Remontnik MBT

Всем привет! Долго откладывал, но всё же решил начать, ведь скоро новый сезон, и прибор должен быть готов. Пока сделаю так, как есть, а уже зимой можно будет подумать над улучшениями, например, над внедрением NRF в наушники и прочими доработками.

Поменял подсветку на лыже полет отличный, оригинал. Если получится то возможно видик сделаю.

Один из проектов готов. Проходили первые испытания с выявлением минусов как ни странно он был всего один. Есть материал как все собиралось с нуля начиная от рамы с её нарезкой и сваркой и тд.

Таки здрасьте! 😎 Решил земляной полигон развести дабы не вытравливать много меди итд. Ещё есть над чем поработать пока электронная рассыпуха едет.

Таки здрасьте piplu 😎 С Днём радио! 73 72 55 Запилил видик завершающий по блочанскому. Возможно сегодня стримом запущу.

Потихоньку строится. Это вторая сборка 4х4 и будет даже лучше первой сборки, учтены все минусы с первой сборки. Проекты придумываются с нуля. Все сварочные работы делает профессиональный сварщик высокого уровня. А также возможны другие модификации плюсом мангалы с коптильной холодного-горячего копчения. Для более подробной информации нужно уточнять. Больше инфы в Тг.

Полностью закончил сборку на коленке "фьюз-доктор МК", сегодня только пришла колодка и уже запаяна на плату. Плюсом ещё сразу покрыл плату пластиком чтобы дорожки не окислялись. Теперь можно не бояться если при программировании новых МК их случайно "залочишь" , прошьешь не так после чего они даже не определяются в программаторе. Теперь доктор работающий без пк сможет их восстановить.

Залил тонкий изолирующий слой, эпоксидка распределилась равномерно, переборщил с разведением эпоксидки, слишком много навёл, теперь на выброс, ну она все ровно у меня уже много лет лежит. Когда не знаешь сколько по граммам наводить, лучше по чуть чуть. Теперь будет большой лединец когда затвердеет 😎. Перед разведением эпоксидку нагрел. Эпоксидка прозрачная.

Часть экрана Фарадея готов, сейчас планирую сделать тонкий слой из эпоксидки 0.3-0.7мм, этим мы защитим экран и выдержим расстояние катушки от экрана. При заливке лучше выставить корпус катушки по уровню чтобы эпоксидка могла равномерно распределиться. Далее уже можно монтировать сами катушки (обмотку). Сами контура по бокам фиксируем термоклеем, после бока контуров можно слегка армировать лаком чтобы не вибрировали витки контура, это ещё придаст жёсткости контуру. Середину пока не фиксируем, будем сводить контура и частично фиксировать, после также армируем. Не забываем оставить петлю для более точного сведения, она ещё поможет если сведение убежит. Вектор делаю вправо, влево тоже можно но лучше вправо, тут может зависеть от прибора итд., у вас может прибор лучше работать с векторами влево, тут уже смотрите сами. Для облегчения самой катушки монтируем проставки и все армируем стекловолокном при заливке эпоксидкой, заливать лучше в несколько этапов. Даём хорошо просохнуть несколько дней а лучше неделю. Заливать буду при температуре 17-23градусов. Далее снова прокладываем луженку и наносим экран Фарадея, даём все хорошо просохнуть, после заливаем финальный слой эпоксидки. Следите за тем чтобы экран Фарадея нигде не выступал наружу иначе это будет гиблое дело в том плане что ваш МД просто сойдёт с ума когда вы будете водить катушкой по траве и вицам.

Закончил собирать самый главный блок (мозги) всего аппарата. Долго мучался с изготовлением передней панели, плёнки толком нет, струйным принтером не вариант печатать, даже распечатка на лазерном давала потеки это просто жесть. Тут вот нужно очень аккуратно так как лак тонер разъедает. Взял в конце просто книжную, журнальную глянцевую бумагу, распечатал на ней, далее с помощью плёнки и лака заламинировал но при этом плёнку я на бумаге не оставил (хотя можно было и не пришлось бы с обратной стороны приклеивать стеклышко для экрана), получилось равномерное распределение лака. После сушки я вырезал типа стеклышка для дисплея и приклеил его с обратной стороны на тот же лак и саму панель к корпусу этим же электропластиком, получилось так себе, вобщем нормик. Главное все герметично и не страшен дождь. Плата тоже будет в дальнейшем покрыта электропластиком, будет сделана полная гидроизоляция. Панель пока перерисовывать не собираюсь, может быть когда нибудь. Теперь ждём комплектуху для катушки.

DSO-138 теперь с автономным питанием, на фото подключена зарядка, при заряде горит красный свд, при полностью заряженом акб цвет свд меняется. Установил его на стол и при необходимости его можно будет снять открутив всего две гайки и положить с собой в сумку. Также он может работать от внешнего источника, все не зависимо. Зарядку сделал не через мини USB встроенного, а от микро USB установленного мною.

Небольшая модернизация ПДУ дрона, а именно замена штатного (слабого плохого) акб на более ёмкий помощнее BL-5C на 1000мА. На штатном было написано 500мА но мне что-то это мало верится что в нем столько было, скорее меньше и заряжался очень быстро. На штатном акб содрав синию термоусадку обнаружил китайские надписи и по весу акб был лёгким а главное не было указано ёмкости с напругой, все это было указано на снявшей термоусадке. Хоть и хватало штатного акб на несколько полётов до полного разряда нескольких акб дрона, все же решил переделать. Хотел это сделать ещё давно но все откладывал. Теперь пульт стал ещё немного тяжелее. Можно вообще забыть про зарядку пульта. У пульта обнаружил плавующую неисправность, пока не могу понять с чем это связано, просто пропадают показания на дисплее полностью, такое ощущение что он отключается но управление дроном при этом не теряется, все же это неудобно. Перезагрузка поможет но пока не проверял это в воздухе, чтоб не убить дрон. Надо как-то собраться выехать для тщательных тестов, чтобы на потом знать что будет если сделать так или вот так. Останавливает то что акб дрона мало, всего 2шт и то один неисправен, ниже статью писал про акб. Для более нормальных тестов нужно хотя-бы 3 и более исправных акб. Разряжаются акб быстро, а вот заряжаются долго 4 часа.