Насосы & Котлы

Если 30 м — это глубина скважины до дна, выбирать насос ещё рано. Для расчёта нужны динамический уровень воды, внутренний диаметр обсадной трубы, дебет и расход дома. Для обычного дома чаще ставят многоступенчатый центробежный насос. Но цифра «напор 70 м» на коробке не означает, что насос подаст нужные 2–3 м³/ч на высоту 70 м: максимальный напор достигается почти без расхода. Сначала считают рабочую точку, потом открывают график насоса. Если насос уже стоит, а давление стало хуже, новый агрегат нужен не всегда...

После ливня подвал залило мутной водой с песком и листьями — тут нужен не любой погружной насос, а дренажник с проходом частиц под фактический мусор. Для мелкого песка и ила обычно хватает моделей на 5–10 мм, для канавы, пруда и дренажного колодца смотрят уже в сторону 25–35 мм. Прямой ответ такой: сначала смотрите на размер включений, потом на напор и только после этого на производительность. А если в воде есть салфетки, тряпки, длинные волокна и содержимое септика — дренажный насос откладываем, нужен фекальный с подходящей рабочей частью...

Ошибка с циркуляционным насосом часто стоит цены второго насоса: 25-60 не лечит засор и не нужен только потому, что дом двухэтажный. В закрытой системе сначала смотрят расход и сопротивление контура, потом выбирают 25-40, 25-60 или электронную модель. Если 25-40 уверенно обслуживает систему на первой или второй скорости, переход на 25-60 обычно ничего не даёт. Если после очистки и балансировки старый 25-40 постоянно работает на третьей скорости и дальний контур всё равно недополучает расход — тогда уже проверяют характеристику 25-60...