Вообще Subaru один из самых удобных автомобилей в плане компоновки двигателя и коробки. Такое продольное расположение агрегатов, и сама особенность оппозитного мотора позволяет добраться до любых узлов очень быстро. В частности всё навесное оборудование находится сверху, стартер также снимается легко. Демонтаж мотора или коробки занимает мало времени.
Вот и в плане замены ремня ГРМ или цепи ГРМ, Subaru предоставляет кучу места для доступа.
Сегодня будем говорить про замену ремня на четырёхвальных моторах объёмом 2-2,5 литра. Целиком описывать замену смысла не вижу, расскажу лишь о тех моментах, которые предостерегут от ошибок. Ставились такие моторы на Форики, Аутбэки, Легаси, Импрезы. Они есть двух видов:
1. Обычный двухвальный.
Два распредвала.Шестерни распредвалов металлические, либо один из металла, а второй пластиковый, и без фазовращателей. В остальном же механизм газораспределения по схеме и конструкции такой же как на четырёхвальном ( неважно какого объёма 2 литра или 2,5).
Единственное отличие в самой схеме ГРМ- это 3 обводных ролика вместо 4-х, более короткий ремень. И на более старых моторах встречаются натяжители другого образца. Выглядит вот так.
2. Четырехвальный.
Четыре распредвала. Шестерни распредвала встречаются металлические, и это является самым простым вариантом.
Самый сложный расклад, когда металлические шестерни комбинируются с фазовращателями либо пластиковыми шестернями.
4 обводных ролика, самый длинный ремень. Обычные болты шестерен могут быть заменены болтами с внутренним шестигранником.
Вот и подошли к тем нюансам о которых хотелось бы поговорить.
1. Слабая резьба роликов и натяжителя.
Блок сделан из алюминия. Болты стальные, поэтому при затяжке этих болтов важно соблюдать моменты затяжки.
Для обводных роликов этот момент составляет 39 н/м или около 4 кг. А вот для натяжителя всего 25 н/м или 2,5 кг. Но зачастую все тянут от души, что приводит к обрыву роликов или натяжителя и смерти мотора.
Если заметили, что резьба уже плохая лучше исправить всё до окончательной сборки и перерезать резьбу. На натяжителе можно поменять саму пластину крепления, либо сделать в этой пластине шпильку.
2. Течи масла.
Помимо замены сальников, советую сразу менять кольца под масляным насосом. Обновить герметик заглушек демонтажа поршневых пальцев. А также если автомобиль оснащен фазовращателями, то поменять уплотнения их корпусов. Для разборки фазовращателей понадобятся торксы (пятилучевые биты ts30 и ts40).
3. Проблемы с откручиванием шестерен распредвала.
Ладно если болты обычные и шестерни звездообразные металлические. Их можно отстрелить либо пневмогайковёртом, либо воротком. Но надо будет купить или сделать фиксатор шестерни. Плюс этих шестерёнок в том, что они прочные.
Сложнее дела обстоят с пластиковыми шестернями и фазовращателями. Там применяются болты с внутренним шестигранником. Для откручивания таких шестерен нужно будет приобрести очень прочную биту либо Г-образный шестигранник.
Как правило, такие шестерни откручиваются с трубой, не смотря на то, что на резьбе болтов нет герметика.
Пластиковые шестерни очень хрупкие. Для откручивания таких как выше можно купить фиксатор. Либо изготовить из 12-ти гранной головки на 60. Также он подойдёт и для 6-ти гранных шестерен.
Для фазовращателей также можно изготовить фиксатор из остатков головки.
4. Установка меток.
На четырёхвалке сподручнее будет выставлять метки вдвоём. Если валы правой (по ходу движения автомобиля) головки находятся в мертвой зоне и их можно вращать рукой. То валы левой головки при установке будут постоянно стремиться к провороту, да и ремень удобнее будет держать от проскока.
Либо можно зафиксировать его прищепками. Тогда ситуация будет полегче.
И не путайте метки на коленвале там их две. Но выставлять ремень нужно по чёрточке. Так же как и на шестернях распредвалов.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, ставьте лайки.
Также читайте ещё несколько статей:
Про ременной ГРМ в целом.
И про последствия обрыва ремня на Subaru.
Также про своевременную замену ремня.