Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.
Рассмотрим некоторые нюансы:
1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.
Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.
2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.
Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.
Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.
Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.
Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.
В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.
Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.
Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.
3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).
Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.
Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.
Ну про выжимной и опорный подшипники я думаю говорить не нужно. Стоят копейки а принести проблем, если вы их не поменяете, могут кучу.
4. Также хорошо центруйте диск сцепления.
Чтобы коробку было легче поставить. Иначе можно повредить демпфер диска и он лопнет. Также не забывайте, что болты корзины нужно тянуть в диагональ и поэтапно. Не стоит затягивать сразу до упора, это может повредить демпфер корзины.
Также не забывайте смазать при установке зубцы первичного вала, лапки выжимной вилки (место где они соприкасаются с выжимным подшипником). Место по которому выжимной подшипник будет ходить при выжиме и обратную сторону вилки (место которым она фиксируется на упорном штоке).
Надеюсь вам пригодится эта статья. Спасибо за внимание!
Также на канале есть статья о том как определить неисправность сцепления.
И о том как правильно менять сальники.
