конкурировать, при отсутствии такого маркетингового ореола, ни один производитель даже из соседних с Бордо аппелласьонов. Тонно АОС Бордо (900 литров) в 2005 продавалось за 899 евро, в 2010 – уже за 500 евро, а это 0,42 евро за бутылку! Во французских дискаунтерах запросто можно найти St Emilion Grand Gru по 6 евро (цена бочки обычного Ст. Эмильона в 2005 составила 2800 евро или 2,33 из расчёта за бутылку). Даже в неблизкой Греции в одном и том же супермаркете можно увидеть местное столовое вино по 2,00 евро и рядом Бордо АОС за 1,20.
Терруар в деньгах
Обычный виноградарь из Пюисгена в «плохой» год зарабатывает 11 тысяч евро на гектар виноградников, в хороший – по 15 – 16 000. Его коллега из Лангедока, даже если выпрыгнет из штанов, больше 4500 евро в лучший год, когда ещё винограда будет не хватать (чего не бывает в последнее время) не заработает. Французское государство в 2008 платило по 4 евро за 100 л непотребного вина на дистилляцию, Бордоский комитет, решив «не дать умереть с голоду» местному населению, доплачивал ему ещё по 90 центов, но … за каждый литр. Т.е. винодел получал деньги примерно по цене обычной транзакции за вино АОС в тонно.
Технологии
Бордо самый технологически развитый винный регион мира. Именно потому, что «шальных денег» там пруд пруди и владельцы шато могут себе позволить купить самые дорогие технологические «цацки» или вложиться в эксперименты, даже если они не сильно одобрены OIV или французским государством – на это попросту оно (государство) закрывает глаза – кто ж будет бить курочку, несущую золотые яйца в казну? Обратный осмос, криоэкстракция, коферментация, гравитационная загрузка, оптический триаж и ещё с сотни терминов со сложными названиями, которые простому обывателю ничего не говорят, это всё Бордо. И если снаружи кажется, что с точки зрения технологий в Бордо ничего не меняется, то за кулисами работа не прекращается ни на секунду. Оборудование новых шато поистине поражает воображение.
Антилогика
Известно, что некоторые из первых крю за последние году сократили производство своего grand vin и увеличили производство второго, а местами даже запустили производство третьих вин. В финансовом плане это явная и добровольная потеря денег, что никак не вяжется с «философией Бордо». Единственное логичное объяснение этому это то, что качество, которое можно вытянуть из некоторых участков, даже с применением всех вышеозначенных «цацок», не дотягивает до того уровня, который главные критики оценивают от 95 баллов и выше. А терять лицо и ещё больше денег из-за низких баллов (известно, что разница в 1 балл по Паркеру может повлиять на цену в обе стороны до 25%) никому не хочется. Ларчик открывается ещё проще, если пообщаться с соседями великих, которые при всём желании не получают такие деньги за свои вина из-за присвоенного 125 лет тому назад более низкого класса: они вам расскажут, что немалая часть каберне соседей (на Левом берегу) высажено на глинистых почвах. А каберне на глине в Бордо попросту не вызревает – ему нужен гравий, который днём отражает солнечные лучи, а ночью хранит их тепло и «греет» лозу. И теперь сделать grand vin из каберне, но из недозревшего оного, попросту нельзя.
Китай
Уже второй год подряд Китай спасает кампанию «ан-примёр» и является двигателем непомерного роста цен первых шато. Связано это с появлением в стране очень большого числа нуворишей, которым нужно подтверждать свой социальный статус. Китайцы воспылали любовью к Бордо и особенно к Лафиту, который капитализирует свой успех в Поднебесной с такой же скоростью, с которой китайцы раскупают мировые стоки этого вина. Но Китай – очень не простой, неизведанный и сложный рынок для европейцев и ожидания, что всё Бордо пойдёт в гору из-за миллиарда китайцев несколько преувеличены (см. цитаты).
Лафит и Ко.
Объявление Лафита, что на бутылке 2008-го года урожая (который критика очень сильно перехвалила, что особенно понятно на фоне 2009-го года) будет выгравирована китайская цифра «8», приносящая счастье (китайцам же), в одну ночь подняла цену на эти вина на 20% и у многих брокеров стоки закончились уже на следующий день. При этом разница от цены первого транца ан-примёров 18-месячной давности у Лафита 2008 составляет уже 500%. Примерно так же поднялась цена на Мутон 2008, когда из шато «утекла» информация, что, возможно, этикетку этого миллезима поручат китайскому художнику. На недавнем аукционе Sotheby's в Гонконге три бутылки Лафит 1869 года урожая продались по $232,692 каждая, что побило предыдущий аукционный рекорд (т.наз. «коллекции Джефферсона») и превысило в 10 раз верхнюю границу ожидания по цене продажи самих аукционистов. Все лоты, из собственной коллекции шато, на этом аукционе собрали $8,4 млн, при том что ожидания были на уровне $2,5 млн. Буквально через несколько дней Sotheby's организовало ещё один аукцион в Гонконге, где продавались «звёздные, молодые винтажи от исключительных шато», и где за 1,5 часа было продано 624 лота за $10 млн (или примерно по 83 бутылок за минуту). Обладатели коллекций Лафита уже засуетились и первыми о подготовке частной продажи таковой заговорили The Antique Wine Company («Коллекция Лафит XIX века», от 1873 до 1899, 6 бутылок общей ценой почти $1 млн).
Эпилог
В 2005 году я спросил у Эдуарда Муэкса (Pétrus) как он относится к «предсказаниям Паркера», что к 2013 году великие вина Бордо будут стоить в 10 раз дороже, чем в 2003. «Плохо», ответил Эдуард, «потому как сделать их в 10 раз лучше мы не можем и это уже будет очень спекулятивная цена». Всё идёт к тому, что выпивая бордо, человек всё больше будет наслаждаться не самим вином, а своим собственным статусом, выраженным в деньгах за «единицу продукции».
Конечно, в каждом правиле есть исключения, и в Бордо тоже можно найти маленьких и идейных производителей, поистине работающих с терруаром, применяющих органику, не задирающих цены и не уповающих на критиков и торговцев и т.д., но таких крайне мало. С учётом врождённой любви французов к труду (недавние забастовки по поводу увеличения пенсионного возраста, блокировавшие страну на пару недель, помним все), мало кто будет вкалывать в поте лица, чтобы не быть «таким как все», если в Бордо деньги можно зарабатывать просто щёлкая пальцами и делая то, что и все остальные.
Цитаты
«Самая большая разница между Западным и Восточным миром это то, что на Западе вина, заложенные в погреб, потребляются редко, они больше как трофей, они нечто, чем ты гордишься перед друзьями. На Востоке всё потребляется и потом заменяется, цена закупки, при этом, значения не имеет. Винная индустрия слишком зазнавшаяся, чтобы понять, что существует целый мир ценностей и желаний за пределами её удушающих, традиционных границ». Саймон Там, негоциант и руководитель школы вина, Гонконг
«Чем раньше вино перестанет быть привлекательным инструментом инвестиций для тех, кто мало чего в нём понимает, тем счастливее буду я». Дженсис Робинсон по поводу стратосферических цен Лафита на гонконгском аукционе
«У китайцев совершенно иной подход к бизнесу, чем у европейцев или американцев. Когда, например, я общаюсь со своими европейскими или американскими импортёрами, мы говорим немного о делах, а потом о семье, общих знакомых, ситуации в мире, о вине как таковом, в общем, о приятных или актуальных для обсуждения вещах. А недавно общался с китайским импортёром, он мне говорит “Я нашёл твои вина у того-то, у него они дешевле, чем у тебя. Дай мне такую же цену”. Я ему объясняю, что с тем импортёром я работаю уже 15 лет, а с ним – меньше года, и у них не могут быть одинаковые условия. Он говорит “Тогда я буду покупать твои вина у того импортёра”. Ради Бога, покупай! Когда китайцы собираются вместе, они не обсуждают погоду, или кто какие продажи сделал, в какие рестораны вина поставил – они обсуждают, кто как надул своих бизнес партнёров. И европейцы очень наивные, если думают, что их местные схемы честного бизнеса работают в Китае – даже если есть такая видимость, это только видимость». Лука Куррадо, главный энолог Дома Vietti, Пьемонт
«Бордоский негос – это система торговли, когда брокер/негоциант тактично просит покупателя взять в нагрузку менее популярные вина, если он хочет получить желаемую квоту первых крю. Это поистине джентельменское соглашение. Но в Азии такое не работает и работать не будет, потому как здесь бизнес есть бизнес». Джо Пурселл, управляющий филиалом Farr Vintners в Гонконге
«Лафит не переценен, это другие вина недооценены. Сказать, что Лафит 2005, который ныне продаётся в районе £13 - 14 000 за ящик, переценён, это всё равно сказать, что Мутон 2005 по нынешней цене £5 - 6 000, в два раза хуже Лафита. Что не может быть правдой». Ник Пенья, управляющий филиалом Berry Bros в Гонконге
