Как известно, Кёнигсбергская область - это военный трофей СССР после победы во Второй Мировой войне, 1/3 бывшей Восточной Пруссии с её столицей, Кёнигсбергом (ныне официально Калининград). Все немцы с этой территории были выселены к 1947 году, вся немецкая топонимика заменена на уныло-советскую, часть невероятно ценных зданий были уничтожены войной или советскими чиновниками. Тем не менее, этот чудесный регион остается "Русской Германией", "Нашим Западом" и постепенно возрождается. Более подробно о истории Восточной Пруссии я постараюсь рассказать в постах о Кёнигсберге, а здесь - о втором городе области, Тильзите, который знаменит прежде всего сыром "Тильзитер" и Тильзитским миром. Из принципиальных соображений не буду называть его Советск, просто зафиксирую факт, что ныне это официальное название Тильзита.
Кстати, ещё можно почитать про Новгородскую область: Великий Новгород. Часть 1; Великий Новгород. Часть 2; Старая Русса; Коростынь; Боровичи
О других местах Кёнигсбергской области можно почитать здесь: Гердауэн (Железножорожный), Инстербург (Черняховск), Пиллау (Балтийск), Фридланд (Правдинск), Гумбиннен (Гусев), Даркемен (Озёрск), Тапиау (Гвардейск)
О курортах области здесь: Кранц (Зеленоградск), Куршская коса, Раушен (Светлогорск), Пальмникен (Янтарный), Нойкурен (Пионерский)
О столице региона: Кёнигсберг (Калининград). Часть 1, Кёнигсберг (Калининград). Часть 2, Кёнигсберг (Калининград). Часть 3
1. Итак, добираться в Тильзит из Кёнигсберга довольно удобно: каждые полчаса ходит автобус-экспресс, проезжающий 120 километров за 1,5 часа. Также один раз в день ходит дизель-поезд, но у него очень неудобное расписание. Надо сказать, что пригородный железнодорожный транспорт в Кёнигсбергской области достаточно развит только на направлениях к приморским городам - Раушену (Светлогорску) и Кранцу (Зеленоградску). Железнодорожный вокзал в Тильзите довольно невзрачный, я не стал его фотографировать, к тому же на станцию нельзя попасть посторонним из-за того, что она является пограничной. Фактически (кроме одного дизель-поезда), здесь только грузовое движение. Автовокзал располагается по соседству с железнодорожным. Они располагаются на небольшой площади, выходящей к Первомайской улице (бывшая Киффель штрассе). По ней я и пошёл в сторону реки Неман.
2. Считается, что замок Тильзит был основан в 1404 году для защиты Тевтонского ордена от набегов литовцев. Рядом с ним появилась небольшая деревушка Тильзе, которая при Альбрехте, последнем магистре Ордена и первом герцоге Пруссии, получила городские права. Это произошло в 1552 году. Следующая важная дата в истории города - Тильзитский мир в 1807 году, про него я скажу отдельно чуть ниже. В XIX и XX веках Тильзит бурно развивается, как и все города Германии. К 1930 году в городе есть железная дорога (открыта в 1865), аэродром, трамвай, театр, множество спортивных сооружений, чудесный сложившийся ансамбль городской застройки и архитектурных памятников (чего только стоит разрушенная Немецкая кирха, которую Наполеон назвал "жемчужиной" и мечтал увезти с собой во Францию) , множество фабрик. В городе идёт бурная гражданская жизнь. Но в 1945 всё оборвалось.. Война - это очень плохо.
С Первомайской улицы я повернул на улицу Гагарина (Дойче штрассе), ведущую в центр города параллельно Неману. Этот район города наиболее сильно пострадал в Войну, так что он не особенно интересный. Хотя старые немецкие дома здесь всё же остались.
3. На улице Гагарина теперь сплошная промзона. А в ней затерялась башня Реформатской кирхи 1900 года.
4. По Неману проходит граница между Литвой и Россией, поэтому к его берегу можно подойти не везде. Кстати, на том берегу - Клайпедский край или Мемельланд, территория, которая с 13 века принадлежала Германии, но после Первой Мировой войны по Тильзитскому акту перешла к Литве. При этом население Края было в основном немецким до 1945 года.
5. На улице Дружбы (Шенкендорф плац) - выставка военной техники. Некоторых людей история совсем ничему не учит...
6. Отдельные дома на набережной рядом с мостом Королевы Луизы, однако, вполне сохранились. С плющом смотрится вообще отлично.
7. Вид на улицу Герцена (Пакхоф штрассе). Слева выглядящий очень древним фахверковый склад, а сзади - Неман.
8. На той стороне - самый маленький литовский город Панямуне (по-русски звучало бы "Понеманье", население 300 человек), по сути являвшийся заречной частью Тильзита. Слева в кадре - довольно красивый железнодорожный мост.
9. А вот и заметно оскудевший мост Королевы Луизы. Королева Луиза - супруга Фридриха Вильгельма III, ставшая символом борьбы Пруссии против Наполеона, она стала объектом огромного почитания ещё при жизни. В Тильзите королева участвовала в переговорах о Мире с Александром I и Наполеоном, пыталась отстаивать государственные интересы Пруссии. Насколько я понимаю, её помнят и любят и в Германии.
От оригинального моста остались опоры и один портал, а пролётное строение и второй портал не уцелели.
10. Так он выглядел при постройке (фото отсюда).
11. На мосту теперь располагается пограничная застава. Весь грузовой трафик проходит через центр Тильзита, но уже скоро построят объезд и новый пропускной пункт (по состоянию на 2021 год - построили).
12. А на месте этого странного фонтана рядом с мостом располагалась та самая Немецкая кирха, архитектурная доминанта Тильзита.
13. Про неё Наполеон сказал: "Если бы я мог взять это чудо и поставить себе на ладонь, я бы унёс это в Париж". На кадре - это чудо. Уничтожение таких зданий - это очень печально.
Кирха построена в 1598-1610 годах, колокольня в 1698. В войну она не получила значительных повреждений, так что вина за её уничтожение - на советской власти. Необычная деталь: на фото видны шары на колокольне. Это 8 деревянных шаров, поддерживающих вышестоящий шпиль.
На это фото (отсюда) также попал трамвай, ходивший по Тильзиту с 1901 по 1944 годы.
14. На площади Жукова у моста Королевы Луизы стоит монумент, посвящённый Тильзитскому миру. Суть вкратце такова: в 1807 году после Войны четвёртой коалиции, где Россия принимала активное участие на стороне Пруссии против Франции, Наполеон и Александр I встретились в Тильзите, чтобы обсудить её итоги. Коалиция Великобритании, России и Пруссии потерпела сокрушительное поражение. У Пруссии (несмотря на старания Луизы) были отторгнуты значительные территории, а Россия была вынуждена присоединиться к невыгодной для себя континентальной блокаде Британии. Кроме того был подписан секретный договор, что Россия и Франция обязаны поддерживать друг друга в войнах. Несмотря на значительные ущемления, в Пруссии начался национальный подъём, приведший позже к объединению Германии.
В Тильзите сохранились дома, где жили Наполеон и Александр, а в Париже даже есть Тильзитская улица. Этот город точно знают многие!
15. Дальше я пошёл по улице Шевченко (Дамм штрассе) к речке Тильзе, при впадении которой в Неман располагался замок Тильзит. Он уже с 19 века находится в упадке, а сейчас вовсе принадлежит частному лицу, держащему в нём мастерскую. На вид, если честно, мало напоминает замок. Покажу здесь его вид с пруда.
16. Тильзе давным-давно была запружена: улица Шевченко проходит по дамбе. Вид на сильно цветущий и от этого ярко-зелёный пруд.
17. Тот же пруд вечером в 2019.
18. В Кёнигсбергской области живёт огромное количество аистов. Это наглядно демонстрирует, что здесь более тёплый климат, чем в моём родном Петербурге, где они не живут.
19. Улица Шевченко ведёт в город Рагнит (Неман), а я повернул назад и пошёл в центр Тильзита, по пути зайдя в городской музей. Первое, что поразило - цена, всего 20 рублей. Второе - экскурсовод. В течение часа я общался на разные темы с женщиной лет 35, которая рассказала об истории и о современном состоянии города много того, чего не пишут в путеводителях и газетах. Как я понял, в музее редко бывают посетители...
20. Во дворе неподалёку - дом собраний какой-то христианской секты.
21. Главная улица Тильзита - улица Победы (Хоэ штрассе). Здесь красивые дома, ухоженные деревья, пешеходная зона, как в небольшом европейском городе. В общем, это витрина.
22. Жилые дома в лучших традициях модерна начала 20 века.
23. Театр имени Королевы Луизы 1910 года постройки.
24. Улица Победы выходит на площадь Ленина, где стоит, к сожалению, Ленин. Раньше на этом же постаменте был памятник Максимиллиану фон Шенкендорфу, немецкому поэту начала 19 века.
Также здесь памятник тильзитскому трамваю, хотя таких вагонов здесь никогда не ходило. Этот экземпляр марки МС-2 и привезён из Петербурга.
Трамвай в Тильзите, кстати, появился в 1901 году, что на 6 лет раньше, чем в Петербурге. В лучшие времена здесь ходило 4 маршрута.
25. На площади есть указатель улиц с аутентичными названиями, что меня очень порадовало.
26. Тут же неподалёку есть стандартная для Кёнигсбергской области скульптура лося (такой же есть, например, в Гумбиннене/Гусеве). Этот установлен в 1928 году, после войны его перевезли в Кёнигсберг, а в Тильзит он вернулся в 2007 году.
27. Далее я двинулся по улице Горького (Егер штрассе) в сторону Интернациональной улицы (Зальцбургер штрассе). Вот ещё один шикарный жилой дом начала XX века. Застройка Тильзита вполне соответствует застройке российского губернского города.
28. Далее я повернул на Интернациональную улицу, переходящую в улицу Ленина (Клаузиус штрассе). Здесь на перекрёстке с улицей Ломоносова (Линден штрассе) находится одна из главных достопримечательностей Тильзита - вилла Франка. Действительно очень красивое здание было построено купцом Францем Франком в 1910 году. Теперь оно принадлежит РПЦ, и что с ним будет - неизвестно.
29. Далее по улице Ленина (переходящей потом в Калининградское шоссе) на пересечении с улицей Искры (Фабрик штрассе) у небольшого базара - бывшая Кройцкирхе 1911 года. К сожалению, здание представляет печальное зрелище. Оно тоже принадлежит РПЦ.
30. Печально знаменитый дом, где родился немецкий актёр Армин Мюллер-Шталь, на улице Ломоносова. Здание ветшает и разрушается. В 2019 году Калининградская область выкупила его у собственника, но пока неясно его будущее.
Проблема состояния памятников архитектуры в области до сих пор стоит остро, хотя и есть положительный тренд.
31. Застройка по улице Ленина во вполне приличном состоянии и, скорее всего, даже аутентичная.
32. Улица Толстого (Грюнвальдер штрассе), пересекающая улицу Ленина, красиво изгибается, взбираясь на небольшой холм.
33. Свернув на переулок Космонавтов (Луизен аллее), я оказался в городском парке Якобсруэ, который был открыт в 1823 году. Это арка при входе, не самым лучшим образом отреставрированная в 2014 году на грант от Европейского Союза.
34. Парк сейчас в относительном порядке, хотя если сравнивать с тем, что было до войны, то, конечно, разница существенная: исчезли редкие породы деревьев и выставочный зал. В Якобсруэ необычная атмосфера из-за того, что деревья создают довольно плотную крышу, которая уберегла меня от дождя.
35. Памятник народной любимице королеве Луизе, воссозданный также на европейские деньги. Многие памятники Кёнигсбергской области смогли обрести вторую жизнь только благодаря этому, а у российских властей на такие "мелочи" денег нет.
36. Переждав короткий дождь в парке, я отправился дальше. На Калининградском шоссе находится новодельный православный Собор Трёх Святителей, который мне понравился яркостью отделки.
37. Очень атмосферная улица Бурова (Иоганна Вольф штрассе).
38. Улица Бурова, поворачивая, переходит в улицу 9 января (Штифтс штрассе), на которой по соседству находятся неоготические здания Городской больницы (1908)...
39. ...И школы (1906). Кстати, на улице Бурова есть ещё одна похожая.
40. Каждый немецкий город окружён районом вилл, в котором и сейчас очень приятно просто погулять. Тильзит - не исключение. Это улица Титова (Бисмарк штрассе).
41. Улица Зои Космодемьянской (Вёрт штрассе):
42. Улица Гастелло (Мольтке штрасе):
43. В конце улицы Титова:
44. На той же улице:
45. Возвращаясь в центр города, я прошёл по довольно длинному мосту через пруд. Вид с этого моста - на фото №15.
46. Новая католическая церковь Вознесения Христа, построенная на месте старого костёла, тоже варварски разрушенного при Советах. В Тильзите живёт многочисленная литовская диаспора (Литва ведь через мост), и местные русские называют их "лабусы". Не знаю, обидно это для них или нет.
47. Напоследок - фото дверей домов этого великого города с судьбой российского угасающего райцентра.
48.