Попасть на трек к Эвересту в Непале можно двумя способами — по земле и во воздуху. Большинство трекеров выбирает второй вариант и садится на небольшой самолёт в Катманду, высаживаясь в Лукле на высоте 2860 метров. Это не очень хорошо в плане высотной акклиматизации, потому что разница высот Луклы и Катманду составляет почти 1500 метров. Дальнейший набор высоты в тот же день неподготовленными туристами может привести к развитию горной болезни и сходу с маршрута. Но при этом, этот способ остаётся более популярным — народ после Луклы (с ночёвкой там) доходит за день до Намче (3440 м), где пару дней акклиматизируется, потягивая горячий капучино и холодный Everest в местных барах.
Но "Русские Бульдозеры" не ищут лёгких путей и считают стандартный трек чересчур скучным и не спортивным. Поэтому ими был выбран земной маршрут — очень близкий тому, что проделали первовосходители Эвереста Хиллари и Тенцинг в 1953 году. Это увеличило общее расстояние почти в 2 раза. Мы взяли в Катманду джипы и за 10 часов доехали до максимально удалённой точки, после которой можно было пройти только пешком.
Эта дорога оказалась во много раз интереснее обычного, 30-минутного перелёта... Прокатимся по Непалу на индийских джипах? :)
Вечером 30 октября вся наша группа собралась на крайний (госпди, они таки заставили меня перестать говорить в горах слово "последний") перед треком ужин на последнем крайнем этаже пятиэтажного бара Helenas в Тамеле (туристический район Катманду). Было рекомендовано заказать стейк из buf (типа говядина), так как нормального мяса в ближайшую пару недель мы не увидим. Стейк оказался так себе, похожим больше на гуляш — всё мясо в Непале, кажется, умирает своей смертью от непосильной, многолетней работы на террасах и горных тропах. К тому же, от него меня на утро пронесло.
Выезд был назначен на 4 утра, потому что в Тамель разрешён въезд автотранспорта только рано утром, а нам нужно было погрузиться на две машины. Будильник на 3, спать в 22, по факту отключился уже в полночь. Итого всего 3 часа сна.
31 октября, в 4 часа утра, без объявления войны, погрузились на два заднеприводных индийских недоджипа TATA и двинули прочь из пыльного Катманду навстречу чистому воздуху Гималаев!
Ночью очень удобно выезжать из Катманду, который днём постоянно стоит в пробках. Быстро выбрались за пределы и встали на заправку. Наши "таташки" едят дизель, который по цене не особо отличается от бензина и стоит около $1 за литр. В стране большие проблемы с топливом.
До конечной точки, Фаплу (недалеко от Саллери), всего ничего — 270 километров. Но это расстояние вы сможете проделать не менее, чем за 8-10 часов. Всему виной дороги — значительная часть пути проходит по грунтовкам. Не говоря о том, что все 10 часов дорога петляет серпантином.
В первой машине все вырубились и проспали практически до самого конца. А в нашей так никто и не уснул. По крайней мере я, сидя слева от водителя, который периодически долго моргал. Приходилось задавать ему глупые вопросы, специально используя сложные обороты английского языка, что бы он хотя бы немного напрягал голову и не спал.
Да и как тут можно было уснуть, когда в окне показывали такие виды, а в руке у меня был фотоаппрарат?
Остановка на завтрак в каком-то островке цивилизации. Слева торговая палатка, кафе под навесом, справа — более капитальное кафе. В него и пошли.
Похоже, один из наших водителей заранее созвонился с кафе, потому что еда была уже готова. Картошка, похлёбка, нут (крупный горох), варёные яйца, какая-то нехитрая выпечка в виде колечек. Всё острое до безобразия. Есть особо не хочется, но до обеда надо как-то дотянуть, поэтому заставляю себя.
Местная детвора не особо привыкла к белым туристам, поэтому проявляет к нам нескрываемый интерес. Одновременно с классической непальской застенчивостью.
Тут я практически не видел такого, чтобы дети облепляли со всех сторон, клянча еду и мелочь. Ведут себя очень скромно и искренне доброжелательно. Но от угощения никогда не отказываются :)
Два банана забрала сестра мальчугана и судя по его печальному взгляду, не факт, что поделится. :)
Сытые едем дальше. Первая машина продолжает отсыпаться, наша смотрит по сторонам. Кто знает, может мы тут уже никогда не окажемся вновь. А ведь так и вышло, но об этом позднее.
Машины то и дело останавливаются у каких-то чек-постов, куда водители ходят отмечаться. Возможно, это оплата каких-то тур-сборов. Так и не спросил.
Где-то на полпути асфальт заканчивается и начинаются обычные непальские дороги.
Ехать становится еще интереснее. Особенно, пассажиром на переднем сиденье. Капоты машин украшены традиционными лентами, поэтому выглядим мы как свадебный кортеж.
Мимо неспешно проплывают плантации риса и сахарного тростника. Все деревья вдоль обочины облеплены стогами — так тут его сушат.
Местные не спеша бредут по своим делам.
Периодически попадаются банановые заросли с висящими связками зелёных плодов. Дети с малых лет трудятся на земле, помогая взрослым. Как мне кажется, бананов они почти не видят — всё уходит на продажу.
Живут тут же, в лачугах с крышами из сухого тростника.
Вдоль дорог устраивают мини-рынки со всякой всячиной. Всё, как у нас.
Пересекаем речку Санкоши по хорошему, однополосному мосту. Навстречу джип, набитый возвращающимися туристами. Покруче наших "таташек" — с удлинённой базой, полноприводный, подготовленный, со шноркелем.
В деревушке на другом пути опять чек-пост. Пока стоим, местный паренёк предлагает какие-то сморщенные фрукты в большой металлической миске. Хотя ему, наверное, больше хочется нас разглядеть, познакомиться. Вспомнил себя в 11 лет, когда в гостиницу на первом этаже нашего дома заселились какие-то иностранцы из Восточной Европы. Я до этого никогда не видел иностранцев и мне было очень интересно с ними общаться (они немного говорили по-русски).
Дорога уходит в горы. Перевалы, перевалы — склончик левый, склончик правый... Опять появился хороший асфальт. Водитель гонит так, что захватывает дух. Назвал его "шумахером" в надежде, что поймёт намёк и снизит скорость, но это его только подзадорило — на лице расползлась довольная улыбка и педаль газа ушла глубже в пол.
Проехали каменоломни. Женщины вместе с мужчинами дробят крупные камни на щебень и на себе в корзинах куда-то таскают. Тяжела и неказиста жизнь простого непалиста...
Мотоцикл — основное средство передвижения в Непале. Тру-байкеры не редки на дорогах. Гоняют в основном на продукции индийского мотопрома, типа Bajaj. Даже чопперы есть, с закосом под "харлеи".
Остановились у очередного чек-поста. Возле будки столпились местные пацаны с раёна, с интересом разглядывают нашу команду. Настроены все доброжелательно, приветливо. Устроили с ними протокольную фотосессию :)
К Илюхе подошёл парень с ниткой цветов и с плохо скрываемым стеснением водрузил их ему на шею. Илюха так же, с плохо скрываемым смущением, расплылся в улыбке :)
Это Непал, друзья. Если где-то и живут самые добрые и гостеприимные люди на свете, то это здесь. Мы простояли тут всего 10 минут, а провожать нас вышла чуть ли не вся деревня.
Забираемся выше, в облака. Высоты пошли уже за 2300. Еще немного, и я побью свой прежний рекорд в румынских Карпатах и грузинском Ушгули.
Водитель так и гонит, лихо вписываясь в витки серпантина. С одной стороны пропасть, с другой — камни. Впереди — ничего. Уже страшновато.
Спускаемся с перевала в цивилизацию. Какая-то деревенька и традиционный чек-пост.
Пока отмечаются, решил сходить на рынок, купить связку бананов. Заодно посмотреть, как живут, чем торгуют.
Непальские бабушки нарядные, моднявые.
Бананы продаются поштучно и тут стоили 15 рупий (7-8 рублей) за один. Самая низкая цена была найдена мной в супермаркете в Катманду — 8 рупий (4 рубля). Самая высокая — 50-150 рупий (на больших высотах) за штучку. По весу никто не продаёт, поэтому я затрудняюсь перевести цены на килограмм. Еще в больших количествах продают местный круглый перец чили, картофель. Иногда попадалась жёлтая гуава, которую я так и не нашёл в Катманду.
"Навител" на смартфоне показывает 3000 м. Самая высокая точка на сегодня. Остановились на обед. Холодно, влажно — мы в облаках. Голова немного кружится — то ли от высоты, то ли от 10-часового серпантина. Аппетит отличный, всем разносят Dal Bhat ("далбат"), про который я еще расскажу. Это легендарное блюдо из риса с соусами, овощами, кусочками курицы и похлёбкой. Настолько популярное на треке и в долине Катманду, что удостоилось принтов на футболках: "Dal bhat power — 24 hour". Белково-углеводный энергетик. Заказывая это блюдо, можно смело рассчитывать на добавку. Вам даже самим её предложат. Так что, если нужно наесться как следует — далбат паур, твенти фо хаур.
Спускаемся с перевала и оказываемся в Саллери. Это конечная остановка рейсовых автобусов. Но джипы проезжают еще немного, пока не заканчивается асфальт.
Мы в Фаплу.
Местные на остановке увлечённо играют в какую-то игру и на нас не обращают никакого внимания. Со стороны гор прошёл вооружённый старыми ружьями (вроде "мосинки") конвой с человеком в наручниках — кого-то поймали или этапируют уголовника. Говорят, непальские тюрьмы страшные.
В Фаплу (2413 м) в 2013 году проложили новую взлётно-посадочную полосу длиной 670 метров. Отсюда можно улететь в Катманду и Луклу. Иногда этот аэропорт выступает как резервный по погодным условиям для самолётов, направляющихся из Катманду в Луклу. Здесь базируются три непальских авиакомпании: Nepal Airlines, Tara Air и Summit Air.
Вид на взлётку с окрестных гор:
Вовка с Кристиной командуют всем готовиться к переходу. Растаяли последние надежды, что мы останемся после бессонной ночи и тяжёлой дороги на ночёвку в Фаплу. Идти, так идти: на ноги трекеры, палки по росту, флиска. С питьевой системой не успел разобраться и не наполнил её — попью пока из бутылки.
Всё, мы готовы. Время 14 часов. Световой день до 17, так что можно еще куда-нибудь успеть дойти.
Мы готовы, мы начинаем!
