Плодоводство

Друзья, возбудители самых опасных заболеваний сада (парши, монилиоза, коккомикоза, различных пятнистостей) начинают активизироваться на деревьях и кустах при первом потеплении – задолго до пробуждения почек, когда еще не полностью сошел снег, а земля не оттаяла. Тогда же начинают просыпаться зимовавшие вредители. Поэтому уже в начале весны, при установлении минимального "плюса" ночью и температуры около 5°C днем, следует провести первую обработку сада. Помните, препарат 30 плюс + 3%-я бордоская смесь? В средней полосе это время обычно выпадает на конец марта. В регионах с суровым климатом обработку сада нужно планировать двумя-тремя неделями позже, а в южных областях – напротив, можно заняться этим уже в конце февраля.Если срочные дела, капризы погоды или другие незапланированные факторы не позволили вам вовремя наведаться на дачу и провести необходимые работы в саду, это не значит, что все пропало и урожая в этом году вам не видать. Если появился так называемый «зелёный конус», нужно провести вторую обработку, совместив один из инсектицидов: Алиот, Искру М или Фуфанон-Нова с фунгицидом Хорус.Наконец, если не удалось провести и вторую обработку, воспользуйтесь фазами «выдвижение бутонов» или «розовый бутон». Биотлин, Калипсо, Карачар или Танрек + Скор.

Друзья, вот он, март, близко. И хотя на большей части территории России ещё зима, в Крыму цветёт миндаль, и в южных областях уже пора приступать к первой ранневесенней профилатической обработке сада от болезней и вредителей.Это первая первое и важнейшее наступление на монилиоз, бакожог, паршу, коккомикоз и многие другие инфекции. А также способ уничтожить зимующие яйца, куколок и взрослых особей плодожорок, цветоеда, листовёрток, тли, щитовок и пилильщиков.Начинаем, когда температура воздуха достигнет отметки +5°С. Опрыскиваем все плодовые деревья и ягодные кустарники. В качестве инсектицида берём препарат 30 плюс, а в качестве фунгицида – 3%-ю бордоскую жидкость. Эти препараты можно смешивать.Можно использовать вместо бордоской Абига-Пик (40-50 г на 10 л воды). Или заменить 30 плюс препаратом Профилактин. Это оправдано, особенно если весна скорая и дружная. Но профилактин смешивать с медьсодержащими нельзя, обработку бордрской проведите отдельно, пораньше.Крымчане, почему не поинтересовались препаратами для борьбы с миндальным семяедом? Можно использовать те же, что и против плодожорки. Опрыскивать нужно через неделю после опадения лепестков. А в качестве фунгицида используйте Хорус, пока ещё холодно.

Друзья, ещё несколько слов по весенней обрезке. При выборе её сроков не помешает свериться с прогнозом погоды на ближайшие 7-10 дней и убедиться в отсутствии резкого похолодания в этот период. Также обязательно обратить внимание на состояние почек на деревьях – они должны быть закрыты. Обрезают плодовые деревья при слабоморозной погоде – температура воздуха в течение суток не должна опускаться ниже –5°C. Обычно такая погода в средней полосе устанавливается с середины марта. Для проведения обрезки важно выбрать ясный погожий день без осадков – срезы должны как следует подсохнуть, а процесс заживления начаться до первых дождей. Правильный выбор сроков весенней обрезки – залог здоровья сада и обильного плодоношения в новом сезоне. Но именно с этим чаще всего ошибаются садоводы при планировании весенних работ. А цена ошибки высока.• Если провести обрезку слишком рано, когда сохраняется вероятность сильных заморозков, то дерево может сильно пострадать от низких температур – а значит, снизится его урожайность. • Если провести "хирургические процедуры" после начала активного сокодвижения – деревья потеряют много сока, что также приведет к ослаблению, снижению урожайности и увеличит риск болезней. Неправильная весенняя обрезка в большом числе случаев – причина камедетечения у косточковых культур.Что же делать, если из-за капризов погоды вы откладывали процедуру, а потом "вдруг" наступила весна и на деревьях разом раскрылись почки? Ведь это значит, что сокодвижение уже началось и обрезка может привести к печальным последствиям. Опытные садоводы рекомендуют в период активного роспуска листвы воздержаться от формирующей обрезки. Допускается санитарная обработка: удаление сухих, растрескавшихся, поврежденных морозом ветвей. Также у взрослых деревьев в случае острой необходимости можно удалить единичные волчки или ростки в прикорневой зоне, если вы пропустили их осенью. Важно хорошо обработать срезы заживляющей пастой (Живица, РанНет, Живая кора), чтобы они затянулись как можно скорее. Тот же принцип применим к ягодным кустарникам: крыжовнику, смородине, голубике. Если видите на них иссохшие, больные или деформированные после зимы ветки – удалите их, но не срезайте живые побеги до тех пор, пока на них полностью не распустятся листья. Молодые кустики нуждаются в минимальной обрезке, ничего страшного не случится, если весной вы ее пропустите. А вот взрослым растениям придется уделить особое внимание осенью.Не забудьте также об основных правилах грамотной обрезки: • Заранее подготовьте все, что может понадобиться в процессе работы: лестницу-стремянку, инструменты (секатор, ножовку, сучкорез, ручную пилу), дезинфицирующие составы и пасту-замазку для обработки срезов. • Выполняйте процедуру острым стерильным инструментом и дезинфицируйте его после каждого дерева или куста, чтобы не распространять возможные патогены. • Планируйте время и не пытайтесь "объять необъятное": учтите, что на обрезку одного взрослого дерева может уйти до 3 часов. • При обрезке крупных ветвей "на кольцо" старайтесь оставлять минимальный пенек в 1-2 мм. Тонкие побеги обрезайте на внешнюю почку, делая косой срез под углом 45 градусов от основания к верхушке почки, отступ также должен быть не более 2 мм.

Регрессируют ли в «дичку» сеянцы плодовых культур? Давайте, друзья, разберёмся в этом вопросе, хотя он непосредственно и не требуется в практике. И в сети, и в научном мире есть сторонники и оппоненты этого положения, их аргументацию вы с лёгкостью найдёте.Начнём с того, что в сеянце объединяются гены отцовского и материнского растения, поэтому, если рядом с сортовым деревом имелись дикие виды, то мельчание и ухудшение вкуса плодов неизбежны (пыльца дикарок более жизнеспособная).Если же в формировании сеянца участвовали только хорошие сорта, то и это вовсе не значит, что в сеянце будет совокупность положительных свойств обоих родителей. Ведь есть ещё рецессивные (скрытые) гены, а ну как они проявятся? Рецессивы бывают погрубей и попримитивней. Далее, упомянутая мной не раз норма реакции (проявление гена не точка, а отрезок от малого к большему, всё зависит от условий), созданы ли эти идеальные условия для сеянца?Ещё одна помеха – стресс-факторы любой природы. Они пробуждают защитные гены и способствуют проявлению «диких» качеств.И, наконец, окончательно признаки плодов формируются лишь к пятому плодоношению, иногда и позднее, судить по сигналкам бесполезно.Вот так и получается, наследственность наследственностью, а мы записываем сеянец в дички.

А что в зимнем огороде? Редис второго посева начал завязываться. Огурчики и не переставали. Помидорчики покраснели, перцы растут, арбузик. Ах, да, ещё момордика.

Друзья, когда выдаётся свободная минутка, читаю в сети руководства по выращиванию чего-нибудь проблемного, эустомы, например. Каждое из них начинается с содержания (даже если всё руководство умещается на одной страничке). А как же иначе? Иначе объем будет маленьким, и некуда будет вставлять рекламу. В уважающих себя ресурсах далее следует подробнейшее ботаническое описание. Характеристики сортов. Требования эустомы к окружающим условиям. Наконец, плавно вползаем в практическую часть. Она по определению не маленькая. Здесь должны поместиться советы по выбору грунта, посуды, разным способам сева (а иной раз и с предпосевной обработкой семян), условиям прорастания и т.д. и т.п. Если вы стойко прочитали всё это, переходите к пикировке рассады, уходу за ней после пикировки и последующему выращиванию. В очень уважающих себя ресурсах в этой канители имеются и ссылки на собственные творения по каждому вопросу. Ура! Скоро завершаем. Осталась высадка в открытый грунт и уход за эустомой там. И в заключении, как вишенка на торте: «Для нас эустома – один из самых красивых цветов. Мы выращиваем ее на своем участке каждый год. Сейчас у нас цветет гибрид ХХХ. Сеяли мы его шесть месяцев назад. Буквально сегодня мы подвязали растения к опоре: прошел сильный ливень, и они слегка наклонились. На каждом побеге лизиантуса целый букет – 25-30 цветов и бутонов. Ждали мы этого чуда очень долго, однако оно того стоило». И если у вас хватило мужества прочитать всё это, то наверняка достала реклама, разбросанная то тут, то там, как драгоценные россыпи. Не напоминает инструкции? Которые мы так любим читать?

Друзья, знаете, как не люблю нравоучительные повествования, но необходимость в них иногда появляется. Немного касался уже вопросов семенного размножения, но нас буквально бомбардируют со всех сторон новостями, в которых, увы, есть сомнительные и даже ложные сведения.Главное в семенном размножении – вопрос сохранения сорта. Когда же можно ожидать полной идентичности, если вы выращиваете растение из вами же собранных семян? Для этого нужны 3 условия:1. Названное растение должно быть абсолютным (облигатным) самоопылителем. Томат, например, перец болгарский уже рискованно, возможно переопыление. Огурец и подавляющее большинство прочих овощёй перекрёстники, хотите сохранить сорт – изолируйте цветки и опыляйте вручную. А то вовсе тыквачки получите. 2. Основным способом размножения для него должен быть семенной. То есть, сортовые признаки сохраняются только у однолетних культур, семенное размножение которых стабилизировало генетический материал, и расщепления уже не возникает ("чистая линия"). Какая картошка семенами? Не адаптирована она к семенному размножению! О каком сохранении сорта вообще может идти речь? 3. Растение, с которого собираете семена не должно быть гибридным (F). Гибридные семена дают заявленный сорт даже у многолетников, а при пересеве, увы, не сохраняют.Во всех остальных случаях сорт семенами не воспроизведётся, точнее, получится другой, с совершенно иным (непредсказуемым) набором признаков. А уж удовлетворит ли он вас, не скажет никто.Немного утешает, что сеянцы самоплодного персика, абрикоса, и айвы в большинстве случаев дают вполне "культурные" плоды. Относительная константность качеств плодов у этих культур закрепилась генетически и исторически. Константность качеств наблюдаем также у многих "древних" растений, культура которых насчитывает не одно тысячелетие. Склонны к ней орехоплодные, грецкий орех в том числе. А у ягодных культур высокая Норма Реакции (фенотипическая изменчивость, зависящая от условий среды), поэтому в лучших условиях и плоды становятся лучше (и крупнее, и вкуснее).Так что не обольщайтесь семенами Смарагда.

Друзья, пост о защитных препаратов, содержащих одно и то же действующее вещество, аналоги по д.в. приобретать нет смысла, но в случае отсутствия вполне можно заменить. ИНСЕКТИЦИДЫ. 1. Алиот, Фуфанон-Нова, Искра М, Карбоцин - д.в. малатион. 2. Арриво, Инта-Вир, Молния Экстра и Шарпей содержат одинаковое количество циперметрина, 3. Биокилл, Вертимек, Клеопатра, Крафт, Мекар и Стилет на основе абамектина. 4. Биотлин, Имидор, Искра Золотая, Зубр, Конфидор, Командор, Корадо, Кортлис, Сонет +, Табу, Танрек, содержат имидаклоприд. 5. Батрайдер, Пиноцид, Жукоед -д.в. Альфа-циперметрин, Имидаклоприд, Клотианидин. 6. Клещевит, Фитоверм, Искра Био аверсектин С. 7. Медоуз, Моспилан, Стожар – д.в. ацетамиприд. 8. Мухоед, Муравьин, Медветокс, Гром, Провотокс, Землин - диазинон. ФУНГИЦИДЫ. 1. Квадрис, Афродита, Провизор – д.в. азоксистробин. 2. Прогноз, Пропи Плюс, Чистоцвет БАУ - д.в. пропиконазол. 3. Скор, Дискор, Раёк, Скорошанс, Скорый и Чистоцвет – д.в. дифеноконазол.