УРМ Аника

Почему не надо покупать топор на пластиковой рукояти? Топоры на пластиковых рукоятях делают, например, Fiskars, Gardena и многие китайские производители. Рукоять может быть цельной или полой, обтянутой резиной или просто пластиковой. У пластика есть в основном два преимущества: цена и то, что он не рассыхается. «Пластиковые» топоры обычно бюджетные и не требуют особого ухода. Как правило, это неплохие колуны с оговоркой, что работать вам надо недолго. Проблемы начинаются, когда работать нужно долго и постоянно. 🪓 У пластика сильная отдача при рубке. Не чувствуется, если работаете редко и немного, не особо мешает при колке. Но при долгой или постоянной рубке отшибает пальцы, болят кисти, локти, а до кучи вибрация накапаливается в суставах, и они потом начинают болеть не только во время работы. 🪓 Пластик нельзя отремонтировать. Если топорище сломалось, то это насовсем: ни отремонтировать, ни заменить, идем за новым топором. 🪓 Трескаются на морозе и при промахе. Сильный удар и низкая температура воздуха отправят вас за новым топором. Шанс, что топор уцелеет, есть если у вас оригинальный финский Fiskars, там же и произведенный, но и то не всегда. 🪓 Пластик легкий, из-за этого топор становится несбалансированным. Рукоять легкая, голова тяжелая, весь вес уходит в голову, и управлять таким топором становится трудно. Это не только неудобно, но еще и травмоопасно. 🪓 Пластиковые рукояти сушат и натирают руки при долгой работе, могут скользить. Вопрос как будто бы решается обтягиванием резиной, но тут новая проблема: она стирает руки, временами до крови, и на профессиональном инструменте ее вообще лучше не иметь. Правильно сработанная рукоять из дерева же, наоборот, хорошо гасит вибрацию, выдерживает разные температуры (не считая резких перепадов), меньше сушит и подлежит перенасадке или ремонту в случае ЧП. О дереве напишем отдельно, следите за публикациями на нашем канале.

Почему кузнец использует штампы в ручной ковке? Представьте кусок пластилина. Чтобы придать ему нужную форму, вы можете сдавить его в трех-четырех местах одновременно, и он послушно деформируется, ограниченный вашими руками. А теперь представьте, что вам нужно сформировать из него сложную форму, но сдавить можно только с двух сторон. Что произойдет? Ничем не ограниченные бока будут расползаться под давлением пальцев. То же самое происходит при ковке топора. Молот работает только в одной плоскости. Поэтому когда кузнец формирует одну часть головы, другая ее часть неизбежно деформируется. Чтобы управлять деформацией металла, используют специальные инструменты, которые направляют или ограничивают течение металла. Все эти инструменты называются подкладными штампами, потому что подкладываются под заготовку или под боек молота/пресса при работе с поковкой. Для каждого вида операций существуют свои штампы. И даже при отсутствии полноценного оборудования, где-нибудь в глухой деревне, куя максимально традиционными способами, кузнец будет их использовать. В противном случае он просто не сможет придать поковке сложную форму. Штампы — это те самые пальцы, которые удерживают пластилин. Кстати, прошивник, которым кузнец формирует проушину, тоже относится к подкладным штампам. А какие они бывают в целом и для чего нужны, мы расскажем позже. Запись ищите на нашем канале.

Прошивной топор. Что это и в чем его преимущества. Прошивной топор куется из цельного куска стали. Называется прошивным потому, что создается при помощи прошивников — специальных инструментов, которыми в цельном куске пробивается отверстие. У него нет сварных швов от слова совсем. Это просто кусок стали с отверстием проушины. Единственный минус такого метода ковки: прошивной топор тяжело ковать, для этого нужны механические молота и пресса, ковать целиком вручную попросту непродуктивно. Зато служит такой инструмент куда дольше сварного. Если у сварного есть слабое место — сварной шов. То в прошивном попросту нечему ломаться. И чем дальше идет прогресс, тем более твердые стали мы можем прошивать и тем более качественно это можно делать. А чем лучше сталь, тем долговечнее топор. Прошивной топор служит до тех пор, пока попросту не сточится. На фото ниже клин без сварных швов и процесс прошивки проушины для понимания принципа ковки.

Плюсы и минусы сварного топора. Топор создают двумя методами: методом сварки, либо методом прошивки. Сварной топор создается из двух кусков стали. Полосу складывают пополам, как книжку, и в центр, между «листами» этой «книжки» вваривают лезвие, таким образом замыкая кольцо и формируя проушину. Либо же прошивают цельный кусок стали и вваривают лезвие в цельный кусок. Выглядит это как на картинке внизу ↓ Слева — лезвие вварено в прошивной топор, справа — принцип «книжки». Фото из интернета. Плюсы: ◘ Технологически сделать такой топор проще и быстрее. Можно отковать и сварить вручную, не нужно специальных приспособ и оборудования. ◘ Есть мнение, что так топор получается прочнее — два слоя стали лучше, чем один. По этому принципу делают топоры с «пакетом» стали: используют мягкую сталь по бокам и вваривают твердую сердцевину. Мягкая сталь берет на себя удар, гасит вибрацию и защищает лезвие. В этом есть логика. Минусы: ◘ Есть одно но. Большую часть клина занимает сварной шов, и этот шов сохраняет только 30% изначальной прочности металла. Притом 30% он сохраняет, если сварка прошла идеально, а идеально проходит редко. В итоге шов становится слабым местом: он копит усталость и может разойтись. Особенно если бить про проушине — она незаметно для глаз растягивается при ударе и постепенно разрывает центральный шов.