И снова здравствуйте. В прошлой публикации, рассказывая о мерах по борьбе с плесенью в жилом помещении, мы только вскользь коснулись темы дренажа, который способствует отведению влаги на участке земли под домом. Но дабы не отклоняться от основной темы разговора, я обещал рассказать о дренажной системе позже. И думаю, что не стоит откладывать дела в долгий ящик. Поэтому сегодня поговорим о дренажной системе фундамента, выясним, для чего она нужна, как правильно ее оборудовать и из каких материалов. А в основу нашей беседы мы положим опыт работы нашей компании.
Ни для кого не секрет, что основание дома должно быть капитальным и прочным. Но для этого оно должно быть к ому же и защищенным от влаги, которая со временем сказывается на его прочности и даже может стать причиной разрушения фундамента.
Поэтому нужно предпринимать специальные меры для защиты фундамента от разрушительных факторов. Дело в том, что влага имеет свойство проникать в саму структуру материала, из которого выполнено основание, то есть в бетон. При отрицательной температуре вода замерзает, а она, как известно, при замерзании расширяется, и это может стать причиной деформации материала или его разрушения. Одним из надежных и я считаю правильных способов защиты фундамента от влаги является строительство дренажа, причем самым верным решением будет его обустройство на этапе возведения фундамента или даже раньше его. Бывает, что приходится делать дренаж уже после того как дом построен, но это обычно приводит к большим затратам времени, усилий и средств.
Итак, приступаем
Процесс строительства дренажа подразумевает выполнение земляных работ, без которых обойтись не получится. При этом рытье траншей на участке должно происходить в соответствии с определенными правилами и условиями.
В первую очередь необходимо заранее определиться, какими размерами будут траншеи на участке. При этом особое внимание нужно уделить именно их глубине, потому что этот показатель зависит от того, какой тип фундамента предполагается или уже выстроен на участке, а также нужно учитывать особенности грунта и уровень прохождения грунтовых вод.
Важным условием является то, что глубина дренажа должна быть больше глубины фундамента, поскольку только так можно обеспечить эффективный и постоянный отвод воды от конструкции фундамента. Ширина траншеи зависит от диаметра дренажной трубы.
Обратите внимание: тело фундамента должно быть защищено гидроизоляцией обмазочной или наплавляемой из рулонных материалов. И, независимо от того, планируете ли вы делать дренаж или нет, проконтролируйте, чтобы рабочие обязательно выполнили гидроизоляцию самого фундамента при его строительстве.
Создавать дренаж нужно по всему периметру дома, соответственно рыть траншею тоже следует по всему периметру строения.
Как только траншея будет полностью выкопана, а также будут проведены работы по ее укреплению, можно приступать к следующим этапам работ по строительству дренажа.
Материал для дренажа
Как и для многих строительных работ, так и для формирования качественного и надежного дренажа потребуются инструменты и материалы. В первую очередь, понадобятся песок, гравий, щебень фракции 20-40, геотекстиль, а также специальная труба предназначенная для дренажной системы.
Для соединения всех отрезков трубы необходимо закупить дополнительные элементы, к которым относятся соединительные детали и тройники, повороты и крестовины, после чего можно приступать к непосредственному формированию дренажа. Дренажные трубы можно приобрести уже обмотанными геотекстильной тканью.
После окончания земляных работ по выкапыванию траншеи, идет следующая операция. На дно траншеи укладывается подушка из речного песка, нужен этот этап для того, чтобы не засыпать щебень в грунт.
Следующий этап - засыпка щебня с контролем уклона в сторону дренажного колодца, куда будут стекать грунтовые воды. Если этого не сделать, то грунтовая (а при соответствующем проектировании – и дождевая) вода, заполнив трубу, будет стоять в ней без движения, постепенно заиливая трубу. То есть, система будет попросту нерабочей, а все приложенные вами усилия – напрасными.
Для сбора грунтовых вод на участке нужно вырыть водоприемный колодец. По мере наполнения колодца скопившуюся воду придется периодически откачивать. Если же по каким-либо причинам водосборный колодец на участке установить невозможно, применяют следующую конструкцию. В точке, куда должна приходить вода из дренажного трубопровода выкапывают яму глубиной около 1,5 – 2 м. шириной 1,5 метра, заполняют ее крупным щебнем фракцией 70-100. В данном случаи накопленная вода в таком «колодце» будет медленно впитываться в грунт. Но, конечно же, лучше ставить колодец из железобетонных колец или септик и выкачивать воду по мере его заполнения. Если грунт песчаный, то в нижнем кольце колодца можно пробить множество отверстий, превратив нижнюю часть колодца в подобие дуршлага – и ваш колодец превратится из накопительного в поглотительный.
После того как уложен песок и щебень необходимо все слои «пирога» хорошо утрамбовать, ручной трамбовкой. Если этого не сделать, то в процессе работы дренажной системы произойдет усадка грунта и разуклонка под трубой может быть нарушена.
Следующий этап работы по формированию дренажной системы предполагает монтаж переливных и смотровых колодцев. Переливные колодцы создаются из бетонных колец или покупки готовых решений из пластика. Все колодцы должны располагаться намного ниже того уровня, на котором располагается траншея, сделанная вокруг дома.
После установки всех колодцев, можно переходить к настилу геотекстиля, который имеет мелкопористую структуру. Именно благодаря такому устройству он будет создавать преграду для ила или глины, так как они могут попасть в дренажные колодцы, из-за чего произойдет их засорение. Геотекстиль следует стелить на дне траншей и внахлест, с подъемом на стенки траншеи, затем на него укладывается дренажная труба и обматывается геотекстилем. Все стыки материала желательно хорошо проклеить монтажной лентой, чтобы не было ненужных пробелов и дыр.
Есть и другая технология укладки дренажа, основание такое же как и в первом случае, но в геотекстиль укладывается сначала щебень в него перфотрубу, засыпают сверху щебнем и уже после обматывают все это геотекстилем. В данном случае геотекстиль является первой преградой от грязи, а щебень вторым - такая система не позволяет дренажной трубе засориться.
Соединение дренажных туб осуществляется просто и быстро, поэтому вопросов на этом этапе работы, обычно не возникает. Однако важно обращать внимание правильному соединению всех участков труб, чтобы не допустить разгерметизации. Все соединенные участки должны подводиться к дренажным колодцам, а все места входа должны быть хорошо зацементированы эта работа очень похожа на процесс создания канализационной системы дома.
Благодаря этим монтажным работам удается получить качественную, долговечную и надежную дренажную систему, обеспечивающую эффективный и быстрый отвод грунтовой воды от фундамента, поэтому основание будет всегда хорошо защищено от негативного воздействия влаги.
Как я впервые делал дренаж
Первый мой дренаж я делал на здании ,которое находится в Московской области. Мы "взяли" подряд на работы по устройству фундаментов под оборудование, и дренаж вокруг здания.
Система дренажа состояла из пяти приемных и одного сливного колодца. Работы начали с установки водоприемного колодца, который находился по уровню днища колодца выше остальных. Сложность заключалась в том, что на площадке уровень грунтовых вод находился очень близко к поверхности земли.
Выкапывая яму под колодец, на глубине 1,5 метра из земли начала проступать вода. Нам нужно было выкопать котлован до уровня – 3 метра и пока мы его докапали, котлован был заполнен водой. Линейку от нивелира погружали уже в воду, чтобы узнать уровень дна и видеть, до какой отметки докопались.
Монтаж колодца из железобетонных изделий состоял из нескольких операций:
1.Укладка щебня в заданную проектную отметку на дно колодца;
2.Монтаж днища колодца;
3.Монтаж железобетонных колец на дно (кольца монтировали на раствор);
4.Монтаж плиты перекрытия колодца;
5.Устанавливка опорных колец и люка.
И вот яма вырыта на заданную отметку и заполнена водой, нам необходимо установить днище и кольца. Начинаем опускать днище в яму и оно... начало тонуть, покосившись на бок, и ровно ли легло, в нужных ли размерах, было не видно. После нескольких безуспешных попыток, я пришёл к решению выкопать яму глубже на 1,5-2 метра и засыпать ее щебнем до проектной отметки днища колодца. Выкопали экскаватором яму еще глубже метра на два - вода «села». Засыпав яму щебнем, мы получили сухое дно и смогли спокойно установить и днище, и кольца водоприемного колодца.
Вот такое случилось непредвиденное «приключение».
На этом, пожалуй, и закончим – тема, на мой взгляд, раскрыта полностью. Как всегда надеюсь, что материал будет востребован. И если он хоть кому-то принесет реальную пользу, значит был написан не впустую.
И в завершение – традиционное пожелание: ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Помните: ваше внимание и одобрение сделают публикации блога более интересными и насыщенными. Удачи вам!
