sundukinfo

adidas x Gucci «Après-Ski» F/W 2022 Campaign

Традиционные японские татуировки Irezumi Некоторые историки считают, что культура японских татуировок Irezumi (入れ墨) зародилась более 10 тыс. лет назад. Подтверждены факты наличия татуировок у людей, живших в 4 веке до н. э. Тогда они обозначали социальный статус владельца и его место в древней иерархии, отличаясь глубоким символизмом, тесной связью с японской мифологией и обилием ярких красок. В конце 19-го века правительство Японии объявило татуировки вне закона, из-за чего они стали ассоциироваться с представителями криминальных группировок. Запрет был снят только в 1948 году, с тех пор традиционная японская татуировка набирает популярность, а самыми часто используемыми образами являются рыба Кои (錦鯉; Nishikigoi), дракон (龍; Ryu), змея (蛇; Hebi) и маска Они (鬼). В сознании обывателя татуировки до сих пор ассоциируются с членами Якудзы – японской преступной организации. Считается, что с помощью татуировок они не только получали защиту и силу от изображенных мифических существ, но и отделяли себя от простых граждан. Чтобы ещё ярче обозначить свой социальный статус, преступники набивали татуировки, использую традиционный метод Irezumi – только при помощи иглы и бамбуковой палочки, никаких машинок и современных технологий. Темы татуировок могут быть абсолютно разные: мифология, религия, природа. Разберем самы популярные мотивы. Дракон (龍; Ryu) – обожаемый герой японской мифологии. Используется как символ, защищающий от злых духов. Рыба Кои (錦鯉; Nishikigoi) – приносит удачу и благополучие. Змея (蛇; Hebi) – хоть и змеи ассоциируются в большинстве культур с отрицательными персонажами, в японской мифологии считаются символом мудрости. Самурай (侍) – символизирует путь воина (武士道; Bushido) и 8 благодетелей: героическая отвага, сострадание, уважение, честность, честь, долг, верность и самоконтроль. Скелет (頭蓋骨; Zugaikotsu) – обозначает смерть как часть жизненного цикла, отдаёт дань уважение предкам. Маска Они (鬼) – символ страха и смерти.

BMW Z1 авторства Кита Харинга в рамках BMW Art Car, 1987 BMW Art Car — проект, состоящий из 19 автомобилей, создаваемых в сотрудничестве с известными художниками со всего мира. Создателем проекта является французский автогонщик Эрве Пулен, которому в 1975 году пришла в голову идея пилотировать художественно оформленный автомобиль. В итоге, это вылилось в долгосрочное и плодотворное сотрудничество автомобильной индустрии и искусства. В 1975 году Пулен поручил американскому художнику и другу Александру Колдеру разрисовать BMW 3.0 CSL. С тех пор известные художники создали уникальные BMW, в том числе Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Фрэнк Стелла и Энди Уорхол и многие другие.

Джереми Микс: от тюрьмы до подиума Родившийся в середине 1980-х в не самой благополучной семье, Джереми рос буквально на улицах Такомы, штат Вашингтон. Его родители сидели на тяжелых наркотиках, а мама употребляла героин даже во время беременности. Спустя 9 месяцев после рождения Джереми, его мать Кэтрин сбежала от отца. Местонахождение Кэтрин, Джереми и еще двух детей (старшего сына Эмери и дочери Кармеллы) знал только один человек — близкая подруга семьи. Вскоре Рэймонд (отец Микса) явился к ней, но когда она отказалась сообщить, где его супруга с детьми, зарезал женщину. Отцу дали пожизненный срок. Юность будущей звезды подиумов также была не самой приятной — хулиганство, грабежи и драки приводят к тому, что в 15 лет Джереми уходит из дома, в следствие чего становится участником банды Crips. Микс неоднократно участвовал в перестрелках и ограблениях и уже в 16 попал в колонию для несовершеннолетних. После освобождения он продолжил свою преступную деятельность, попадая за решетку снова и снова. В общей сложности в заключении Микс провел 10 лет. Поворотным моментом в жизни американца стал его очередной арест за крупную кражу хранение огнестрельного оружия в 2014. Штатный фотограф сделал магшот Микса, после которого его популярность взлетела до небес. Снимок голубоглазого заключенного просочился в сеть, запустив волну поддержки Джереми в Facebook*. Затем в прессе стали мелькать заголовки о том, что Versace и Armani готовы сделать привлекательного преступника лицом своих рекламных кампаний. По словам Джереми, в свете этих событий судья сократил срок с 63 до 27 месяцев, желая увидеть, как заключенный использует выпавшую ему возможность. В 2016 году Микс вышел из тюрьмы и заключил контракт с известным модельным агентством. Его первое появление на подиуме, ставшее новой главой в жизни, произошло в 2017 на шоу Pilipp Plein. С тех пор Джереми поучаствовал во множестве показов, а его Instagram насчитывает сегодня более 1,5 млн подписчиков.

PALACE x EVISU F/W 2021 Campaign История бренда evisu уже на канале!

"Последнее лето детства" – Юрген Теллер для Vogue Russia, 1999

Prada «Touch of Crude» S/S 2023 Campaign В новой рекламной кампании итальянского бренда главными героями стали звезды мирового кино: Венсан Кассель, Хантер Шафер, Летиша Райт и Луи Партридж. Также отдельно стоит отметить короткометражку, режиссером которой выступил Николас Виндинг Рефн, автор культового «Драйва» с Райаном Гослингом в главной роли.

Nike x LEGO Bionicle Sneakers, 2003 В 2003 году американская компания выпустила необычную детскую модель, которая заставила стоять в очередях чуть ли не каждого жителя США. Гибридная модель Sock Racer и Sock Trainer, дополненная сменными пластмассовыми масками героев LEGO Bionicle, произвела фурор на рынке. Коллаборация оказалась настолько популярна, что была распродана за одну неделю. Из-за сложившейся ситуации, Nike выпустили в 10 раз больше кроссовок, чем изначально планировалось.

Таби Maison Margiela от американского художника Хью Хайдена 🪵 Zelig 5, 2022

Кто она — Вивьен Вествуд? Необязательно знать её имя, ведь легендарный образ — полыхающие локоны, эпатажная одежда и меткие выражения — и есть Вивьен Вествуд, личность которой никогда не умещалась в одну строчку паспорта. Ей не нужны наши некрологи (будем помнить всегда), как и не нужны были восторженные оды глянцевых статеек (о ней не забывали, даже когда на небосклоне моды появились новые звезды). Но нам она была необходима как воздух. Воздух, которым жила не мода, а культура, настолько велико ее влияние и наследие. Так чем же грандиозна Вествуд перед современным поколением? Без нее мы бы, наверняка, не увидели Рафа Симонса. Принято говорить, что бельгийский дизайнер, несмотря на самодостаточность — последователь Маржелы, но желание Вивьен воплощать свое мировоззрение в одежде, ее восторженность молодежью (хотя она никогда не стеснялась своих седых волос) и любовь к искусству (например, для своей коллекции AW'90-91 Portrait она использовала репродукцию картины Франсуа Буше "Дафнис и Хлоя", а некоторые из её работ — часть постоянной экспозиции Музея Альберта и Виктории в Лондоне) явно стали сильным импульсом для Симонса, который устраивал арт-перформансы вместо классических показов и рассказывал, как сложно быть молодым на стыке веков. Необработанные края тканей, игра с объемами, разрыв устоявшихся канонов кроя или силуэтов (англичанка, например, перевернула классический для своего времени "широкоплечий" треугольник, и начала выводить своих моделей в объёмных юбках и штанах, на контрасте с которыми выделялись их узкие плечи) — все это передалось новому поколению дизайнеров-нонконформистов. Ну а без Рафа не было бы Абло и Гвасалия, главных ньюс-мейкеров мировой моды, за которыми мы смотрели, уткнувшись в бесконечные ленты интернета. Не было бы Гальяно и Маккуина, не боявшихся переодевать современных женщин в платья Марии-Антуанетты. Не было бы и рваных джинс, которые придумала она, а скопировали все, как не было бы искусства без ограничений в сексе, словах, возрасте, любви и социальной позиции. История Вествуд по-настоящему великая, словно сказка Золушки. Золушка, которая мечтала не о принце и хрустальных туфлях, а об искусстве и возможности самой делать эти туфли. Вествуд попала в волну молодых и дерзких, которые своим талантом буквально спасли Великобританию от культурной деградации. После Второй Мировой Туманный Альбион не спешил восстанавливать невероятно обширную культурную базу, а строить что-то новое сверх имеющегося банально не было средств. Все началось с маленького магазинчика на Кингз-Роуд с емким названием — SEX. Вы же не думаете, что фирменный магазин Вествуд мог называться как-то иначе? Хотя это не столько камень в огород консерваторов 70-х, сколько отсылка к названию легендарных Sex Pistols, которые в то время были иконами поколения. Для них и многочисленных фанатов Вивьен и выпускала первые панк-коллекции. Но причем здесь панк-группа? Их менеджером был Малкольм Макларен, по совместительству второй муж Вествуд, ставший одной из самых больших головных болей её грядущего успеха. На фоне взлета карьеры своей жены Малкольм стал травить её в СМИ, и даже разорвал сделку Джорджио Армани и исполнительного директора Vivienne Westwood Карло Д'Омарио, который попытался убедить итальянского бизнесмена в спонсировании новой британской звезды. Несмотря на уже виднеющуюся славу, денег у команды Вивьен было настолько мало, что культовый магазин World's End (переименованный SEX) освещали с помощью восковых свечек. Но остановить локомотив новой британской моды уже было невозможно, несмотря на то, что оплачивать темпы этого локомотива было не на что. Большая мода пришла к даме со скипетром (именно этот символ власти и королевских амбиций на лого ее модного дома) в начале 80-х, когда ее одежда стала появляться не только в лондонских гетто, но и на европейских подиумах. Самой первой коллекцией высокой моды от Вествуд принято считать “Pirate”, представленную во время World's End Fashion Show 1981. Коллекция была посвящена нью-вейв-группе Bow Wow Wow, которую Макларен запустил в 1980 году. «Пираты» определили стиль Вивьен