Обрезку винограда считают тяжелой задачей, но я с этим не соглашусь – если все делать правильно и слушать советы опытных садоводов, то мероприятие пройдет быстро и легко! Просто новички могут запутаться в том, какие ветки нужно удалять, но я помогу, рассказав в статье о том, как я обрезаю виноградные кусты осенью.
Обрезка винограда: сроки и пошаговые действия
Осень – самое лучшее время года для этого мероприятия. Время его проведения определяется в зависимости от климата, температуры воздуха, сорта винограда. Моя подписчица Наталья дала мне некоторые рекомендации, которые оказались очень полезными:
1. Подходящая температура – не ниже - 5 градусов. Если она ниже – лоза слабеет, и в процессе обрезки виноград может пострадать.
2.Все листья уже должны опасть, а грозди быть срезаны.
3. Когда почва начинает замерзать – время для обрезки наступило.
Новичкам не помешало бы разобраться в терминах:
штамб – так называется отросток, который выходит из под почвы;
точка роста – (а также «кордон» и «рукав») рукава выглядывают из почвы, а кордон произрастает из отростка;
на рукавах находятся лозы, которые плодоносят, расположены они вверху, а на кордонах лозы расположены по всему побегу.
Обрезка винограда: веерная и штамбовая поэтапно
Веерный метод обрезки я использую для укрывных на зиму сортов. С помощью нее кустики быстро омолаживаются, и стебли свободно перемещаются, что позволяет их пригнуть для укрытия на зиму. Штамбовая подходит для зимостойких растений, которым не требуется укрытие. Штамбовую используют в основном садоводы, живущие в южных регионах.
Веерная:
1. Растению 1 год. Оставляем только несколько почек – 3, обрезая стебель. Если весной они все проснутся, то средний нужно обрезать.
2. 2 побега удаляются до 3 почки. Так мы формируем однолетний побег.
3. 3 год – образование рукавов. Вытянувшиеся на 8 мм лозы – это как раз рукава дерева в будущем. Их я укорачиваю вдвое. Ветви привязываю к чему-нибудь (например, проволоке) соблюдая высоту от земли примерно 25 см.
4. Внутренние рукава делаю короче внешних.
5. Все отростки на рукавах обрезаем, но верхние 2 оставляем. Я привязываю 2 побега к опоре, расположенные вертикально.
6. На рукавах стеблей, которые вверху и плодоносят, удаляем где-то 7 почек, оставляя 3 на нижних. Должен образоваться некий веер, который будет состоять из 4 рукавов и такого же количества лоз, которые плодоносят.
7. Все плодоносящие ветви обрезаю.
8. Старые рукава удаляем на некоторое количество почек (2-3) от самого основания – это служит омолаживающим эффектом.
Штамбовая:
1. Ветвь укорачивается до 2 или 3 почек.
2. Нужно провести внимательный осмотр кустика и выявить 2 самых сильных ростка. Один из них удаляется вверху, второй становится резервным. По наступлению весны они оба обрезаются до необходимой длины.
3. 2 год жизни – обрезаются все молодые ветви растения, а два верхних стебля оставляем (выбираем из них самые крепкие). Натягивается проволока на уровне роста веток и к ней подвязываются 2 мощных побега.
4. Укорачиваются 2 побега – 1 на 2 почки, 2 до 6 глазка.
5. 4 год. На плечах кордона не трогаем только сильные побеги, все остальные удаляем. Расстояние должно быть друг от друга не менее 20 см.
6. Все стебли на три почки делаем короче.
7. Все побеги, которые вызрели, вырезаем, оставляя наверху пару мощных стеблей. Один из них обрезается до 3-х почек, а второй укорачивается до 6 глазков (плодоносящая лоза).
8. Отплодоносивший побег следует удалить – это правило для 7 года жизни.
Читайте так же:
Чем лучше подкормить яблоню и грушу осенью для лучшей зимовки и богатого урожая?
Как лучше сажать чеснок под зиму, чтобы вырос только крупный!?