Ювелирное искусство — это особая разновидность декоративно-прикладного творчества, сочетающая в себе мастерство обработки драгоценных материалов и создание уникальных украшений. Его уникальность заключается в способности мастера превращать самые дорогие материалы в ещё более ценные произведения искусства, где техническое совершенство исполнения гармонично сочетается с художественным замыслом.

Факты

• Первые упоминания о драгоценных металлах и камнях в европейской культуре: XIV век до н. э.
• Основные критерии определения драгметаллов: красота, редкость и долговечность.
• Драгоценные металлы: золото, серебро, платина и электрум.
• Особенности производства изделий из драгоценных металлов в России: обязательное клеймение.
• Оборудование для создания мастер-моделей: 3D-принтеры с технологией SLA.

История

Древний Восток

В Древнем Египте ключевым материалом для создания ювелирных изделий было золото. Египетские мастера достигли высочайшего уровня в его обработке — они умели не только создавать сложные украшения, но и изменять цвет металла, получая оттенки от белого до розового и зелёного.

Ассортимент древнеегипетских украшений поражает своим разнообразием: браслеты, кулоны, ожерелья, серьги, диадемы, кольца, украшения для головы и шеи. Особое внимание уделялось цветовой гамме — мастера стремились к ярким, насыщенным оттенкам. Для создания цветовых акцентов использовались вставки из цветного стекла (пасты) и поделочных камней: сердолика, малахита, лазурита. Примечательно, что современные драгоценные камни — алмазы, рубины, сапфиры — в то время ещё не применялись.

Древнееврейская ювелирная традиция отличалась особым подходом к женским украшениям. Основу составляли серьги с подвесками в форме звёздочек или полумесяцев, а также носовые кольца. Популярностью пользовались ожерелья различных типов: от простых шерстяных лент с нанизанными бусинами из кораллов, жемчуга и цветных камней до роскошных золотых цепей с шариками. К ожерельям крепились медальоны в форме небесных светил, амулеты и флаконы для благовоний.

Характерной особенностью древнееврейской культуры были украшения для ног — цепочки с колокольчиками, которые не только служили декором, но и определяли характерную плавную походку женщин. Для детей создавались простые украшения из текстиля, например, кольца из кусочков сукна.

Античность

Историческое наследие античного периода сохранило множество письменных свидетельств о ювелирном искусстве. Начиная с XIV века до н. э., в древнегреческих текстах появляются упоминания о драгоценных металлах и камнях. Золото в представлении древних греков обладало особой магической силой, что отражалось в его использовании не только для украшений живых, но и в погребальном обряде.

Знаковым открытием, иллюстрирующим высочайший уровень микенского ювелирного искусства, стал «клад царя Приама», обнаруженный Генрихом Шлиманом в 1873 году при раскопках Трои. В состав клада входили изысканные украшения:

• 24 ожерелья различных типов,
• шпильки для причёски,
• шейные гривны,
• браслеты,
• серьги,
• височные кольца,
• налобная золотая лента,
• две роскошные диадемы.

К 300 году до н. э. греческое ювелирное искусство достигло новых высот — мастера начали создавать многоцветные украшения с использованием изумрудов, гранатов, аметистов и жемчуга. Особое развитие получило производство бус, которым придавались формы раковин, цветов и насекомых. Примечательна техника изготовления: две плоские золотые пластины соединялись между собой, а пространство между ними заполнялось белоснежным песком.

В этот период также получили распространение гравированные броши и медальоны из индийского сардоникса, демонстрирующие высочайший уровень мастерства обработки камня. Античные ювелиры создавали настоящие шедевры не только из драгоценных металлов, но и из камней, стекла и глазури.

Средние века

В эпоху Средневековья основным заказчиком ювелирных изделий становится церковь, что существенно изменило направление развития этого искусства. В центре внимания мастеров оказалось создание церковной утвари: складных алтарей, причастных чаш, окладов икон и книг, изображений святых и сцен из жизни Христа.

Особого мастерства средневековые ювелиры достигли в оформлении книжных окладов, хранившихся в монастырях и соборах. Композиция таких окладов строилась по определённому канону: в центре и по углам размещался рельефный орнамент из чеканного металла и слоновой кости, окружённый эмалевыми или черневыми изображениями святых. Между декоративными пластинами устанавливались яркие самоцветы в высоких гнёздах или филигранном ажуре.

Эмаль стала ключевым элементом декора средневековых ювелирных изделий. Наибольшую известность получила французская школа эмали, особенно лиможские мастера, и немецкие ювелиры. Их работы отличались использованием выемчатой эмали, заполированной вровень с фоном, и характерной цветовой гаммой — холодные оттенки голубого, синего, белого и зелёного цветов дополнялись золотыми и красными узорами на позолоченном фоне с тонкой гравировкой.

В XIII веке происходит значительное увеличение количества драгоценностей в костюмах светской и церковной знати. Простота ранних изделий уступает место изысканности: в моду входят пряжки, ожерелья и широкие пояса, украшенные жемчугом и камнями в высоких ажурных гнёздах. Перстни приобретают особое значение — они служат не только украшениями, но и знаками различия:

• епископские перстни изготавливались из золота с аметистом, рубином или сапфиром,
• кольцо Папы Римского украшалось изображениями св. Петра в ладье,
• перстни папских послов выполнялись из бронзы или меди с недорогим камнем,
• существовали особые кольца для членов купеческих гильдий.

Эпоха Возрождения

В XIV веке ювелирное искусство приобретает новые черты, характерные для периода «пламенеющей готики». Изделия этого времени отличаются геометрической чёткостью конструкций, богатством растительных узоров и многоцветием прозрачных эмалей. Мастера стремились создать впечатление устремлённости вверх, достигая эффекта дематериализации через ажурные элементы.

К началу XV века ювелиры начинают отходить от избыточной декоративности, стремясь к более рациональному использованию пространства и введению светских сюжетов. В этот период формируется характерный стиль украшений знатных дам Германии и Нидерландов: платья с узкими рукавами дополнялись богато декорированными застёжками, поясами и плащами, украшенными жемчугом, эмалевыми бляшками и драгоценными камнями.

Конец XV века отмечен важным технологическим прорывом — появлением новой техники эмалирования. Ювелиры открыли возможность послойного нанесения эмали на уже эмалированную и обожжённую поверхность. Эта сложная технология, известная как росписная эмаль или финифть, почти полностью вытеснила другие способы эмалирования, сблизив его с живописью.

XVI век становится периодом расцвета эмалевой портретной миниатюры. Характерна\ особенность эпохи Возрождения — культ античности в ювелирном искусстве. Мастера не просто копировали древние образцы, но творчески перерабатывали их, добавляя яркости через использование золотых оправ, самоцветов и эмалей.

В коллекции Эрмитажа хранится примечательная подвеска в форме кораблика — яркий пример ювелирного искусства этого периода. Её корпус выполнен из крупной жемчужины неправильной формы, украшенной красными и синими кабошонами в ажурной золотой оправе. Парус и мачта созданы из золота с белой опалесцирующей эмалью, а нос корабля декорирован тонкой филигранью.

В этот период впервые алмазы становятся важным элементом декора в подвесках. Огранённые в виде пирамиды, они устанавливались в глубокие закрытые оправы, а к концу XVI века — в более плоские. Для усиления эффекта под алмазы и другие камни часто подкладывали цветную или серебряную фольгу.

Мастеров XVI века отличали превосходное чувство формы, умение раскрыть потенциал каждого материала и богатая фантазия в выборе сюжетов. Их работы отличались индивидуальностью каждого изделия и неповторимостью художественного решения и определили дальнейшее развитие европейского ювелирного искусства.

Новое время

В первой половине XVII века ювелирное искусство переживает период увлечения цветочными мотивами. Этот тренд проявляется во всех типах украшений: от подвесок с лепестками из самоцветов до цепей, напоминающих цветочные гирлянды. Мастера Дании, Голландии и Германии особенно преуспели в создании эмалевых узоров с изображениями роз, гвоздик и модных тюльпанов на белом фоне.

Эмаль становится важным элементом декора орденов и других статусных украшений. Ювелиры используют цветочный эмалевый орнамент как в конструктивной основе ажурных подвесок, так и в оправах вокруг отдельных камней.

Вторая половина XVII века знаменуется сменой приоритетов в декоре — эмаль уступает место драгоценным камням, особенно алмазам. Огранённый камень становится центральным элементом украшений, а ювелиры концентрируются на демонстрации его блеска и игры. Это новшество становится характерной чертой европейского ювелирного искусства, не имевшей аналогов в других культурах.

Знаковым произведением века стала настольная композиция «Великий Могол». Это масштабная работа представляет собой многофигурную сцену индийского двора: правитель, его гвардия, слуги и гости изображены в виде небольших золотых фигурок в ярких эмалевых одеяниях. Особую выразительность композиции придаёт использование тёмного агата с естественными белыми разводами для изображения ковра.

На рубеже XVII–XVIII веков появляется новый вид огранки алмаза — бриллиант. Светоносные камни становятся доминантой в украшениях, их достоинства подчёркиваются сочетанием с цветными камнями и лёгкостью конструкции. Ярким примером использования бриллиантов служит корона Екатерины II — выдающееся произведение XVIII века.

Ювелиры XVIII столетия активно применяли:

• литьё и чеканку,
• ручную и машинную гравировку,
• различные оттенки золота (зелёный, жёлтый, красный),
• опалесцирующие эмали,
• перламутр в разных техниках обработки.

Конец XVIII века отмечен развитием классицизма в ювелирном искусстве. Украшения этого периода характеризуются строгой симметрией и уравновешенностью композиции. В моду входят тёмные прозрачные эмали синего, зелёного и бурого цветов, нанесённые на гильошированный фон.

Французская революция 1789 года привела к фундаментальным изменениям в социальной структуре общества, что отразилось и на развитии ювелирного искусства.

Актуальное искусство

Период 1960–1970-х годов отмечен революционными изменениями в ювелирном искусстве, которые сложились под влиянием нонконформизма. Мастера начали экспериментировать с нетрадиционными материалами, что привело к появлению новых направлений. Среди них:

• оргалика — украшения из акрила,
• изделия из ювелирной (медицинской) стали 316L,
• украшения из дерева,
• работы с каучуком и шёлком.

Главным достижением этого периода стало доказательство возможности создания ценных украшений из недрагоценных материалов. Расширился и ассортимент изделий — появились асимметричные серьги, украшения для одного уха, что отвечало модным тенденциям 1960-х годов с их высокими причёсками.

Особое внимание уделялось созданию трансформирующихся украшений, которые появились под влиянием идей функционализма, зародившихся в «Баухаузе». В основу «актуального искусства» лёг провозглашённый принцип «единства искусства и технологии». Многие работы того времени воспринимались как арт-объекты, что способствовало расширению границ ювелирного искусства.

В творчестве ювелиров нашли отражение различные художественные направления XX века:

• конструктивизм в работах Фридриха Беккера,
• кубизм и кинематическое искусство,
• оп-арт в изделиях из оргалики,
• гиперреализм в бриллиантовом дизайне.

Яркими примерами гиперреалистического подхода стали подвеска «Разводной ключ» с пятикаратным бриллиантом Жиля Жонеманна и золотая брошь в виде кочана цветной капусты с бриллиантовой осыпью Каролины Витвут.

В 1990-е годы ювелиры, такие как канадец Петер Чанг, черпали вдохновение в цветовых решениях фовистов и динамике футуризма. Использование нетрадиционных материалов позволило мастерам воплощать самые смелые творческие идеи, создавая уникальные произведения ювелирного искусства.

Современность

Сегодня в ювелирной индустрии массовое производство соседствует с авторскими работами. Большинство ювелирных изделий создаётся методом литья по выплавляемым восковым моделям или штамповкой. Для создания ювелирных мастер-моделей активно используются современные технологии, в частности 3D-принтеры с технологией SLA.

Оценка ювелирных украшений

Качество обработки

Влияет на цену камня, хотя и в меньшей степени, чем другие характеристики. Скидка к прейскурантной цене может составлять от 5% до 50%. Качественная огранка способна наилучшим образом представить цвет камня, тогда как неудачная может сделать его излишне тёмным или светлым.

Форма и огранка

Определяют внешнюю красоту камня, степень его игры и блеска. Для разных камней существуют традиционные формы: изумрудная форма («октагон») для изумрудов, овальная для сапфиров. Отношение длины к ширине играет важную роль — необычные пропорции могут затруднить закрепку камня и повлиять на его долговечность.

Критерии оценки

Основные параметры оценки драгоценных камней:

• масса и размеры — влияют на ценообразование, более крупные камни обычно стоят дороже за карат;
• цвет — составляет 40–70% стоимости камня;
• зональность окраски — распределение цвета может существенно влиять на ценность;
• дефектность — определяет 30–50% цены камня.

Технология оценки современных ювелирных камней строго регламентирована: наблюдение производится на белом фоне со стороны площадки в отражённом свете при естественном освещении или с использованием флюоресцентных ламп дневного света.

Ювелирное искусство в России

История ювелирного искусства на территории России уходит корнями в глубокую древность. Археологические находки в Закавказье, Средней Азии и на Алтае свидетельствуют о высоком уровне мастерства древних ювелиров. Особое место в мировом искусстве занимают золотые украшения и художественные сосуды скифов и сарматов, обнаруженные в погребениях Причерноморья, Прикубанья и Нижнего Поволжья.

Древнерусское ювелирное искусство развивалось в нескольких самобытных школах:

• Киевская школа — изделия с перегородчатой эмалью.
• Новгородская школа XI–XII веков — серебряные литургические сосуды и чеканные оклады икон.
• Владимиро-Суздальская школа XII–XIII веков — работы с чередованием серебряных и золотых частей.
• Московская и Суздальская школы XIV–XV веков — оклады икон и Евангелий со сканью, чеканкой, басмой, эмалью.

В XVI веке, когда Москва становится общерусским центром, получают развитие различные техники: чернь, эмаль, чеканка, резьба по металлу. Среди выдающихся мастеров того времени — И. Попов (эмаль), Г. Овдокимов (чеканка), В. Андреев и А. Трухменский (резьба по металлу), М. Агеев и П. Иванов (чернь).

В XVII веке формируются региональные школы, среди которых особо выделяются усольская (мастерские Строгановых) и ярославская. С перенесением столицы в Петербург в XVIII веке русское ювелирное искусство начинает развиваться в русле европейских художественных стилей, сохраняя при этом национальные особенности. В этот период появляется знаменитое великоустюжское чернение по серебру.

XIX век ознаменовался появлением крупных фабричных предприятий в Москве и Петербурге. Особую известность получили:

• предприятие П. Ф. Сазикова — серебряная скульптура,
• мастерские П. А. Овчинникова — эмали в древнерусском стиле,
• производство И .И. Хлебникова — эмали и чеканные изделия,
• фирма Оловянишниковых,
• фирма Фаберже — высококачественные ювелирные изделия с эмалью на золоте и фигурки из полудрагоценных камней.

В советский период предприятия выпускали преимущественно массовую продукцию, однако отдельные мастера создавали уникальные произведения для Алмазного фонда. Значительным достижением стал синтез кристаллов фианита учёными Физического института им. П. Н. Лебедева.

Некоторые виды ювелирных украшений

В современном ювелирном искусстве существует множество разновидностей украшений, каждое из которых имеет свою историю и особенности ношения.

Шейные украшения

Коллар — самый короткий тип украшений для шеи (до 35 см), плотно прилегающий к ней. Происходит от английского «collar» (ошейник) и отражает стиль Викторианской эпохи. Особенно популярен в свадебных образах, где часто выполняется из натурального жемчуга.

Колье «Опера» имеет длину до 85 см и располагается ниже груди. Отличается многоярусной конструкцией и используется преимущественно для вечерних и деловых образов.

Колье-пластрон (от французского «plastron» — нагрудник) представляет собой массивное украшение, покрывающее область шеи и декольте. Сочетается с лаконичными нарядами без дополнительного декора.

Браслеты и кольца

Браслет-кафф (манжета) — жёсткое украшение в форме разомкнутого кольца без замка. Исторически использовалось римскими воинами для защиты рук, сегодня является модным аксессуаром.

Фаланговые кольца предназначены для ношения на верхних фалангах пальцев. Обычно имеют минималистичный дизайн и хорошо сочетаются с другими кольцами.

Коктейльное кольцо отличается массивностью и ярким дизайном. Изначально предназначалось для особых случаев, но сейчас используется и в повседневных образах.

Современные украшения

Бодичейн (body chain) — цепочка для тела, пришедшая из индийской, африканской и арабской культур. Сегодня используется как в пляжной моде, так и с деловыми костюмами.

Анклеты — браслеты для ноги, известные с древних времён. Особенно популярны в летний сезон с открытой обувью.

Гайтан — плетёная лента или шнур для подвешивания украшений, изготавливается из натуральной кожи, шёлка, каучука или хлопка с металлическими элементами.

Слейв — восточное украшение, представляющее собой браслет, соединённый цепочкой с кольцом. Несмотря на название (от англ. slave — раб), является элегантным аксессуаром, подходящим для разных стилей одежды.