За право считаться изобретательницами бюстгальтера борются сразу несколько дам
3 сентября считается официальным днем рождения бюстгальтера – именно в этот день в 1914 году американка по имени Мэри Фелпс Якоб получила патент свое изобретение. Это было некое подобие современного лифчика, сделанное из двух шелковых носовых платков, шелковых же лент и шнура.
Долой корсеты
На изобретение юную Мэри Фелпс Якоб вдохновило желание понравиться богатому жениху. Примеряя свадебное платье, девушка пришла к выводу, что традиционный корсет из жесткого китового уса только портит ее подвенечный наряд. В ход пошли смекалка и умение шить – так то и родился ее знаменитый бюстгальтер. Мэри была неотразима в день свадьбы – а молодой муж проявил завидный предпринимательский талант. Имея связи в корсетной фирме братьев Уорнеров, он предложил им наладить производство нового предмета женского туалета. В историю моды тот вошел под названием «бесспинный лифчик» (от английского backless brassiere).
Его создательница получила 1500 долларов. Если учесть, что за 300 долларов тогда можно было купить новый автомобиль, это была огромная сумма. Фирма же и вовсе озолотилась – только за первые три десятка лет она заработала на лифчиках около 15 миллионов долларов. Дамы, уставшие от корсетов, жесткие каркасы которых впивались в тело, мешали двигаться и дышать и становились причиной обмороков, сочли новый предмет туалета очень удобным – в покупательницах не было недостатка.
А кто же первый?
На самом деле бюстгальтеры примерно в том виде, в котором мы к ним привыкли (слово произошло от немецкого bustenhalter — буквально «поддерживающий грудь»), появились еще до исторической свадьбы Мэри Фелпс Якоб. В Европе впервые термин начал употребляться еще в 90-х годах XIX века, в начале ХХ столетия о новой бельевой моде уже писали европейские модные журналы, а в 1911 году новое слово появилось в Оксфордском словаре.
Главной соперницей Мэри считается француженка Эрмини Кадоль, владелица корсетной мастерской, которая создала похожую модель еще в 1889 году. Правда для своего «бюстика» она использовала отрезанную верхнюю часть корсета. Спустя несколько лет, в 1899 году немка Кристина Хардт придумала другую модель – как описывали современники, это была «женская фуфайка на лямках с укрепленными чашечками для груди». Это изобретение поддержали немецкие врачи, уже давно выступавшие против корсетов.
Кстати: Подобия бюстгалтеров носили еще в древние времена. Так в древнем Египте знатные дамы стягивали грудь широкими лентами, в древней Греции использовавшиеся для этого полоски ткани или кожи животных, они назывались страфионами. В эпоху древнего Рима из подобных отрезов ткани делали своеобразные купальные костюмы, причем женщинам предлагались разные фасоны – в зависимости от возраста и общественного положения. Тогда в моде была маленькая грудь, и подобные «лифчики» визуально ее уменьшали.
Размер имеет значение
Поначалу лифчики не имели размерного ряда. Дамам с маленькой грудью приходилось мириться с тем, что они были велики и собирались складками, наиболее изобретательные особы подкладывали внутрь белья кусочки ткани. Обладательницы пышных форм выходили из положения с помощью удлиненных бретелек, резинок и расширяющих вставок. Выпускать лифчики разных размеров в 1922 году додумалась эмигрантка из России Ида Розенталь, работавшая швеей в небольшом нью-йоркском ателье. Вместе с мужем и владелицей ателье, быстро осознавшей перспективность идеи, Ида основала компанию Maidenform, которая занялась выпуском бюстгальтеров с разной полнотой чашечек и разным обхватом груди.
Кстати: Современная застежка из крючков и петель появилась только в 1942 году. До этого лифчики завязывались, застегивались на пуговицы или зашнуровывались, как корсеты. Также в их заднюю часть вставляли резинку.
В России первые лифчики появились в 1910-х годах, их называли «грудержатели». Особым успехом пользовались зарубежные, например практичный и модный австрийский бюстгалтер «Лада» рекламировался под слоганом «Незаменим для достижения идеального бюста. Регулируется по желанию. Моется, не теряя фасона». Очень скоро производство наладили отечественные промышленники – одними из первых эту часть туалета стали выпускать на петербургской фабрике Закса. Но дальнейшему развитию бельевой моды в Советском Союзе серьезно помешала революция.
Несмотря на то, что начиная с конца 1920-х годов в стране был организован выпуск массового белья, а в последствии на нем специализировались целые фабрики, именно производство «самой соблазнительного предмета женского гардероба», как называли бюстгальтеры за рубежом, хромало.
Так, когда в конце 1930-х трест «Мосбелье» наладил пошив комбинаций и другого белья, с лифчиками дело обстояло хуже всего. Подходящих тканей не было. Долгое время выпускали лишь два вида «чашечек» - с вытачкой и без. Появившийся в конце 40-х бельевой стандарт предусматривал всего три размера груди: первый, второй и третий. О дамах с большим бюстом все просто забыли. Мерить белье при покупке тоже было нельзя. О том, чтобы выбирать между красиво и удобно не было и речи – если удавалось купить лифчик, мало-мальски подходящий по размеру, и то было хорошо.
Те, у кого были деньги, шили белье на заказ. В ателье также шили грации, которые в народе еще называли «панцирями» - бюстгалтер-корсет, трусы и пояс для чулок в одной модели. Стояли они очень дорого.
Каждой советской женщине – по хорошему бюстгальтеру
Советских женщин спасла Екатерина Фурцева. Вопрос о том, что каждую строительницу коммунизма необходимо обеспечить качественным бельем, и лифчиками в том числе, Фурцева, занимавшая тогда должность секретаря ЦК КПСС, осмелилась вынести в 1957 году на заседании Политбюро. И убедила. В Москве и Ленинграде были открыты фабрики по пошиву нижнего белья, и хотя с тканями и фурнитурой дело по-прежнему обстояло туго, ситуация начала налаживаться. Бюстгальтеры стали, наконец, делать по лекалам образцов, привезенных из Германии. Впрочем, любые нововведения все равно давались очень тяжело – стандарты утверждались раз в пятилетку, каждый новый цвет, фасон, материал требовал утверждения, даже переход на крючки дался с трудом, так как этот вопрос решали сразу несколько министерств.
В 1970-е, когда в продажу стали «выкидывать» бюстгальтеры из Польши, Венгрии и ГДР (особенным дефицитом были последние), за ними выстраивались огромные многочасовые очереди. Женщины покупали любой имевшийся в наличии размер – потом менялись.
В середине ХХ века за рубежом стал популярен остроконечный бюстгальтер модели bullet - «пуля», его главными поклонницами были звезды, включая Мэрилин Монро. Аналогичные лифчики пытались шить и в СССР, как в промышленных масштабах, так и в индпошиве, многие мастерицы делали их своими руками, сами придумывая лекала.
Самым роскошным начиная с 1970-х годов и до начала перестройки считался лифчик фасона «Анжелика» с приподнимающей грудь открытой чашечкой. На западе такая модель давно была в ходу, ее другое название - балконет (от английского balcony-балкон или французского balconette – балкончик). Первые подобные модели появились в США еще в конце 1930-х. Название «Анжелика» они получили в честь знаменитых французских фильмов об Анжелике по романам Анны и Сержа Голон: роскошные наряды и смелые декольте героини потрясли советских женщин не меньше, чем любовные страсти, разворачивавшиеся в жизни маркизы Ангелов.
Сегодня бюстгалтер давно стал обыденным предметом гардероба. Женщины могут выбирать из множества моделей и расцветок, есть спортивные, повседневные, для круглосуточной носки, вечерние, с эффектом увеличения или, наоборот, уменьшения груди, с бретеьками и без – на любой вкус. При желании можно воспользоваться услугами специалистов – бра-фиттеров (от английского bra – бюстгалтер и fit – примерять), которые подберут идеальную модель под самую нестандартную фигуру. Есть и модели, украшенные бриллиантами и стоящие миллионы долларов – но это уже для коллекционеров.
Айгуль Сагитова для eg.ru
